Shanghai Designer Grace Chen ønsker at etablere en kinesisk 'modeidentitet' gennem hendes Couture -designs

"Hvordan beskriver du kinesisk stil?" spurgte Shanghai-baserede skræddersyede designer Grace Chen før den tredje årlige China Fashion Gala, præsenteret af China Institute og Yue-Sai Kan China Beauty Charity Fund. ”Du tænker sikkert tilbage for et par hundrede eller måske tusinder af år siden. Det er det eneste, du kan relatere til. Så hvad er det moderne Kinesisk image? "

Spørgsmålet er decideret svært at besvare. Som Chen siger ganske ofte, Kina oplever en periode med tabt "modeidentitet", påvirket og fortyndet af spredning af (og ønske om) vestlige mærker. Måske tænker vi på Guo Pei's museumsværdige haute couture kjoler eller af andre nye lokale designere, som Chen krediterer for at bringe unikke og autentiske synspunkter til blandingen. Men i næsten et årti nu har Chen roligt og med succes etableret sin vision for karakteristisk stil for en moderne kinesisk kvinde - og det hele gik fuld cirkel på Plaza Hotel i New York By.

I 1996 var Chen en af ​​de første studerende fra det kinesiske fastland, der blev uddannet fra New Yorks Fashion Institute of Technology (F.I.T.). Hun tilbragte derefter næsten 15 år i USA og arbejdede for Halston i New York og Tadashi Shoji i Los Angeles, hvor hun designede røde løberkjoler til f.eks Oprah Winfrey og Helen Mirren. Bevæbnet med sin internationale erfaring vendte Chen tilbage til Kina i 2009 for at etablere sit eget mærke gennem sit couture -atelier og studie i Shanghai, der ligger i et historisk art deco -palæ. Hun åbnede derefter et Beijing -sted i 2012.

Som en del af hendes "modediplomati" -ethos deler Chen sine designs og visioner via landingsbaner og stammeshows rundt om i verden, herunder den kinesiske ambassade i Paris og Londons Lancaster House i 2016, deltaget af internationale socialitter, herunder russisk og britisk kongelig efterkommer Ella Mountbattan og prinsesse Olga Andreevna Romanoff fra Rusland. Tilbage på sine gamle stomping -grunde her i New York præsenterede hun en blanding af sin nuværende "Modern Times" -samling, der er bevist favoritter til armaturer, bl.a. Iris Apfel, Carmen Dell'Orefice, Vivienne Tam og aftenens hæderkronede skuespiller Maggie Q og Christian Louboutin.

Under en præ-gala Spørgsmål og svar med moderator Simon Collins, grundlægger af Modekulturdesign og tidligere dekan fra Fashion School på Parson's School for Design, forklarede Chen, at hun grundlagde sit brand med to mål for øje.

”Det ene er at etablere et image for kinesiske kvinder. Jeg tror, ​​de er meget misforstået på hver anden måde. Jeg vil finde dem den sande skønhed for at give dem den respekt, de fortjener, "sagde Chen. "Det andet mål er at finde det kinesiske modesprog - vores mode - at udtrykke et kinesisk æstetisk skønhedssyn på filosofien bag det og til verden."

Under vores en-til-en interview indrømmede Chen også, at forskellige niveauer af kulturel bevilling -hvor velmenende som helst-fra etablerede vestlige designere påvirkede også hendes ønske om at udvikle en æstetisk repræsentant for den moderne kultur. "Fordi det er så let at lave stereotyper, "sagde hun om den manglende kulturelle forståelse bag designere, der klodset genanvendte" klicheer "og traditionelle motiver og symboler. ”Så i stedet for at skændes om det, vil jeg hellere oprette en ret eksempel."

Med en så hurtig stigning i forbrugskraft i de sidste to årtier har den kinesiske luksusforbruger ry for at foretrække internationale "vestlige" designere frem for lokale, men det ændrer sig, især med den yngre generation. Så Chen synes, at hendes timing er den helt rigtige for at præsentere kræsne luksusklientel - med skabe allerede fyldt med Gucci og Louis Vuitton - en anden mulighed, der tilbyder en unik oplevelse tilpasset deres individuelle stilpræferencer. Ser ud til at fungere: Hendes Shanghai -studie producerer omkring 120 brugerdefinerede stykker (prissat omkring $ 3.000 til $ 6.000) om måneden, og hendes kunder inkluderer nogle af Kinas mest indflydelsesrige kvinder, som skuespillerinderne Liu Xiaoqing og Qin Hailu, Lenovo senior vicepræsident Gina Qiao Jian, politiker Hua Chunying og — ifølge rygter - First Lady Peng Liyuan.

Som en kinesisk kvinde med dokumenteret global designerfaring understreger Chen, at hun virkelig får hendes lokale klienter på et andet niveau. "Vi forstår deres kropstype, deres hudfarve, deres behov for deres udseende og for deres sociale behov og indre behov," siger hun siger om sine skræddersyede kjoler, dragter og kjoler designet til professionelle, aktive og moderne kineseres behov og livsstil Kvinder. "Derfor kalder de os 'designeren, der kender kvinder bedst.' Det hele kommer fra vores kunder. De gav os ry. "

Via hendes internationale landingsbaneshows ønsker designeren også at vise, at den kinesiske æstetik fra Grace Chen kan bæres af alle former for powerkvinder. Fra begyndelsen lagde Chen vægt på at kaste en bred vifte af modeller i både alder og etnicitet til sine shows. "Mode handler ikke om høje og tynde og unge modeller," sagde hun. ”Det er noget, som alle kan forholde sig til. Dette er mit princip: Jeg laver aldrig kun en kjole til et show. Alle kjolerne kan bestilles og kan bruges til enhver lejlighed, du har brug for. " 

Selvom Chen til sin debut i New York (i galleriet ovenfor) lagde en række af "all Western" - ingen asiatisk - modeller for yderligere at understrege, at hendes moderne kinesiske designæstetik også gælder for europæisk og amerikansk smager. Men som kinesisk amerikaner ville jeg selv gerne have set, hvordan hendes jakker drypper af frynsedetaljer, håndlavet med den traditionelle vævningstil hos Miao-folket, qipao-inspirerede skærekjoler og silkeagtig pyjamasdragt ville se på en repræsentation af min amerikanske fællesskab.

Hendes internationale landingsbaneshow fungerer også som et blødt diplomati -værktøj til forhåbentlig at opklare misforståelser, folk har om kinesiske kvinder og deres stil. "Mange mennesker, selvom de har været i Kina mange gange, eller de har boet i Kina i mange år, forstår de det stadig ikke," forklarede hun. ”Men fra et modeshow ser de det. Årsagen er, fordi vi har evnen til at oversætte vores syn på mode og kinesisk kultur til et fælles sprog, som alle kan forstå. "

Tilbyder en anderledes tilgang, et panel med to aftenens ærede, Massimiliano Giornetti, der forlod Salvatore Ferragamo i 2016 efter 16 år som kreativ direktør, og Alessandro Bastagli, administrerende formand (og ny ejer) af Shanghai Tang fulgte. Mode- og livsstilsmærket blev grundlagt af afdøde Sir David Tang i 1994 i Hong Kong, tre år før den tidligere britiske kolonis overdragelse tilbage til Folkerepublikken Kina i 1997. Under sin debut lavede Shanghai Tang bølger som et banebrydende hjemmelavet luksusmærke, der genfortolkede Kinesisk qipao og traditionelle silhuetter fra 20'erne og 30'erne med elektriske neonfarver og moderne detaljer. I 1998 solgte Tang virksomheden til Richemont-efterfulgt af for hurtig ekspansion, butikslukning (som omfattede Madison Avenue flagskib i 1999) og en næsten to årti lang identitetskrise.

Firenze-fødte Bastagli, der boede i Asien-og specifikt Kina-siden 70'erne sammen med private equity-firmaet Cassia Investments købte Shanghai Tang i 2017 og hyrede Giornetti som kreativ direktør for at forynge mærket for at appellere til både nutidens kinesiske marked og den globale luksus forbruger. I modsætning til Chens fremadstormende udsigter ser de to langt tilbage i tiden efter hvad der ser ud som en italieners syn på Kina til inspiration til den nye Shanghai Tang's "East meets West" filosofi.

"Farverne, dynastier... "sagde Bastagli, en ivrig asiatisk kunstsamler, om sit nylige besøg i den kinesiske antikvitetsafdeling i New Yorks Metropolitan Museum of Art. Han samlede omkring "200 ideer" der for at brainstorme med Giornetti. "Nogle af disse stykker er fra hæren til de gamle kejservagter! Fem tusinde års historie, som du kan komme ind på og fortolke. Ingen ønsker at bære en hærjakke, men hele deres historie kan være inspiration til kreativitet. De kinesiske farver i gamle dage er utrolige. " 

Giornetti startede den nye vision for Shanghai Tang til efteråret 2018 og kiggede også straks på hvad kommer til at tænke på, når man tænker på Italiens historiske forbindelse med Kina: Marco Polos rejse på silke Vej. Kollektionen, der blev præsenteret på Milan Fashion Week, har et bredt læderbælte, der formentlig refererer til den skærmede nederdel på en kineser ruqun (og ikke en japansk "obi", som der henvises til i Vogue Italia) og naturlige teksturer, som farverige uldmakramstrik, shearling, bomuld og silke, som Giornetti betragter som "den sande ambassadør for dette mærke."

"Selvfølgelig er silke en af ​​de mest poetiske historier at fortælle," sagde han. "Det forbinder den italienske tradition og arv-og kvaliteten og styrken sammen-med de materialer af højeste kvalitet, der kommer fra Kina." Som for at være ærlig stødte på som lærebogsk kolonial mentalitet: En europæisk magt, der plyndrer et lands naturressourcer uden hensyn til dets historie eller kultur.

Dette fik mig til at spekulere på: Er der nogen designere af kinesisk afstamning, der giver Giornetti og Alessandro Bastagli et mangfoldigt, moderne og autentisk perspektiv? Især da designteamet er baseret - ikke i P.R.C. eller Hong Kong - men i Italien, hvor produktionen af ​​tøj og tilbehør også blev flyttet. Bastagli nævnte godt, at Giornettis syvpersoners personale består af "internationale" mennesker, herunder "kinesere", men uddybede ikke kapaciteten. Da jeg spurgte den kreative direktør om flere detaljer under et et-til-et-interview efterfølgende, afdækkede han.

"Jeg synes, det er interessant, at det kreative team er ved at blive internationalt, men stadig holder vores [opmærksomhed] på dette idé om kinesisk tradition og kinesisk kultur, "sagde Giornetti, der flyver frem og tilbage mellem Italien og Hong Kong. "Jeg tror ikke i dag, det er vigtigt, hvor du er baseret. Jeg synes, det er vigtigt, hvor knyttet du er til en idé og en vision. Du kunne designe Yves Saint Laurent fra Los Angeles, men du er stadig knyttet meget til ånden i Yves Saint Laurent." 

Hedi Slimane, der blev født i Paris af en tunesisk far og italiensk mor, havde designet til Yves Saint Laurent - en franskmand modehus og globalt luksusmærke med et mangeårigt forhold til Hollywood-fra Los Angeles fra 2012 til 2016. (Bemærk: Husets nuværende kreative direktør Anthony Vaccarello og hans team er baseret i Paris.) Jeg er nysgerrig efter at se, om Giornetti og hans team ærer den kinesiske kultur og arven fra Shanghai Tang fra Italien, er lige så organiske for en tilgang til succes.

RELATEREDE ARTIKLER

Med hurtigt voksende forbrugerkraft og smag og krav, der udvikler sig med det, er det kun et spørgsmål om tid, før Kina udvikler og etablerer sin særskilte "modeidentitet" - herhjemme og til resten af ​​verden. Hvad der vil være mere interessant er at se, hvilke designere, mærker og trendsættere, der især hjælper med at forme bevægelsen da et hidtil uset antal kinesiske fastlandsstuderende studerer mode i udlandet for at hjælpe med at bygge bro over nutidens øst og Vest. (Hos Chens alma mater F.I.T. steg tilmelding til modestuderende fra PRC med 277 procent i vejret fra 2013 til 2017.) Men måske er det vigtigt at huske at holde det autentisk.

”Det vigtigste, der inspirerer mig, er det kinesiske folk. Kinesiske kvinder, «sagde Chen. "Jeg får al styrken fra dem."

Hjemmesidefoto: Host Yue-Sai Kan, designer Grace Chen og modeller iført looks fra Grace Chens couture-kollektion ved China Fashion Gala. Foto: Hilsen

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.