Maria Grazia Chiuri sigter mod en mere tusindårsvenlig Dior i første samling

For næsten 70 år siden, i februar 1947, afslørede den franske modedesigner Christian Dior en lille kollektion baseret på en enkelt silhuet: en hvid nipet talje og smal skulderjakke med en sort, midterkalv, fuld nederdel, der understregede brystet og hoften af ​​en kvindes legeme. Dette look kaldte "Bar" -silhuetten og markerede begyndelsen på moderne mode i Paris og tilbød en lettelse for stramningerne og ensartetheden i krigstidens mode.

På fredag, Maria Grazia Chiuri, i hendes nye rolle som den første nogensinde kvindelige kreative direktør på Dior, tog til hendes første ready-to-wear kollektion med en lignende mission - det vil sige at skabe en ny silhuet, der kan appellere til årtusinder, nu det største segment af nye forbrugere af luksusprodukter.

Selvfølgelig, athleisure og streetwear er nu de hurtigste veje til en tusindårs tegnebog, og Grazia Chiuri omfavnede denne virkelighed fast med hendes egen fortolkning af Dior's arv, blanding af en pro-kvindelig fortælling og udforskning af kvinden form. Samlingen begyndte med den britiske model Ruth Bell i en enkel, helt hvid hegnvest med broderet rødt hjerte, turtleneck og korte bomuldsjeans; det der fulgte var hegnjakker med blanke nederdele i tyllelag, sorte korsetkjoler med husets "J’adior" -logo på linningen og stropper, og

au courant hvide sæt T-shirts med sorte ord med store bogstaver-"VI SKAL ALLE VÆRE FEMINISTER" eller "DIO (R) EVOLUTION"- og lange, sorte, tylskørter, afsluttende med overdådige kameltyll -aftenkjoler broderet med blad og bi motiver.

Modellenes hurtige tempo, der bar lave hæle eller sneakers, understregede showets sporty stemning. Selv det formelle udseende, som en broderet stjernetrøje over en lysegrå blank nederdel prydet med bier, udviste ikke den hårdhed, der normalt er forbundet med aftentøj. Logoer er tilbage i spidsen - her så vi dem på tasker, linning, bh -stropper og endda på hæle - på samme måde som logoer er et kritisk element i streetwear.

Hvad angår sandsynligvis et kommercielt hit: den sorte Bar-buksedragt, den løse, bådhalsede sorte kjole, den røde lædercykel jakke, den lange single-breasted frakke, de hvide jeans, logotaskerne, kamelgraven og den hvide Bar jakke havde alle den slags appel.

Det føltes som om, at der var et lille brud i showets rytme omkring halvvejs, efter at de mere nutidige, sportstøj-påvirkede looks gav plads til de kunsthåndværkerkjoler. Aftentøjet syntes at være Grazia Chiuris forté, da teknikkerne og tøjet tydeligt viste hendes absolutte dygtighed og kommando. Showets første halvdel føltes mindre sammenhængende, da ideen om sportstøj ikke virkede fuldt udviklet som et koncept, som tøjet kan dreje rundt om; snarere føltes de hegnsinspirerede stykker, hvad enten de var stylet med capribukser eller nederdele, lidt tvunget.

Det er nu Grazia Chiuris ansvar at flytte Dior fremad og gøre mærket relevant for nutidens forbrugere, alt imens husets DNA forbliver sandt. Til sin debut tog hun et første skridt ved at injicere en mere afslappet og sporty stemning i tøjet, men hun får brug for flere sæsoner for at finjustere sine budskaber.

Long Nguyen er medstifter og stildirektør i Flaunt.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.