Hvordan en chance for at møde en salgsmedarbejder gav John Elliott tillid til at opbygge sit brand

I vores mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.

Det nuværende mode -landskab er sådan, at athleisure markedet blomstrer, og luksushandlere slår ikke øje med at bruge op til $ 800 på en designer sweatshirt. Men da John Elliott lancerede sit mærke med forhøjede, veludstyrede basics til mænd tilbage i 2012-hvis grundlag var en slank sweatshirt med lynlåse op ad siderne-troede mange, at han var skør. Flash-frem til i dag, og hans navngivne mærke er nomineret til den prestigefyldte CFDA Swarovski -pris for herretøj og bæres i en række af verdens mest respekterede forhandlere, herunder Barneys, Bergdorf Goodman, Steven Alan og Mr. Porter. Han er også blevet en fremtrædende skikkelse inden for herretøj med redaktører på Kompleks, GQ, Hypebeast og lignende synger hans ros, såvel som en rapper-cum-designer i særdeleshed (det ville være Kanye West) viser ham urokkelig støtte.

Dette lyder måske for godt til at være sandt for et firma, der knap fire år er gammelt, men Elliotts vej til succes var en stenet en-og krævede over et årti med head-down hustling bag kulisserne for at lære ind og ud af branchen. Selvom Elliott ikke har nogen formel designuddannelse, vidste han fra en tidlig alder, at mode var hans kald. "Jeg sendte Nike -breve, da jeg var syv -otte år gammel med designs," fortæller han over telefonen fra Los Angeles, hvor han er baseret, mindre end en uge før mandag aften CFDA'er. ”Jeg er super-ordblind, så skolen var altid hård, men mine forældre var meget støttende til at skubbe mig fremad i et kunstnerisk rum. "Elliott voksede op i San Francisco før Internettet og ville søge inspiration i sin by-især en butik kaldet Skurke. "Det var mit syn på de virkelig 'seje børn'," husker han. "Jeg ville gå op til Haight Street og se, hvad der foregik - hvem arbejdede i den butik, hvordan de klædte sig, den måde, de gik på, den måde, de talte på, og jeg tænkte, Jeg vil ind."

Det var denne store interesse for gadekultur - især basketball og skateboarding - der tændte hans ønske om at lancere en egen etiket. "I midten af ​​90'erne var der disse skate-startups... to fyre ville forgrene sig fra DC -sko, og det ville sprænge, ​​«siger Elliott. "Jeg tænkte:" To venner, der starter et brand sammen, det er faktisk arbejder? ' Det var mit ultimative mål. "Efter" knap "at have afsluttet skolen som sociologi, sluttede Elliott med at tigge (og får) et job hos Villains, hvor han arbejdede sig op og til sidst forlod for at blive køber og leder af en butik kaldet Jack's. Der mødte han sin ven og mentor, designer Simon Miller, der havde opbygget sit eget mænds denimfirma fra bunden.

Efter at have flyttet til LA for at tage et engrosjob, besluttede Elliott sig for at lære rebene i design (mønsterfremstilling, indkøb af stoffer, finpudsning af en vision) ved at blive lærling hos Miller - gratis. I halvandet år arbejdede han i Millers studie i centrum, mens han begyndte at eksperimentere med egne stykker, primært lavet af billig trøje og fransk frotté. På trods af velmenende kommentarer fra sin chef om hans "goth ninja bullshit" kreationer, Elliott-sammen med sin forretningspartner og livslang ven, Aaron Lavee, hvis gulv han boede på dengang-besluttede at gå all-in på sin egen linje. Med en indledende personlig investering på $ 15.000 hver, strukturerede Lavee omhyggeligt forretningen, mens Elliott designede en lille kapsel denim, som de ville bringe til en messe i Vegas.

Alene på kvaliteten af ​​jeans blev duoen inviteret til New York City for at tage en aftale på herretøjsmekka Atrium, hvor Elliott ville præsentere resten af ​​sin linje. "De havde os i kælderen - en køber kom ned og holdt" Villian "sweatshirt med crewneck, og han sagde: 'Hvad er det her? Tror du, du er en designer nu? ' Og i samme øjeblik gik en af ​​salgsbørnene ned og så det som: 'Yo! Hvad er at? '"Elliott fortalte ham at prøve det, og bagefter sagde han," jeg brug for dette - hvis jeg kunne købe det lige nu, ville jeg gøre det. "

”Det ændrede hele energien i rummet; Jeg følte, at den unge blev sendt fra himlen eller noget, "husker Elliott. "Jeg skylder ham virkelig min karriere." Men mere end noget andet gav denne interaktion ham sand tillid til hans brand vision. "Jeg følte ren frihed, havde lyst til at gøre dette, siden jeg var barn og lige fik den første ordre fra New York City... Jeg følte, at jeg havde kæmpet med chefchefen i et videospil. Jeg havde swag, jeg troede, at jeg allerede vandt. "

Den dag afleverede Atrium en betydelig indkøbsordre - og mærket skabte otte andre forhandlere den første sæson - men så var presset virkelig på. "Det var alt på mig-jeg lavede hele produktionen selv, lyttede til Meek Mill og kørte en U-Haul rundt i downtown LA," siger Elliott om den døgnets travlhed, der kræves for at bygge mærket. I dagene før ordrer begyndte at hoppe op, kom de økonomiske realiteter ved at være iværksætter også ind. "Det blev svært til det punkt, hvor husleje var en kamp, ​​endsige at spise," husker Elliott. "Der var så mange øjeblikke, hvor tingen vaklede i eksistens. Jeg ledte efter et job som sikkerhedsvagt på en parkeringsplads. " 

Men det hårde arbejde gav Elliott opmærksomhed fra høje steder - nemlig GQ, der udnævnte ham til en af ​​de bedste nye herretøjsdesignere i Amerika i 2014. Hvornår Herre Modeuge rullede rundt i februar 2015, besluttede han, at det var tid til at iscenesætte sit første show, efter fem sæsoner i erhvervslivet. "Jeg forstod ikke fuldt ud virkeligheden af, hvad et landingsprogram indebærer, men jeg ville give mærket det mulighed for at blive repræsenteret som noget lidt mere sammenhængende, frem for bare det grundlæggende, ”siger han siger. ”Det blev godt modtaget, og gudskelov, for vi vidste ikke, hvilken scene vi stod på - men når Kanye West dukkede op, blev den etape meget ægte."

Elliott og West var bekendte, men designeren vidste ikke, at han ville deltage i showet før 10 minutter før hans ankomst. "Han kan naturligvis ikke andet end at kende sin magt," siger Elliott og minder om sneseviserne af fotografer, der kæmpede for fotos bag scenen. "Det sætter dig i den situation, hvor du er i Daglig post, det gør dig til et lille navn. For et ungt mærke var det en fantastisk platform. Så bliver din udfordring validering af, at disse mennesker ved, hvem du er gennem produktet. "

Da han så dette momentum fra West som en gave, gjorde Elliott det til sin mission at blæse sit næste landingsshow ud vandet - faktisk rejste han til Vietnam og løb bogstaveligt talt gennem landet på jagt efter inspiration. "Jeg ligner det med musik: Det første landingsbane -show var ligesom vores mixtape og det andet landingsshow - hvor jeg virkelig forstod, hvordan jeg skulle sammensætte en samling, hvordan man væver den historie gennem sættet, hvordan man støber modeller, hvordan man skaber hele denne verden, der er mere repræsentativ for en entydig idé - det var enormt for os. Det var ligesom vores første album. " 

Elliott præsenterer for fjerde gang på New York Fashion Week: Men's i juli, og viser ingen tegn på at bremse sin trængsel. "Jeg håber altid, at [denne] energi svarer til mit første show," siger han. "Det er som et stof, man husker altid det adrenalinrus - det ligner ikke noget, jeg nogensinde har følt i mit liv." Et andet element, der driver ham til at skubbe sin vision videre, er fællesskabet af herretøj fans, der støtter ham, både online og off. "Jeg kan huske, at jeg i 90'erne var i Lower East Side og så de børn og ville være en del af det," siger han. "Nu kan du vælge hvem din 'Lower East Side' er, og følg dem - du kan se, hvad der får dem til at krydse af. Det er virkelig en smuk ting. "

Det er dette fællesskab, der får Elliott til at føle, at det nu er en særlig god tid at være herretøjsdesigner. "Det har aldrig været mere accepteret at være nysgerrig, og det er så vigtigt," forklarer han. ”I mange år tror jeg, at fyre følte sig lænket af det, der føltes socialt acceptabelt; der var negative udtryk forbundet med en fyr, hvis han bekymrede sig om, hvordan han så ud eller måden, han klædte sig på. Nu, hvis du ikke er kultiveret, og du ikke klæder dig godt, og du ikke er opmærksom på, hvad der er interessant inden for kunst, musik og mode, er det næsten som om du kommer bagud. " 

For at køre dette punkt hjem, huskede han et øjeblik, hvor hans 50-noget far spurgte ham om Vetements, ønsker at have en samtale om hvad Demna Gvasalia og co. gør i Paris. "Hvis du fortalte mig for 10 år siden, ville jeg diskutere disse begreber med min far, jeg ville sige, at du var nødt til at gå til nogen - der er ingen chance," siger han med et grin. Men som en, der startede sin modekarriere ved at samle vintage T-shirts og Champion sweatshirts hentet fra et tidligere fængsel vaskeri, og som nu er nomineret til en CFDA -pris, der fejrer branchens mest lovende nye talenter, virker intet for langt ude af rækkevidde.