Strikfans: Londons Zoë Jordan er en etiket, man skal se

I et hav af konventionelt skåret cashmere, Zoë Jordans trøjer er lette at genkende.

Designeren, en tidligere obligationshandler, har ikke tiltrukket lokal opmærksomhed siden hun relancerede sin eponymous label i 2011 og fik to BFC/Vogue Fashion Fund -nomineringer og British Fashion Council -prisen for nutidige designere undervejs. Jordans kjoler, separater og overtøj er dejlige-rent foret og blødt kantet, med en sart, tonale tilgang til farve og tekstur, der er velegnet til både kreativt og konservativt arbejde miljøer. Men det er hendes strik, der virkelig har taget fart: Sidste sommer lancerede Jordan, som reagerede på detailhandelens behov for flere helårsstile, en "sæsonløs" kapselkollektion af seks neutralfarvede uld- og cashmere-trøjer og tunikaer med markante cirkulære udskæringer på skuldrene og ned ad arme. Det blev afhentet af blandt andre Harrods i London og Saks Fifth Avenue, hendes første store amerikanske konto.

Jordan er den første til at indrømme, at hendes vej ind i modeindustrien ikke var en typisk. Den Dublin-fødte, London-baserede designer er datter af Eddie Jordan, tidligere ejer af Jordan Formula One racerhold, og hun voksede mere eller mindre op på racerbanen. Efter at have studeret produktdesign og arkitektur ved University of Newcastle-upon-Tyne, gik hun på arbejde som et bånd forhandler hos HSCB i New York og senere som aktiesalgsforhandler hos Credit Suisse i London i tre og et halvt flere år. Da Jordan besluttede at lancere sit eget mærke i 2007 - "arbejder fra køkkenbordet", som hun beskriver det - havde hun aldrig før arbejdet på mode. I dag har hun et fempersoners team bag sig og lagerføres i nogle af verdens største stormagasiner.

Vi talte med Jordan i december om, hvordan hun fik det til at ske.

Kan du fortælle os, hvordan en pige, der voksede op på racerbaner, endte med at blive modedesigner?

Det var bestemt ikke den mest traditionelle vej til mode [griner]. Mode var altid en passion for mig i min opvækst; Jeg studerede design på skolen, gik til arkitektur og havde altid også en slags matematisk sind. Så jeg endte med at handle. Det var meget hurtigt og krævende, og jeg lærte meget om økonomi, politik, alt hvad du har brug for for at handle. Hele arbejdsdisciplinen er en god ting at have med sig, uanset hvad du gør fremover.

Der var ikke nødvendigvis en ting, der skete, der drev mig til mode; det var noget, jeg altid ville gøre. Arbejde i byen, det var et par år, før jeg kom på luft og begyndte at finde ud af, hvad jeg virkelig ville gøre på lang sigt. Jeg startede helt fra bunden og sammensatte et sæt prøver baseret på ideen om en kapselgarderobe: den perfekte trøje, den perfekte silketop. Der var et hul, jeg fandt [på markedet], en lidt overdådig luksus, som jeg ikke følte, at jeg kunne finde. Jeg rejste meget for at få disse stykker sminket. Og det skete ganske organisk; Jeg rejste rundt til butikker, der viste dem samlingen. Jeg har altid arbejdet tæt sammen med BFC [British Fashion Council], og jeg opsøgte folk i branchen for at få mig hjælp og råd, ligesom Anya Hindmarch, Caroline Rush på BFC, [tidligere Harrods Fashion Director og Saks President] Marigay McKee.

Hvad er din proces med at designe en samling?

Jeg lægger stor vægt på teksturer og tekstiler. Der vil være et koncept at starte med, så begynder det at komme til live gennem tekstur og farve. Farverne er meget tonale; så har vi altid en farvefarve derinde for at blande det lidt sammen. Samlet set er æstetikken drengeagtig, elegant, ganske ubesværet, ret smidig, let at have på. Det er meget vigtigt for mig, at [kunder kan bære] stykker sæson efter sæson. Tidligt så mine udskrifter mere digitale ud; nu, hvad jeg vil have fra et tryk, er en vis naturlig energi-mere en håndtegnet fornemmelse, fordi jeg føler, at de på længere sigt er mere bærbare.

Hvordan balancerer du etikettens kreative og forretningsmæssige krav?

Det er ved at komme til et punkt, hvor jeg ikke er i stand til at overvåge alt, så jeg prøver at udarbejde de næste trin i øjeblikket. Jeg overvåger alt salg, tager alle aftaler med køberne. For mig er det her, vi har adskilt os fra nogle af de andre unge etiketter, der kommer igennem, ved at fokusere på køberne og skabe gode relationer til butikker. Det og at reagere på feedback fra kunder har virkelig været altafgørende. At have en stærk talbaggrund har været virkelig nyttigt [for virksomheden], at sørge for pengestrøm osv.

Hvordan vil du beskrive din kunde?

Jeg beskriver hende som drengens bedste ven og pigens fortrolige - lige så komfortabel med begge køn, ganske klog, ganske international. Jeg håber, hun har en ganske naturlig tillid til hende og ikke behøver at råbe for højt; hun har sin egen stil, og det er hun ganske sikker på.

Hvilke ting vender hun tilbage til dig for igen og igen?

Strikketøjet, som der har været en virkelig stærk reaktion på og er det, der virkelig adskiller os. Der er meget kashmir derude, men der har ikke været denne nutidige form med udskæringer, som er en lidt køligere version af andre strik på markedet. Og hun kommer tilbage for noget af læderet, de skræddersyede jakker, hun kan have på dag til nat. Overtøj var en rigtig stærk sælger for os i efteråret/vinteren '15. Vi introducerede nogle stærke overdimensionerede stykker og parkas, og legede med en masse teksturer der.

Hvordan balancerer du konsistens med nyt hver sæson?

Butikkerne og kunderne vil naturligvis gerne se stykker, de kender og elsker fra dig, og vil gerne vende tilbage for at finde disse stykker, men du skal holde det friskt og nyt og holde folk spændte. Det er hele tiden noget at overveje. Jeg vil ikke sige, at der er en præcis formel for det, men du skal huske på begge sider. Vi er nu internationale - i butikker i Asien, staterne og Europa - så vi skal også overveje alle de forskellige klimaer og stoffets vægte.

Produktion er en af ​​de største udfordringer for unge designere - hvilke råd har du til dem, der følger i dine fodspor?

Bid ikke mere af, end du kan tygge. Det er bedre ikke at tage de større ordrer i begyndelsen, fordi du ikke har råd til at få disse butikker til at tage en risiko på dig og ikke levere. Og det er en kommunikation ting; du har brug for din produktion [partnere] for også at føle, at de er en del af mærket frem for noget, du outsourcer. Fra begyndelsen skal du sælge dem efter visionen om mærket. Og generelt skal du være meget modstandsdygtig. Det er en hård industri og uventede ting vil ske. Pas på butikkerne og koncentrér dig om salg til at begynde med, lyt til feedback. Vær villig til at tilpasse; hvad der virkede, da jeg startede, virkede måske ikke nu.

Hvad er det næste?

Vi lavede en pop-up i London [frem til jul] og lancerede nogle herrestrik i begyndelsen af ​​året-det er vores første kapselkollektion, som vi selv lancerede online. At tale til store butikker er altafgørende for det næste trin i vores forretning.

Dette interview er blevet redigeret og kondenseret.