Christian Dior-udstillingen på Londons Victoria & Albert Museum er 2019's must-see hit

Af og til kommer der en modeudstilling, der vender museumsverdenen på hovedet og minder offentligheden om tøjets plads i kunsthistorien. Den sidste så mindeværdig var 2011 "Alexander McQueen: Savage Beauty, "som turnerede fra New York til London og fik massepublicitet undervejs.

Kom 2. februar, London Victoria & Albert museum vil gøre krav på 2019 -titlen med åbningen af ​​"Christian Dior: Designer of Dreams. "Udvidelse af sidste års Paris couture -udstilling (" Christian Dior: Couturier du Reve ") V&A har udvidet udbuddet med hele 60 procent, hvilket gør dette til det største og mest dybtgående kig ind i huset af Dior til dato i Storbritannien, med over 500 stykker og 200 couture -kjoler alene.

Som det kan forventes, viser det mærkeets historie fra 1947 til i dag og fejrer liv og værker af Christian Dior og hans seks (faktisk syv, men mere om det senere) efterfølgende efterfølgere til roret i hus. I et nyt twist af V&A -kurator Oriole Cullen udforsker udstillingen også Diors særlige forhold til Storbritannien, afslører Storbritannien for at have spillet en overraskende stor rolle i det, der kunne betragtes som det mest "franske" mærke på jorden.

Når man ser så dybt på et modehuss udvikling, fungerer det naturligvis også som et casestudie for branchens ændrede karakter. Ved at se samlingerne gennem en historikers linse kan publikum tydeligt se præcis, hvor anderledes et klima hver kreativ direktør har været konfronteret med. Vi mindes om, at i 1947, efter hans berømte første show, deltog 10.000 kvinder i en ugelang forhåndsvisning kl Harrods af den anden samling. Dette beviser den umiddelbare massebesættelse af Dior, da verden ivrigt forventede afsløring af, hvad de ville have på den sæson. Da han præsenterede, dikterede han, hvordan de ville klæde sig, og hvordan de ville se ud i de næste seks måneder, og ændrede dermed tidsånden med hver ny kollektion.

Spol frem 70 år, ser på Maria Grazia Chiuri's periode i huset minder udstillingsnotaterne os om, at designere i disse dage skal være omhyggelige med at tåle grænsen "mellem tilegnelse og værdsættelse af kulturer." Det er en interessant note, der ikke kun beviser udstillingens modernitet og omhyggelige overvejelse, men også kontrasten i miljøer, hvor Chiuri og Dior førte huset, henholdsvis. Det er tvivlsomt, at Dior selv måtte overveje sådanne idealer, når han hentede inspiration fra Indien, Mexico eller Egypten, og han stod sandsynligvis ikke over for det store kommercielle pres, som så berømt blev tildelt Raf Simons i løbet af hans embedsperiode.

En rundvisning i udstillingen begynder med Diors fødsel i 1905, der fører ind i starten af ​​huset. Spredt overalt er sjældent set personlige effekter, som familiefotografier af Diors yngre søster Catherine (navnebroren bag den berømte Miss Dior parfume), et telegram, der annoncerede hans død i 1957 og endda pasene til de interne modeller, fyldt med et stempel for hvert land, hvor Dior viste.

Grundlæggeren er bevist som en anglofil i det næste værelse og udforsker sin forbindelse til Storbritannien med den originale kjole, der blev lavet til prinsesse Margaret til slid på hendes 21 -års fødselsdag, optagelser fra et show i 1950 på Savoy -hotellet og en historie om C.D. Modeller, Diors første brugsklare arm, grundlagt i London.

Efterfølgende afsnit er opdelt i Rejser, Have og Historisme for at vise husets fælles temaer, som fortolket af hver af Diors efterfølgere (Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferre, John Galliano, Raf Simons og Maria Grazia Chiuri). Havestuen er særligt bemærkelsesværdig for sit design: Lilac blomster blomstrer fra loftet, der minder om Simons første couture show fra efteråret 2012, udødeliggjort i dokumentaren "Dior and I".

Udstillingens sande show-stopper er det sidste afsnit: Festsalen. I et nik til Dior's Avenue Montaigne hovedkvarter whisk træpaneler visker os til Paris, i en hvirvlende, glitrende omgivelser. Blinkende lys projiceres på tværs af gulv, vægge og lofter for at give en 360 graders oplevelse, der forvandler rummet fra dag til nat på få minutter. Det er et passende udstillingsvindue for et mærke, der er den levende udførelse af boldkjoler, og her får de en virkelig glamourøs scene. En couture -kjole fra foråret 2015 sidder ved siden af ​​et nummer fra 1956, både i guldsilke og prydet med Swarovski krystaller; der er ingen måde at fortælle, at de ikke er fra den samme samling, da de ser ud, som om de kunne være kommet ned ad landingsbanen den ene efter den anden. Det er et sandt vidnesbyrd om kurationens magt - en redigering, der er blevet gjort så omhyggeligt gennem tusinder af kjoler i arkivet, for at vise mærkets magt gennem dets fælles tråde.

Måske er vi partiske, men vi kunne ikke lade være med at føle, at Simons mest mindeværdige stykker manglede på udstillingen. Hvor var de chokerende lyserøde nederdele med hvide T-shirts fra hans første kollektion, eller de smykkede bukser fra couture? Endelig kunne det have været venligt at give et nik til Bill Gaytten, den kæmpede næstkommanderende, hvem blev kastet i søgelyset for en kort periode som kreativ direktør efter John Gallianos berygtede fyring. Gaytten har muligvis kun holdt tøjlerne i to korte sæsoner, men var bestemt fortjent at blive nævnt. Men så er dette en fejring af det bedste fra Dior, og det er usandsynligt, at de vil dvæle ved et mørkt PR -øjeblik i deres historie. Når det er sagt, er denne udstilling PR på sit bedste: En ærefrygtindgydende, show-stop veritabel Dior-ekstravaganza.

"Christian Dior: Designer of Dreams" kører på V&A fra februar. 2. jul. 14. Du kan købe billetter her.

Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.