Coach, DVF og Thom Browne CEOs deler forskellige meninger om 'Se nu, køb nu'

Hvis der er en ting, kan vi roligt konkludere om det hele "se nu, køb nu"situationen er, at vi ikke kommer til at se et sammenhængende kalenderskift - i hvert fald ikke snart. Det ser ud til, at der ikke er to mærker, der deler den samme tro om, hvilke samlinger der skal vises, når enkelte virksomheder foretrækker at se internt på, hvilket format der ville fungere bedst for dem.

Dette blev gjort meget klart under en paneldebat mellem Thom Browne CEO Rodrigo Bazan (tidligere af Alexander Wang), Coach CEO Victor Luis, Diane Von Furstenberg CEO Paolo Riva og luksusrådgiver Philipp Gajzer ved Financial Times Business of Luxury Conference i San Francisco tirsdag. Spurgt af moderedaktør Jo Ellison om hans tanker om "se nu, køb nu," sagde Luis skarpt: "Især i betragtning af den transformation, vi gennemgår, har vi bare tro ikke på konceptet. "Han tilføjede, at han vidste, at folk ville blive overrasket over at høre, at Coach sammenlignet med de fleste luksusmærker er" temmelig bredt distribueret. "Mens så mange virksomheder fokuserer på at kommunikere deres budskaber direkte til deres forbrugere, hævdede Luis, at" modepressen er en ægte, vigtig stemme. "

Riva, på den anden side, ønsker at kommunikere direkte til DVF -forbrugere, men tror ikke, at et mærke kan nå alle sine mål med en begivenhed. "Vi gjorde en oplevelse," sagde han med henvisning til Instagram-agn præsentation mærket holdt i sin Meatpacking District -butik i stedet for et landingsbaneshow under den seneste New York Fashion Week, komplet med "Instagirl" -modeller og tvangsdans. "Vi beder modeshowet om at gøre alt: at vise produktet frem, kommunikere intelligent måde at trykke på, for at hjælpe vores partnere med at købe samlingen, buzz på sociale medier, berømtheder og påvirkere... det er for meget for et øjeblik, «argumenterede han. "Lad os dele det op." Han foreslog at gå "tilbage til" en mere seriøs præsentation, der fokuserer på tøj til presse og købere, og et andet "øjeblik" for forbrugerne, der ville variere for hver mærke.

Ellison spurgte derefter, hvad vi alle har spekuleret på: Er det realistisk for hver etiket at operere på sine egne vilkår, hvilket sandsynligvis ville resultere i, at redaktører og købere "bruger alle vores liv vandrer rundt og ser på forskellige shows på forskellige skemaer på forskellige tidspunkter? "Luis sagde rimeligvis nej:" Det er ikke realistisk, fordi branchen skal være organiseret, hvor fester mødes, uanset om det er handel eller presse. "Han mener også, at det er vigtigt for købere at se et fuldt udført show, før de køber samlingen (som i modsætning til bare at besøge showroomet) for at se Coach Creative Director Stuart Vevers vision komme til live, hvilket giver dem ideer til, hvordan man kan sælge samlingen senere. (Selvfølgelig er Coach i den unikke position at være et tilgængeligt, bredt kendt mærke, der faktisk forsøger at blive set som mere eksklusivt og avanceret.)

Thom Browne er naturligvis også et ret unikt mærke. I øjeblikket er designerens New York Fashion Week -præsentationer blandt de mest rent kreative og teatralske på tidsplan, og har lidt at gøre med herredragter, skjorter, slips og cardigans, der udgør de fleste af mærkets forretning. Bazan sagde, at han føler, at mærket ikke kommunikerer sin kommercielle forretning nok, og at han måske ville overveje at inkorporere sin specialtilpassede forretning i et "se nu, køb nu "begivenhed, hvor shoppere" ser nu, prøv [on] nu, tilpas den til din størrelse, køb den nu, og få den om 12 uger, "i tro på at folk vil have en mindeværdig oplevelse som at. "Der er en smuk historiefortælling [i processen eller bestiller, tilpasser og venter på noget]."

Snart får Diane von Furstenberg en helt ny kreativ vision at stille frem, takket være nyansat Chief Creative Officer Jonathan Saunders. Riva sagde, at virksomheden brugte det seneste år på at forenkle og effektivisere for at skabe det rigtige miljø for et nyt kreativt hoved. Hvad angår von Furstenbergs rolle, lyder det som om, at det ikke har så meget at gøre med design. Han sagde, at hun vil "bruge en masse energi [på at vejlede] kvinder på forskellige platforme rundt om i verden."

Selvom panelet muligvis ikke har tilbudt en klar løsning på modekalenderdebatten, gav det endnu flere beviser for, at branchens kraftcentre gentænker næsten alt i disse dage - og ændringerne kommer hurtigt.