Fra den kommende lancering af "Vogue" Polen til fremkomsten af Tbilisi Fashion Week, er modemedier forvirret af regionen - og det forsvinder ikke snart.
Verden er lille og bliver mindre. I hvert fald på mode og med den samme smatter af redaktører og designere, der springer fra et blad eller mærke til det næste, ser det ofte ud til, at der er færre originale ideer, end der er enkeltpersoner at udføre dem. Men da industrien igen befinder sig forelsket i det, der var på trend for to årtier siden, er der øjeblikke, hvor den lille verden ikke føles så isoleret.
Tidligere på sommeren, Condé Nast International drøftet sine planer om lancere en polsk udgave af Vogue i 2018. Ved meddelelsen blev det straks klart, at Vogue Polen - som bliver 23. landskamp Vogue ejendom-vil ikke være en corporate, amerikaniseret idé om, hvad et polsk-sprog Vogue kan ligne. Mærket blev ikke kun skabt i et partnerskab med det nye polske medieselskab Visteria, men det havde også et særligt polsk talent - heriblandt nyligt. præget chefredaktør Filip Neidenthal, der lancerede
Esquire i Polen i 2014 - med det på vej.Historisk set har Øst- og Centraleuropa ikke været et knudepunkt for Vogue: Før Vogue Polen, de eneste to titler i regionen inkluderet Vogue Rusland, der debuterede i 1998, og Vogue Ukraine i 2013. Mode ændrer sig imidlertid (er det ikke altid?), Og redaktionens ekspansion mod øst afspejler et skift mod globalisering, som vi allerede har set på landingsbanerne.
Polen har for det første helt sikkert styrket et miljø, der kan understøtte en modeudgivelse af Vogue's størrelse og omdømme. I juni fortalte Karina Dobrotvorskaya, formand for Condé Nast nye markeder og redaktionel direktør for mærkeudvikling, Modevirksomhed at mediekoncernen havde set øje med det polske marked i flere år; først nu, med den seneste udvikling af Polens high-end mode marked, havde timingen følt sig rigtig. Som BoF rapporterede dengang, blomstrer landets luksusøkonomi: Professionel servicevirksomhed KPMG værdsætter det lokale marked til 2,2 milliarder Zloty (ca. 584 millioner dollars), og forudser, at det vil stige yderligere 28 procent med 2020. Nye modemedier var for eksempel allerede landet 800-miles øst, i de post-sovjetiske stater: Da russisk redaktør og gade-stil magnat Miroslava Duma var med til at stifte sin mode- og livsstilsplatform Buro 24/7 i 2011, og hun valgte at beholde virksomheden i Moskva, hvor den blev i seks år, før hun flyttede til London.
I øjeblikket kan meget af denne ekspansion tilskrives den meteoriske fremgang af cool-kid-designere du jour, Georgiens Demna Gvasalia og Ruslands Gosha Rubchinskiy.
Vogue.com Fashion News Writer Liana Satenstein tilbyder den Gvasalia, hvis modekollektiv Vetements har betaget industrien og kørt både landingsbaner og mainstream -tendenser siden lanceringen i 2014, er det stærkeste eksempel. Dette kommer ikke som en overraskelse: Gvasalia skabte så umiddelbar buzz, at han blev ansat til at erstatte Alexander Wang på Balenciaga bare et år efter at Vetements viste sin første kollektion.
"Da han først kom på banen, kunne de fleste ikke pege Georgien, et lille Kaukasus -land, ud på et kort, endsige forstå de post-sovjetiske nuancer fra begyndelsen af 90'erne, som han indarbejdede i sine samlinger, "siger Satenstein. "Hans samlinger vakte nysgerrighed i regionens historie og kultur. Landet har en ny gruppe talenter, og Gvasalia hjalp lige med at skinne lyset over dem. "
Gvasalias indvirkning har faktisk været hurtig. Net-a-Porter købt stort ind i det såkaldte "Vetements -effekt" kort efter brandets debut-daværende vicepræsident for Global Buying Sarah Rutson sagde endda, at Gvasalias første samling fik hende til at føle, at hendes "hoved ville eksplodere", da det faldt ned landingsbanen-hvis æstetik nu er blevet en hæfteklammer og topsælger inden for luksus e-tailer beholdning.
Modemagasiner har været hurtige til at følge trop. Vetements var en drivkraft bag Taylor Swift's kortvarige goth-øjeblik, der kom takket være en bestemt sølvfarvet kjole, hvori Vogue stylet hende til hende Maj 2016 cover shoot. Balenciaga har også skabt sin egen rimelige andel af redaktionelle placeringer. Husets streetwise varer sprængte i luften om sidste års efterårsspørgsmål, landingsblomme dækpletter på flere internationale titler, der inkluderede Elle Hong Kong, Kinas Vogue Mig, Vogue Storbritannien og Glamour.
Gvasalias byrealisme er stærkt forankret i hans egen opvækst i Georgien, men det er også blevet påvirket af, hvad der er blevet af ungdomskulturen i regionen siden Sovjetunionens opløsning. For lande som Georgien og Rusland har denne post-sovjetiske æra fremmet en stigning i kreativitet, hvoraf mange er forankret i dens arv. (Selvom øst- og centraleuropæiske lande som Polen, Tjekkoslovakiet og Ungarn ikke var formelle medlemmer af Sovjetunionen, udviser de stadig en kulturel stolthed, der er på niveau med deres post-sovjetiske naboer.) Dette er medfødt for designere som Gvasalia og Rubchinskiy, men for så meget forbliver verden, selv på mode, Øst- og Centraleuropa uudforsket.
"Østeuropa er simpelthen en sexet, eksotisk destination for de fleste mennesker," siger Satenstein. "Det var jo afskåret fra verden i årevis, så nogle ting er tilsyneladende bevaret i en tidskapsel."
Satenstein refererer til "noughties", som kan ses mest eksplicit i 90'erne og tidlige spændende inventar som rhinestones, velour eller, ved at kombinere de to, Juicy Couture. Tilfældigvis er denne nostalgi noget, som redaktionen har lagt stor vægt på. Vogue Italia bad Bella Hadid om at klippe sit hår - modelleret efter Linda Evangelista's berømte 90'er -bob - for hendes juni 2017 -cover, mens Marc Jacobs's to nyeste, stærkt 90'er-inspirerede samlinger har nydt placeringer på forsider af titler lige fra Elle til V.
Rubchinskiy har gjort en stor forretning ud af sådanne retro-samarbejder og styrket sin egen navnegenkendelse, mens han samarbejdede med nostalgi-snørede mærker som Reebok, Vans og Camper. (Han er også gået sammen med etiketter i højere kvalitet, nemlig Burberry, den lookbook, som han afslørede i juni.)
"Deres opfattelse af glamour med høj oktan er et tømmermænd fra begyndelsen af 90'erne, hvor det hele handlede om viser sig frem og er langt mindre puritansk og langt mere i top, end det nogensinde var i USA, " hun siger.
Satenstein peger også på Øst- og Centraleuropas berømte "underjordiske" natteliv som værende et interessepunkt for modemedier, samt en konstant inspirationskilde for regionale designere.
"Det er blevet gjort ihjel," siger hun. ”Alle har vidst om det i et stykke tid, så det er teknisk set ikke’ underjordisk ’mere. Det er dog stadig sin egen ting. "
Der er også shopping, hvoraf mange består af basarer - og som Satenstein omtaler som værende "tilflugtssteder for knockoffs." Som publikationer og websteder (denne inkluderet) fortsætter med at diskutere det stigende stigma omkring bootlegging, disse markeder er stadig et fokus punkt.
"Den dag i dag vil du finde knockoff Gucci, Moschino og Chanel, uanset om du er i Tbilisi eller Kiev," siger hun. "Der er endda plastposer kaldet 'paketi', der er trykt med Chanel eller Gucci. Det finder du ikke rigtigt i USA. "
På en måde trives Tbilisi, Georgiens hovedstad, godt. Vetements var først baseret i Paris - det er siden flyttet til 400 miles sydøst til Zürich - men byen blev genstand for omhyggelig overvejelse umiddelbart efter Gvasalia ramte den store.
Men som et Kaukasus -land er Tbilisi i modsætning til de fleste af sine større øst- og centraleuropæiske naboer, fra sit nær-middelhavsklima (fugtigt og subtropisk) til dets dialekt (Kartvelian, frem for Slavisk). Det er klemt mellem Armenien, Aserbajdsjan, Rusland og Sortehavet og bygger dermed vestlige og østlige kulturer på en måde, der ikke helt ses andre steder. Dens kreativitet er naturligvis travl.
Byen er vært for to modeuger, Tbilisi Fashion Week og Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi, som begge har oplevet en eksponentiel stigning i den globale eksponering i de sidste tre år; redaktører strømmer nu til Tbilisi med så meget regelmæssighed, som de gør til mere vestliggjorte modeuger som København og Stockholm. Her er georgiansk stil - som rammer en spændende balance mellem udenlandsk og velkendt - på fuld visning, både på landingsbanerne og udenfor.
Satenstein forudser, at Tbilisi bliver en potentielt konkurrencedygtig by, men det vil stadig tage tid. For så vidt angår resten af regionen er det også kun et spørgsmål om tid: Hvis det kun er baseret på den forudsigelige succes med Vogue Polen, Øst- og Centraleuropa har markedet, interessen og det redaktionelle talent. Det er kommet for at blive.
Hjemmeside foto: Melodie Jeng/Getty Images
Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.