Inde i Montreal Museum of Fine Arts's Thierry Mugler Retrospective

Thierry Mugler er ikke en designer. "Der er allerede en vigtig forskel mellem en designer og en couturier," siger Nathalie Bondil, generaldirektør og chefkurator for Montreal Museum of Fine Arts. "Men Mugler er en kunstner."

Jeg havde for det første aldrig været en stor fan af Muglers arbejde; Jeg havde personligt fundet, at beklædningsgenstandene enten var ubrugelige eller en smule for overdrevne. Så henvendte jeg mig til "Thierry Mugler: Couturissime", udstillingen sat af Bondils MMFA uden tøven - af både nysgerrighed og forpligtelse. Hvad var så spektakulært ved showet, der kunne trække folk som Kim Kardashian West og Tyra Banks til et koldt, sne-fejet Montreal i slutningen af ​​februar?

Svaret blev stadig mere indlysende, da jeg gik gennem udstillingen, som gør et enormt stykke arbejde med at indramme Muglers arbejde som mere end mode; det præsenterer ham som en sand kunstner, der udmærkede sig til at skabe et fantastisk, transhumanistisk univers gennem oeuvre d’art totale - samlet kunstværk.

"Thierry Mugler: Couturissime" blev kurateret af Thierry-Maxime Loriot, der først gjorde sig bemærket i kuratoriske kredse med Montreal Museum of Fine Arts 'enormt succesrige turnéudstilling om Jean-Paul Gaultier, der stammer fra 2011. Siden da er Loriot blevet en af ​​verdens fremmeste eksperter i skæringspunktet mellem mode og kunst, blandt andet med Viktor & Rolf. Så højt ansete er Loriot og MMFA, når det kommer til modeudstillinger, at Mugler - en notorisk privat mand, der har afvist flere ouverturer fra andre museer gennem årene - henvendte sig specifikt til dem for det.

Mugler ser ud til at have truffet en vis beslutning: Mere end 150 udseende, produceret over 40 år (fra 1977 til 2014) er udstillet, hvoraf de fleste udstilles for første gang. Overalt drysses skitser af Mugler - igen mange tidligere usynlige - sammen med mere end 100 fotografier af personer som Karl Lagerfeld (trykket ankom til museet den dag, han døde, Fortalte Loriot mig), David LaChapelle, Steven Meisel, Mert og Marcus, Inez og Vinoodh, Ellen von Unwerth, Helmut Newton og Guy Bourdain.

Kvantitativt set er det, hvad man kan forvente af en museumsudstilling, men det er kvaliteten af ​​de udstillede værker, der skiller sig ud. Det, og det faktum, at de fleste stykker, der udstilles, er overordentlig sjældne. Mugler har som nævnt ovenfor været tilbageholdende med hensyn til udstillinger og har givet få interviews. Bondil siger ofte, at "det er lettere at se en Picasso personligt end en haute couture -kjole", og blandt haute couture -håndværkere er Muglers arbejde særligt svært at finde. Billederne fra Helmut Newton Foundation er de første, der nogensinde er udlånt til et museum i fondens historie. Kostumer på roterende tremåneders lån repræsenterer også et ekstraordinært brud på protokollen for Comédie-Française, der sjældent eller aldrig har samarbejdet med museer. Som Loriot, kuratoren, udtrykte det: "Det er et kup for museet" og en "sand verdenspremiere."

Denne eksklusivitet har gjort udstillingen endnu mere populær. "Sikkerheden er ved at blive gal," indrømmede Loriot, inden han tilbød et imponerende groft skøn på 10.000 besøgende i løbet af de første to dage. Udstillingen er allerede booket til at blive vist på Kunsthal Rotterdam i slutningen af ​​2019 og på Kunsthalle Der Hypo-Kulturstiftung i München i 2020; yderligere stop vil blive annonceret, får jeg at vide.

Mens værkernes sjældenhed og eksklusivitet tilføjer cachet, er det, der gør udstillingen specielt, hvordan det præsenterer helheden af ​​Muglers arbejde - som kunst frem for mode. "Mugler fulgte aldrig tendenser," bemærker Loriot og tilføjer, at det er "Mugler -universet som helhed", der er interessant at se på. Som sådan er udstillingen opdelt i handlinger, ligesom en opera.

Den åbner dramatisk i et mørkt rum fyldt med Muglers arbejde til Comédie-Françaises tilpasning fra 1985 af "La tragédie de Macbeth": syv kostumer, et par dusin skitser og en holografisk fremvisning af Michel Lemieux. Det er museets ækvivalent med en kold åben. "Du forventer ikke at starte med Shakespeare," siger Loriot, "men jeg ville ikke starte med den" magtfulde kvinde "-kliché [så ofte forbundet med Muglers arbejde]."

Selvom det måske er uventet, er det bestemt effektivt og tilbyder en smart forudsigelse: Muglers mode er meget performativ, fra silhuetter til tekstiler til landingsbaneshows til kampagner. Det introducerer os også til Mugler-silhuetten af ​​næsten tegnefilmede proportioner.

Det flyder problemfrit ind i en undersøgelse af Muglers enestående evne til at omdanne mode til skuespil - til scene mode, som Loriot udtrykker det. Billeder af Madonna og David Bowie iført hans kreationer pryder væggene med mere nutidige henvisninger til Lady Gaga, Cardi B og Beyoncé spredt overalt. Bagerst i galleriet spiller George Michaels "Too Funky" på en loop. Det berømte "Too Funky" -cykeloutfit er vist (ovenfor), ligesom nogle af de andre ready-to-wear stykker, der til sidst blev købt af kunstnere og blev scenekostumer. Det er et udstillingsvindue for Muglers stjernekraft-og forklaring på, hvorfor han uden tvivl blev signaturen show-stjæle couturier i 80'erne og 90'erne.

Lige så vigtigt for glitter og glamour var Muglers evne til at skabe fantastiske billeder til sit tøj. Et dystert galleri er fyldt med Muglers livstidslinje og med dramatiske fotografier taget af ham til kampagner. Det efterfølges af et lyst, hvidt galleri fyldt med sort-hvide fotografier taget af Newton, der blev Muglers fremmeste samarbejdspartner - det var Newton, der pressede Mugler til at tage fotografering, frustreret over hans ønske om at kontrollere alle aspekter af deres første skyde. Mugler var omhyggeligt involveret i alle aspekter af sit mærke, fra idé til præsentation og disse to gallerier giver et indblik i den vigtige rolle, fotografering spillede i præsentationen af ​​hans kreationer.

Muglers mange fritidsfaglige kreative bestræbelser fremhæves også i denne del af udstillingen. Han var uddannet danser, inden han begyndte modedesign; der var den førnævnte fotografering; han designede kostumer til teaterproduktioner og til den ikoniske parisiske klub Le Palace; og han debuterede som instruktør i 1985 med kortfilmen "L'antimentale" og fortsatte med at skrive, producere og instruere musikklip, reklamer og andre kortfilm. Faktisk var sådan Muglers tværfaglige geni, at han helt forlod mode i 2002 for at fokusere på sine andre kreative sysler. På vej gennem galleriet kommer Virgil Abloh og Hedi Slimane i tankerne som nutidige designere, der udviser lignende mønstre.

Loriot håner for det første sammenligningen. "Ingen har [virkelig] gjort, hvad Mugler gjorde," siger han. ”Han var den første til at skyde sine egne kampagner. Han var en pioner [når det kommer til at være en polymat.] "Men vigtigere i Loriot's øjne, nutidens designere, skal det Abloh eller Slimane, er tværfaglige, fordi det er trendy, hvorimod "Mugler [gjorde det], fordi han var en kontrol tosse."

Hvis den første del af udstillingen fokuserer på Muglers bedrageri for at skabe et medrivende univers for hans tøj - og kuratering hver eneste detalje - så er den sidste del fokuseret på forholdet mellem tøj og menneskekroppen hos Mugler verden.

Det første galleri i bagenden af ​​udstillingen er delt i to, opdelt i sort og hvidt, med juvelmobiler hængende fra loftet. Udstillet er nogle af Muglers mest bemærkelsesværdige "glamazon" -udseende. De deciderede mugleriske svulmende skuldre og små korsetterede taljer er afgørende for enhver undersøgelse af Muglers arbejde. Alligevel bringer Loriots kuration en ny dimension i forgrunden: Stykkerne på displayet er overvejende sorte og lavet af latex, blonder og PVC - femininitet med et strejf af dominatrix og bondage.

Udstillingen lukker med to gallerier centreret om transhumanisme. Act V er dedikeret til Muglers arbejde med insekter og dyr, med særlig vægt lagt på hans Forår/sommer 1989 "Les Atlantes", forår/sommer 1997 "Les Insectes" og efterår/vinter 1997-1998 "La Chimère "samlinger. Nogle af de mest imponerende værker findes i denne del af udstillingen - men de er også nogle af de mindst bærbare. Designerens hang til det fantastiske - hvilket forståeligt nok er, hvad Loriot har lagt vægt på for offentligheden - kan faktisk distrahere fra nogle af de mere teknisk avancerede stykker, dem der fortrækker dem fra mode verden. Case in point: en næsten surrealistisk sart blouson lavet af garn fra Muglers forår/sommer 1999 "Les Tranchés" -samling. Loriot og jeg betragtede begge dette stykke som det mest fantastiske i udstillingen, men det går noget tabt i det fordybende galleri designet af det Oscar- og Emmy-vindende specialeffektfirma RodeoFX.

Sidst men ikke mindst fokuserer Act VI på Muglers besættelse af fremtidens tøj, der spænder fra hans forår/sommer 1979 "Sirène Galactique" -samling til hans arbejde med "The Wyld" i 2014. Hans efterår/vinter 1995 metal og PVC Maschinenmenschoutfit figurer fremtrædende - med udstillingen kald det hans mesterværk - ligesom dens forløber, fra foråret/sommeren 1991 "Diana Ross, Superstar" kollektion.

De transhumanistiske emner, robotterne, insekterne og dyrene "er de mest spektakulære stykker", ifølge Loriot. Faktisk argumenterer han for, at der er en uudtalt aftale i modekredse om, at ingen nogensinde bør røre ved disse tre emner, fordi Mugler har fanget dem så perfekt. "At besøge dem igen ville være en forbrydelse," siger han.

Det var vigtigt for Loriot at slutte med et så spektakulært display, hvis største udfordring i en digital tidsalder er at få folk til faktisk at besøge udstillingerne. Det var også dybt personligt for kuratoren og for Phillip Fürhofer, der var ansvarlig for layoutet af det sidste galleri; begge har beskæftiget sig med hjerteproblemer i relativt unge aldre. Loriot betroede, at "det var terapeutisk for to unge mænd, der havde hjerteproblemer - du overlever ikke hjertet problemer i min alder - at arbejde sammen om denne vision om, hvordan kroppen kunne være afhængig af teknologi og være smuk."

Den idé - forskønnelse af kroppen gennem tøj og teknologi - er kernen i, hvad "Thierry Mugler: Couturissime" fremhæver. Udstillingen modsiger ikke argumentet om, at Muglers designs er uudholdelige for en almindelig person. De er indviklet fremstillet af materialer (som PVC, gummi eller garn), der på det tidspunkt aldrig blev brugt i couture -verdenen. Det er et fantastisk, fantastisk skønhed - især når man kigger bredere på, hvad Mugler opnåede.

Stjerner, blade og verdens førende fotografer trækkes fortsat til Muglers arbejde. Det førnævnte maschinenmensch udseende har vist sig i de seneste opslag, to årtier efter deres oprettelse. "Jeg kender ingen stykker i modehistorien, der stadig er fotograferet som Muglers robotter er," siger Loriot, "Alle har skudt dem. Alle har båret dem. "Kim Kardashian West, Cardi B, Lady Gaga, Céline Dion og Beyoncé har alle brugt Mugler, hvad enten de er vintage eller lavet specielt til dem. Faktisk får man følelsen af ​​at gå gennem udstillingen, at Mugler aldrig har været mere relevant.

Meget af det skyldes, at nutidige designere har en tendens til at undgå de risici, Mugler tog. "Mugler, [Jean-Paul] Gaultier og Rei Kawakubo, tilhører en kategori af skabere, der ikke findes længere, "fortæller Loriot mig," [de] tilhørte en kategori, der opfandt ting og forsøgte ting. "

Ville forretningsfolkene, der driver mærker i dag, underskrive Muglers ideer? Sikkert ikke. "Muglers exit fra mode var i høj grad knyttet til branchens skiftende økonomiske landskab," forklarede Bondil. I begyndelsen af ​​2000'erne, da Mugler trådte væk, store konglomerater, som Gucci Group (nu Kering) eller LVMH udøvede øget magt og lagde mere vægt på rentabilitet, snarere end på ren kreativitet. Mugler repræsenterer i mange henseender modsætningen til forbrugerdrevet hurtig mode. Han var en kunstner, der brugte mode som medie.

Det er om ikke andet det rungende budskab, man sidder tilbage med i slutningen af ​​"Thierry Mugler: Couturissime": Mugler var ikke en designer, og han var heller ikke som andre couturiers.

"Pierre Bergé [Yves Saint-Laurents mangeårige forretningspartner] fortalte mig engang, at han ikke vidste, om couture var en kunstform," fortæller Bondil, MMFA -direktøren, "men han vidste, at det tog en kunstner at lave couture." Og Mugler var bestemt en kunstner.

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.