Hvorfor 'The New York Times' går all in på Merch

DetNew York Times har længe været kendt for at udgive banebrydende undersøgelsesrapporter om alt fra præsidentens skattehistorie til Harvey Weinsteins anklager om chikane. Men den 167-årige avis er ikke ligefrem berømt for at droppe mode-fremad varer der sandsynligvis kunne findes på en turbod ved siden af Travis Scott.

I november lancerede paper of record sin Holiday 2018 -kollektion - som består af snesevis af produkter-tilgængelige på sit websted såvel som på Need Supply, der bygger på de to årtier gamle renoverede NYTStore. Vi er vant til at se mediemærker drejer sig om video, men ikke så meget til tøj. Så hvad giver?

Du tror måske, det er fordi "den svigtende New York Times" skal finde nye måder at tjene penge på. Det gør den ikke, for nu. Steve Mayne, papirs administrerende direktør for handel, siger, at mens en fornyelse af virksomhedens butik tilføjer rentabilitet til bundlinjen, er der intet pres for at opbygge en enorm indtægtsstrøm fra den.

Sammenlign det med nogle af de siden-sløvede darlings af digitale medier. (Vice, Buzzfeed og endda Rigtig enkel bruger mere energi på e-handel og produktudvikling.)

"[Vice og Buzzfeed] er den type medieafspillere, der gør disse ting for en alternativ indtægtsstrøm," siger detailanalytiker og trendmåler Charcy Evers. "Med DetNew York Timespå den anden side handler det mere om at signalere et tidstegn, intet ordspil tilsigtet. "

Så hvis ikke for at redde et synkende skib, så er det måske at få forbindelse til sit publikum - à la en række andre mediemærker, der har lanceret deres egne produktlinjer: 032c, Snittet, Man Repeller, Highsnobiety og Hypebeast for eksempel.

I det mindste, New York Times er i stand til at drage fordel af den indbyggede cachet af sit logo-som er omtrent lige så genkendelig som en New York Yankees kasket - at komme i kontakt med folk, der allerede er bekendt med avisen, på én gang tjene penge på udbredt sociopolitisk stemning og det popularitet af micromerch, siger Evers.

Den nye samling af merch, som New York Times Kreativ direktør Ed Nacional designet til gengæld med virksomhedens "samarbejdsvillige" leverandører, inkluderer disse standard T-shirts og knapper, men der er også en strik i halsen "Herald Tribune"top til kvinder-detailhandel for $ 90-à la skuespiller Jean Seberg, der spiller en ung journalist i" Breathless. "(Jean-Luc Godard, French New Wave, très elegant!)

"Vi arbejder ikke med virksomheder, der ønsker at slå et logo på et produkt og være færdige med det," siger Mayne. "De er alle seriøse designere, der har deres egne omhyggeligt kuraterede mærker, ligesom os."

Samlingen indeholder også en 170 $ "fotografens arbejdsjakke" at den sene, store Bill Cunningham, der arbejdede for DetNew York Times i næsten 40 år, inspireret. Selvom New York Historical Society bød på en udstilling af Cunninghams personlige ting og arbejde i midten af ​​2018 nægtede avisen at kommentere, om det arbejdede med Cunningham-ejendommen for at producere denne beklædningsgenstand. I stedet skitserede det på sit websted: "Tiderne arbejdsjakken er afledt af 'bleu de travail' eller 'fransk blues', der blev båret af franske fabriksarbejdere i slutningen af ​​1800'erne. "

Før DetNew York Times udgav sin nyeste varesortiment i november, avisrelaterede tryk og motiver opstod på en håndfuld landingsbaner og samlinger. Under Paris Fashion Week Men's i januar 2018 udgav Sacai-det Tokyo-baserede mærke grundlagt af Chitose Abe-enDetNew York Times-mærket "Truth Is Hard" 2016 -kampagneshættetrøje, mens det moderne herretøjsmærke Études tilbød DetNew York Times-logo stemplede knapper og tilbehør. Samtidig annoncerede Alexander Wang et samarbejde med Side seks, mens Virgil Abloh havde travlt med at vise TID og MENNESKER Magasinkoblinger på Off-Whites forår 2018 landingsbane.

Selvom det var let at lave sjov på Sacai x DetNew York Times skjorte for sit prisskilt, papirets officielle butiksvarer (som spænder fra $ 10 til $ 200) produceres lokalt på steder som f.eks Knickerbocker tøjfremstillingsvirksomhed i Brooklyn eller med Bushwick -kunstnere til rimelige lønninger, hvilket fører til prisskilte, der måske er lidt stejlere end din lokale hurtigmodepost. Siger Mayne DetNew York Times planlægger at give mere information om, hvor varerne produceres.

Sacai og Études -samarbejderne - det var "indgående anmodninger" fra mærker ", der ønskede at arbejde med os," siger Mayne - resulterede i nogle grafiske tees på en kæmpestor $ 300 pr. Pop. Til det formål, hvorfor gider du lade et parisisk modemærke tjene penge på dit mærkes cachet, når du selv kan gøre det?

"Nyheder er en daglig ting, der ændrer sig hver dag, men alligevel skaber det historie, så der er også en fasthed i det," siger Evers. "Det er det, designere kæmper med eller er meget gode til at udføre: Hvordan tager vi arv og væver det ind i, hvad der sker nu? Det er i hvert fald, hvad gode mærker gør. "

Apropos cachet, streetwear -elskere har ikke vendt tilbage fra tøjet, ser det ud til. Faktum er, a DetNew York Times-hættetrøje med mærkevarer, ligesom alt tøj, der er noget værd, signalerer et budskab, forsætligt eller ej. Kim Jones, Frank Ocean, Justin Timberlake og Lil Uzi Vert har alle båret den DetNew York Times samarbejde merch - de facto high-pande flex, hvis du vil.

"Dette er så meget mere end bare en hættetrøje, jeg stjal fra min kærestes skab," siger Mohar Chaudhuri, en stylist i New York, der regelmæssigt bærer hende DetNew York Times x Sacai sweatshirt. "DetNew York Times bruger deres indflydelse til at informere og skabe forandringer. I en tid, hvor vores præsident mangler sandheden, DetNew York Times [kaster lys over] sandheden; Hvis denne hættetrøje har nogen form for politisk eller social vægt at tale om, hvad der er ægte versus falsk, så er det fantastisk. Også rigtig snak, jeg ser i hvert fald sødere ud i denne hættetrøje end min kæreste. "

Hjemmeside foto: New York Times's Holiday 2018 kollektion. Foto: Hilsen af New York Times

Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.