7 år efter Rana Plaza, 'mærker værdsætter stadig ikke menneskeliv'

Som Covid-19 fejer rundt om i verden, har arbejdsorganisatorer og aktivister delt, at modemærkerne masseannullerer ordrer allerede produceret eller i produktion, uden at tage hensyn til den ødelæggende virkning af ubetalte lønninger for kvinderne på fabrikken etage. Det er de samme kvinder, der har holdt dem rentable i årevis.

I Bangladesh markerer denne uge syv års jubilæum for Rana Plaza, den tids dødbringende branchekatastrofe i vores tid. Den 24. april 2013 kollapsede en bygningsstruktur, dræbte 1.132 mennesker i Bangladesh der syede tøj til mærker, herunder Primark, Benetton og Walmart.

Parallellerne skabt af Covid-19 har været uhyggelige: Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association's præsident, Dr. Rubana Huq, har appellerede til internationale købere. Hun siger, at med 3 milliarder dollars værd af ordrer annulleret eller sat på pause af mærker, vil beklædningsgenstande bogstaveligt talt være på gaden, hvilket resulterer i massiv social uro.

Relaterede artikler:
H&M og Gucci Topliste over de mest gennemsigtige mærker inden for mainstream og luksusmode
Tidligere ansatte i Everlane hævder, at de blev ulovligt fyret, efter at de forsøgte at unionisere 
Medstifterne af La Ligne forklarer, hvordan de holder deres 'økosystem' intakt

Fotojournalisten Claudio Casillas boede tidligere i Bangladesh og gik tilbage før den globale nedlukning for at fotografere og tale med de mange beklædningsgenstande, der fylder dens gader og beklædningsfabrikker, herunder familierne til ofrene for Rana Plaza.

"Rana Plaza er ikke en 'tragedie'," fortalte han os. "Jeg ser det mere som mord."

Casillas stemning er forståelig - det faktum, at Rana Plasas ejere ignorerede advarsler om, at bygningen var farlig, efter at der var opstået revner i strukturen dagen før dens kollaps veldokumenteret.

Da Rana Plaza faldt ned, tog det dage at trække lig ud af vraget og fange journalister, aktivister og dagligdags shoppere. Den dag i dag hjemsøger disse billeder mig. Jeg grundlagde Genindspilning at holde industrien ansvarlig, at presse på for sikkerhed og gennemsigtighed og at uddanne dagligdags shoppere om de menneskelige omkostninger ved hurtig mode.

På det tidspunkt begyndte industrien til handling, og der blev foretaget forbedringer af bygningssikkerheden. "Aldrig mere" var afståelsen fra modemærker, initiativer fra flere interessenter og den glitrende fase af Copenhagen Fashion Summit - aldrig mere vil menneskeliv blive reduceret og tabt i vores søgen efter billigt tøj.

Men her er vi syv år senere, hvor beklædningsgenstande igen er sultne og usikre efterladt Walmart, Gap, Primark og andre nægter at betale for ordrer, der allerede er produceret eller i produktion.

Jeg spurgte Casillas, hvordan Rana Plaza -webstedet ser ud i dag, og han viste mig billeder af en tilgroet grund. Billederne er taget i monsunperioden. Enhver anden tid på året, siger han, og landskabet ville have været sand.

"Det er helt tomt," siger Casillas. "Der er ingenting." Det, der slår ham, er, at der ikke er noget mindesmærke til minde om de 1.132 ofre.

En journalist for en lokal tv -kanal, som Casillas talte med under sit besøg i Bangladesh, som anmodede om anonymitet af hensyn til sikkerheden årsager, erklærede, hvordan Rana Plaza -katastrofen kunne have været afværget, hvis ikke produktionspres for at lave tøj billigt og hurtigt.

”En dag før sammenbruddet så jeg, hvordan strukturen rystede. Jeg interviewede beklædningsskabere, der sagde, at de var ekstremt bange for at arbejde på et sådant ustabilt sted, «sagde journalisten til Casillas.

Den næste dag, ligesom unge kvinder var på vej ind i bygningen til morgenvagten, faldt den og kostede 1.132 af dem livet.

Når jeg spørger Casillas, hvorfor det ser ud til, at Bangladeshierne ikke tager så meget hensyn til stedet for de dødeligste strukturel fiasko i historien, svarede han, "Mærker har investeret meget for at gøre etiketten til et billede af sikkerhed. Hvis der er meget fokus på Rana Plaza, er det ikke godt for erhvervslivet. "

Ligesom løvet, der er vokset frem på det nu glemte Rana Plaza -websted, gik modeindustrien ivrigt videre og forsikrede verden om, at industrien fra nu af ville være bæredygtig.

Alligevel, så snart Covid-19-pandemien ramte, mange af de samme mærker, der var impliceret i sammenbruddet af Rana Plaza, herunder Primark og Walmart, annullerede ordrer produceret og allerede i produktion, forårsager en alvorlig likviditetsstramning for fabrikker, der igen ikke er i stand til at betale producenterne af vores tøj. Kvinder har protesteret på gaderne i Dhaka uden mulighed for sikkert at tage afstand. Mange får nedsat løn, mens andre slet ikke er blevet betalt. Det er kvinder uden besparelser, adgang til sundhedspleje eller fødevaresikkerhed.

I forsøget på at komme tilbage til Rana Plaza -stedet måtte Casillas springe en væg for at komme ind, da jorden er privat ejendom.

"Hvis du graver gennem buskene," sagde han, "kan du stadig finde modemærker." Disse etiketter peger på, at tøj er lavet til Benetton, JC Penney, The Children's Place, Joe Fresh, Primark, Walmart og mere, da bygningen faldt og krævede så mange liv. Branchen er muligvis gået videre, men ofrenes familier har skabt et provisorisk mindesmærke nede ad vejen fra det oprindelige sted. De har ikke glemt.

Det coronavirus pandemien har ramt os alle hårdt. Når vi går mod økonomisk sammenbrud, bekymrer os om vores helbred, job og besparelser, er dette også en tid til en nulstilling, når det kommer til at købe billigt og engangstøj, der ikke fortæller hele historien om de alarmerende omkostninger på menneskeliv og vores planet.

I gennemsnit tager en bangladeshisk beklædningsgenstand hjemmefra $ 156 om måneden mens du arbejder "obligatorisk" overarbejde. Til sammenligning er den globale modeindustri cirka 2,5 billioner dollars værd, og de otte bedste globale modevirksomheder alle sammen tjene over en milliard dollars i overskud årligt. Selv syv år efter Rana Plaza lever beklædningsskabere under dårlige forhold og tjener fattigdom. Corona -pandemien har lært os, at når virksomhederne strammer for mærker og detailhandlere, det bliver et spørgsmål om liv eller død for de millioner af kvinder, der laver vores tøj.

Så hvad har ændret sig i de syv år siden Rana Plaza? Det virker meget og ikke meget. Ja, fabrikker er blevet mere sikre - men modens kapløb mod bunden er fortsat og holder producenterne af vores tøj fanget i fattigdom uden sikkerhedsnet.

Som dagligdags shoppere har vi magten i dette øjeblik med nulstilling til at kræve bedre arbejdskraft og miljøbeskyttelse. Vi har magten til at stemme ved valg, men også til stemme med vores stemmer og vores dollars for de mærker, der ikke vendte producenterne ryggen. Det var kun syv år siden, at vi mistede 1.132 unge liv, der arbejdede rasende på at sy tøj, der alligevel skulle ende på lossepladser. Lad os ikke glemme verdens mest sårbare mennesker under denne krise.

Denne artikel er skrevet af Ayesha Barenblat og Chelsey Grasso fra Genindspilning, en non-profit organisation, der eksisterer for at kaste lys over menneskerettighedskrænkelser og miljømæssige uretfærdigheder, der forårsages af modeindustrien.

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.