For en, hvis karriere er i brand, Stevie Dance støder på afvæbnende tilbagelænet, da hun sidder overfor mig på en bænk uden for en cafe på Lower East Side. Sagen er, at hendes indstilling i øjeblikket faktisk ikke er nonchalance, det er hendes måde at være til stede på og fokuseret, hvilket har styret hendes vanvittigt succesrige karriere som stylist - en vej, hun aldrig selv troede, hun ville tage. ”Jeg har aldrig været så beregnende med min karriere eller sat mig for at opnå noget af dette. Jeg nyder det, som det sker, og arbejder ekstremt hårdt, ”forklarer Dance.
En passion for samarbejde og oversættelse af stil fra tøj holdt Dance nedsænket i modebranchen (selvom hun siger, at hun lige så let kunne have forfulgt journalistik eller film). Da hun var midt i tyverne, blev hun redaktør for RUSSH, et indiemagasin fra hendes hjemland Australien. Med hende ved roret var den lidt kendte titel at sætte ansigter, der var ved at bryde, som Karlie Kloss og Jessica Stam på forsiderne, og folk lagde mærke til det. Da Dance forlod titlen for næsten fire år siden, var det et internationalt navn, og det var hun også.
Nu fungerer New York-baserede Dance som lidt af en gratis agent, men uden mangel på projekter, samarbejder og jobtitler under hendes bælte. Hun arbejder med blade lige fra Vogue til Østers, og er modedirektør for POP. Men hendes virkelige kærlighedsprojekt er Shop Ghost, et zine-lignende websted med original fotografering, collager, interviews og kunst, som hun lancerede i februar i år. Siden giver Dance mulighed for at arbejde med en række inspirerende venner som Caroline Issa, Garance Dore og Narcisco Rodriguez alle i en super lo-fi, kreativ kontekst. Det er det perfekte lærred til hendes ufortrødne, nostalgiske vision, der er blevet en signatur ikke kun i hendes arbejde, men også i personlig stil (dans er ikke fremmed for blogs i street style). Læs videre for at lære, hvordan denne multitasking, hårdtarbejdende, altid seje stylist formår at gøre det hele og derefter nogle, alt imens i Vans og en t-shirt.
Hvor længe har du været i New York? Har du altid tænkt dig at ende her? Denne gang omkring fire år, hvilket er lang tid. Alle tror altid, at jeg lige er flyttet hertil. Jeg voksede faktisk op her i næsten syv år [i New York og Connecticut] på grund af mine forældres arbejde. Og jeg hjalp også her efter universitetet, derefter hjem til Australien. Nu har jeg været her i fire år. Det er sjovt, når jeg er i Amerika, føler jeg mig virkelig, virkelig australsk, og når jeg er i Australien, ved jeg ikke, hvad jeg føler. Det er ikke fordi jeg føler mig amerikansk... Jeg føler mig bare ikke helt simpatisk. Jeg har brugt så meget af mit liv på at rejse.
Var du til mode, da du var ung? Nej Nej Nej. Jeg var aldrig til mode, selvom jeg altid elskede at udtrykke mig gennem tøj. Jeg plejede at se på Vanity Fair i 90’erne, fordi det var det eneste blad, min mor havde et abonnement på. Det var fotograferingen, der gjorde mig interesseret i at udgive. De historier, du kunne fortælle gennem billeder, og den måde, du kunne genopfinde nogen på. Den måde du kan inspirere nogen gennem billedsprog. Vanity Fair i 90’erne var Leibovitz og ligesom Whoopi Goldberg i et mælkebad-alle de virkelig provokerende, spændende billeder, der hjalp dig med at danne den måde, du oversatte popkultur og samfund, den måde, du så dit tid.
Hvad studerede du? Jeg gik på universitetet for journalistik og film. Jeg ville være filmkritiker. Jeg var altid til film og teori og form for fortællinger, og jeg var virkelig til at skrive. Min allerførste artikel var et rejsestykke til et opstartsmagasin kaldet RUSSH. Modedirektøren skreg dengang ud 'Jeg har brug for en assistent!' og jeg lagde hånden op uden at have en idé om, hvad en modeassistent gjorde eller endda hvad en stylist var. Jeg ledte bare efter at have travlt og for nogle lommepenge.
Hvad indebar rollen? Åh, det var en slog! Modedirektøren dengang var Philip Scurrah, der havde været en del af modeteamet i den første æra af Tapet i London og kom til Australien og ville køre RUSSH mode afdeling, hvordan du ville have et ressourcemæssigt magasin i London. Og vi var et hold på omkring fire, der arbejdede på et lille kontor oven over en kirke i forstæderne i Sydney. Det hele var bare en meget lille indie -mentalitet. Det indebar, hvad du kunne forestille dig, at et modeassistentjob ville indebære, og så nogle fordi det var et uafhængigt blad. Modeassistenten var også rekvisitassistent, produktionsteamet, forplejningen, kureren. Der var mange eventyr, der skaffede tilfældige ting-som 500 bananer i ikke-banansæson eller hvad har du. Du ved, vi måtte nøjes med at oversætte de internationale tendenser i Australien uden nødvendigvis at have adgang til designerne. Det var altid en meget kreativ, opfindsom proces. Det var mere som påklædning. Vi ville arbejde med de lokale designere og den lille mængde luksus, som vi var fortrolige med, og vi ville gøre alt andet af vintage eller stof-uanset hvad vi kunne bruge til at fortælle historien. Marked var aldrig rigtigt historiens præmis. Det var en virkelig fritid.
Formede denne oplevelse det, du ville gøre næste gang? Jeg regnede ikke så meget. Jeg var der lige i minuttet og glad for at blive inspireret af at være på sæt. Det var det, jeg blev drevet af. Efter seks måneder eller der, ringede en ven af Brana Wolf og sagde, at hun havde brug for en assistent i New York og kunne lide at slå sig sammen når det var muligt med andre australier, så jeg gik og gjorde det og fortsatte derefter med at hjælpe Samira Nasr og freelanced til Vogue Kina og gjorde hvad jeg kunne få fat i!
Hvordan sammenlignede det dig med din oplevelse i Australien? Det var virkelig anderledes. Projekternes omfang var uden for min fantasi. Assistentens rolle var i teorien ligesom en løjtnant. Det var en velsmurt operation, som jeg ikke var vant til. Men jeg var altid ivrig efter at kaste mig ud i det. Det var en stor læringsoplevelse. Jeg var aldrig den assistent, der ville trække et kig ud af en pose og dø over exit 24 fra Burberry eller hvad har du, men jeg ville være begejstret på sæt og blive så inspireret af dialogen mellem fotografen og modellen og hvordan en model ville fortolke, hvad hun var iført. Det handlede om, hvordan man kunne oversætte stil fra tøj.
Hvordan endte du så tilbage kl Russh? Og som redaktør ikke længe efter! Jeg vendte tilbage som mode -redaktør, da jeg flyttede hjem til Australien og derefter gik på som mode -direktør kort og postede, at jeg blev gjort til redaktør inden for en periode på tre år. Jeg arbejdede bare virkelig hårdt og var altid virkelig begejstret for de projekter, jeg lavede. Jeg forsøgte at tage det, jeg havde lært på det amerikanske marked, og oversætte det til, hvad jeg kunne i min erfaring på en lille australsk publikation, hvilket betød, at vi satte vores blik på ting uden for skalaen, og opnåede det meget. Og folk begyndte at lægge mærke til det. Men det var altid indie -mentaliteten. Du ved, jeg ville bringe tøjet til New York i min kuffert. Jeg ville selv kaste alt. Meget praktisk.
Du er ansvarlig for at støbe nogle fantastiske covers af RUSSH, en stor bedrift for en Aussie, indie mag ... Ja, den første coverhistorie, jeg skød for dem internationalt, var med Karlie Kloss sæsonen lige før hun brød. Jeg tror, det var hvad RUSSH bygget sig selv på... kender de nye ansigter. Vi havde altid de mest geniale modeller til at arbejde med magasinet. Mens jeg var der, castede vi Alessandra Ambrosia, Jessica Stam, Karlie Kloss, Constance Jablonski, Jacquelyn Jablonski, Tony Ward, Eniko. Jeg lavede hele støbningen selv. Det var udelukkende baseret på intuition. Det var at holde oven på ansigter, der var spændende, der lige var ved at gå i stykker, eller vende tilbage eller genopfinde sig selv og skyde dem i en rettidig sag, så da de havde vakt en interesse, kom bladet ud. Vi var virkelig heldige. Men det handlede også om de stærke relationsbutikker, vi havde med alle de modelagenter, der så potentialet i bladet. Jeg synes også, at bladets ånd var virkelig unik. Det var meget vintage-inspireret, det havde en følelse af frihed. Det var den Aussie -mentalitet, som folk ønskede at omfavne internationalt.
Hvad ville du betragte som milepælsøjeblikke i din karriere? Det første job, jeg nogensinde har hjulpet Brana med, var i Paris, og det var en samlinghistorie, så det var under showene. Karl Lagerfeld skød det ud af sit bibliotek, og modellerne var Freja Beha Erichsen, Gemma Ward, Caroline Trentini, og jeg kan bare huske, at det var så medrivende for mig. Det niveau, hvor de ville udføre og oversætte mode. Det var så spændende, hvor sårbare de var villige til at gøre sig som modeller. For nylig har jeg lige skudt en 20-siders historie med Mark Borthwick for POP’er næste nummer. Han har altid været en fotograf, som jeg har beundret meget. Hans holdning til sit arbejde og den måde, han kommunikerer på... den måde, han præsenterer sine billeder på, er virkelig unik. Hans datter Bibi, der også er en strålende fotograf, hjælper ham, og jeg elsker den følelse af samarbejde og fællesskab. Det er noget, jeg altid har beundret i hans arbejde.
Hvorfor gik du RUSSH? Jeg flyttede til New York, og jeg forsøgte at redigere bladet herfra, men så besluttede jeg mig for at være til stede. Og egentlig havde jeg gjort alt, hvad jeg kunne der. Jeg ville se, hvor jeg ville være uden krykke. Så jeg gik helt freelance og begyndte at bidrage til en række publikationer som i-D, V og Dokument at kurere mode godt i en periode kl Østers, til dækning af historier og vigtigste modehistorier for australierne Vogue. Og så begyndte jeg at bidrage til POP, hvor jeg nu er en af modeinstruktørerne. Det er en rolle, jeg virkelig er inspireret af. Jeg føler mig meget beæret over at være en del af det blad. Jeg har arbejdet med deres kunstomslag og hovedmode med fantastiske fotografer som Collier Schorr, Daniel Sannwald og Mark Borthwick.
Fortæl mig om lancerer Shop Ghost. Jeg har været så fascineret og nysgerrig over, hvordan publicering ændrer sig, og jeg er den første til at lægge hånden op for at indrømme, at jeg ikke nødvendigvis havde en højborg på de tilgængelige teknologier. Så jeg ville fordybe mig i det. Jeg ville skabe en platform, hvor jeg kunne skabe indhold, der direkte stammer fra det, jeg ville se online. Det er en slags zine. Det er noget lo-fi, der føles sandt for de kulturelle og personlige oversættelser af, hvad jeg selv og menneskene omkring mig er til. Det er et sideprojekt, mere et kærlighedsprojekt virkelig. Der er masser af mennesker, der hjælper og bidrager, ligesom min wingman Ana Ifould i særdeleshed. Meget af det, der vises på stedet, er dialogen bag mit redaktionelle arbejde. Det handler om at fortælle dig, hvad vi fandt i weekenden, og hvorfor vi kunne lide det. Indholdet er helt originalt. Vi skaber mind-map collager, har illustrationer, vi interviewer, hvem vi mener er afgørende smagskabere. Jeg fotograferer selv de fleste af vores motiver på film, hvilket er næsten latterligt i betragtning af, at det er et øjeblikkeligt medie. Men det er fantastisk at have fuldstændig kreativ kontrol til at spørge og offentliggøre, hvad vi nogensinde vil. Vi vil gerne kunne dele folks historier og hvad de kan lide, fra hvor de køber deres t-shirts, til hvordan de er nået dertil, hvor de er.
Er det svært at balancere det hele med så mange projekter i gang? Jeg tror, at denne by opdrætter overpræstere, og det er det, du er her for at gøre. Jeg møder så mange mennesker, som jeg er inspireret af i denne by, det ville være en skam ikke at samarbejde, så du påtager dig alt, hvad du har tid til.
Har du bestemte mål, f.eks. En give year -plan? Jeg synes, at banen for, hvad en karriere inden for mode er i dag, er virkelig formbar. Jeg tror, der er mange forskellige muligheder for mennesker til at udtrykke sig, som ikke nødvendigvis følger den kronologiske karrierevej. Der er mange ting, jeg arbejder på i øjeblikket, som jeg er spændt på. Møde og arbejde med nye teams og fotografer og lede efter potentiale på uberørte steder. Jeg har skrevet en film i et stykke tid, som jeg skal lave. Jeg har en idé til noget, jeg arbejder med designmæssigt, som holder mig inspireret, nu mangler jeg bare midlerne til at sætte det i produktion, ved du? Ring til mig, hvis du vil investere i en stor verden derude! Det store ved 2013 for mig har virkelig været at prøve nye ting med uventede mennesker. Et bestemt projekt er på vej, jeg kan ikke sige meget mere end det endnu-det er en idé, jeg bygger med en ung kunstner, og det har at gøre med mænd.
Hvordan beskriver du din tilgang til personlig stil? Jeg er ret lav. Jeg bliver begejstret over tingene i den nye sæson, men egentlig er jeg bare lav. Jeg ser altid på mode, hvad enten det er online eller vintage eller loppemarkeder eller nye sæsonvarer på gulvet, fordi det er min rekvisit - min pen. Men for personlig stil kan jeg lide at være behagelig, især i New York. Min personlige stil er for det meste vintage arbejdstøj. Det er denim, det er t-shirts, dets varevogne. Det hele er stort set vintage.
Har du stilikoner? Æstetisk set er der for mig personligt altid en følelse af nostalgi i det, jeg synes er fantastisk i stilen. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er Charlotte Rampling, eller så specifikt, men det handler mere om at skabe en følelse af tidløshed og nostalgi i det, jeg har på. Det er ikke noget, jeg kuraterer, det er bare det, jeg er tiltrukket af. Jeg elsker 60’erne og 70’erne, 90’erne. Jeg har aldrig været en hård modeperson, men jeg elsker den branche, jeg er i. Jeg er i det for samarbejderne og for følelsen af fællesskab og for at fortælle historier og skabe ting. Og det er bare tilfældigvis på mode, men det kunne sagtens have været i film som kostumedesigner eller som kreativ forfatter. Jeg ved det ikke, jeg befandt mig lige her.