Kerby Jean-Raymond ønsker, at Pyer Moss skal være mere kultur end tøjmærket

Torsdag aften, to dage før efteråret 2018 fremvisning af hans etiket Pyer Moss, Creative Director Kerby Jean-Raymond var rolig, selvsikker. Da en montering fandt sted omkring ham, en model iført en gul aftenkjole i fuld længde, gik han over en ændring i sidste øjeblik til en Reebok sneaker med et teammedlem, en repræsentant fra atletikfirmaet ikke langt væk. Det var en markant forskel i følelse fra indledningen til tidligere Pyer Moss-shows, og med god grund: Efter uger med teaserbilleder med makuleret papirarbejde, brændende tøj og et nyt logo, Pyer Moss er tilbage. Og Raymond har fast kontrol.

Det lyder uden tvivl dramatisk, men det er præcist. Efteråret 2018 vendte Pyer Moss tilbage til landingsbanen. Mærket sprang ud ved at blive vist i september til fordel for at deltage i Museum for Moderne Kunst Varer: Er mode moderne udstilling, der skabte et brugerdefineret, Pierre Cardin-inspireret look, der tjente som en prototype for det, vi måske en dag skulle bære på grund af stigende havniveau. Men omkring samme tid arbejdede Raymond bag kulisserne og færdiggjorde aftaler, der ikke kun ville se ham købe alle sine partnere ud, så han fuldt ud ejer Pyer Moss, men også en med Reebok, der låste ham inde -en

to års kontrakt at Raymond kalder "den første af sin slags" for det atletiske selskab.

Relaterede artikler:

"Lad os være klare, med den sidste Pyer Moss, jeg ejede lort i papirerne," sagde Raymond til Fashionista om overgangen. "Det var bare mit navn på døren og bogstaveligt talt mig, der gjorde alt arbejdet, men der var ingen opadrettede for mig eller nogen grund til at blive ved med at gøre det, jeg lavede. Nu gør jeg præcis, hvad jeg vil gøre, hvilket er at etablere Pyer Moss som mere kultur end et tøjmærke. "Efter videoer, der blev lagt på sociale medier med musikere Kari Faux og Vic Mensa, der brænder gamle stykker, makulerer retssager og kontrakter og renser sit tegnestue med salvie, samt en anden video tydeliggøre, hvordan man udtaler brandets navn, den nye iteration af virksomheden er her. "Jeg er bare på noget sort lort."

Denne genindførelse oplevede, at Raymond viste sin stærkeste samling tøj til dato. Siden hans meget diskuteret forår 2016 kollektion, har den New York-baserede designer brugt mode som et springbræt til at tale om større, sociale retfærdighedsspørgsmål. Mange designere har fulgt i hans kølvandet, hvad enten det er af oprigtighed eller fordi de så det som en strategi. Resultatet? Mange samtaler om etiketten undgik det faktiske tøj til fordel for det større budskab. Og selvom disse samtaler bestemt var vigtige, var det en klar sejr for Raymond at se en samling, hvor tøjet kræver samme diskussionsniveau.

Med titlen "Amerikansk også", the Efterår 2018 samling udvindede oprindelsen af ​​udtrykket "cowboy". Oprindeligt brugt på en nedsættende måde over for sorte arbejdere, er udtrykket vendt og i det væsentlige hvidkalket. Faktisk er samfundet af sorte cowboys - som stadig eksisterer i dag - kodificeret i Federation of Black Cowboys er stort set blevet ignoreret. Her, Raymond, som Studiomuseet i 2017, gør opmærksom på dem.

I praksis betød det en Pyer Moss mainline -kollektion med lange, rene overtøjssilhuetter og bukser med brede ben. Kontrastsyninger finder sig selv som et konsekvent motiv for serien, hvor dametøjet (i modsætning til herretøj stylet på kvinder) debuterede for etiketten. At dametøj indeholder teknikker fra Gee's Bend quiltning, eller en stil med quiltning gået over seks generationer, oprindeligt fra slaveri af sorte kvinder. Gee's Bend quiltning inspirerede også kjolen Michelle Obama bærer ved Milly i hende for nylig afsløret officielt portræt. Kvindernes aftøjstøj fra kollektionen syntes også at være kløe i øjeblikket på den røde løber.

Det er en markant forskel fra et mærke, der er blevet forbundet med athleisure tidligere, men det er mere en evolution end en ændring. Før det nogensinde udgav en komplet kollektion, sprang mærket med en motorcykeljakke i læder høflighed af Rihanna. Denne historie gør sig gældende i landingsbaner, såvel som i nye læderjakke muligheder - som et par fremtrædende patchwork beskårne jakker, der repræsenterer en raffineret tilgang. De første sæt Pyer Moss -sko (i modsætning til sneakers), der fik deres debut på landingsbanen, kom med forlængede såler, der virker som en modning af designs, som Raymond DIY-ed til foråret 2017 med Versaces nuværende leder af sneakers Salehe Bembury, dyppe sneakers og støvler i silikone for at forlænge sålerne. Raymonds egen historie med at arbejde med navne som Kay Unger og Marchesa er rebet ind i linjens elegance.

"Pyer Moss hovedlinje kan ikke længere klassificeres som" gade ", selvom du prøver," sagde Raymond og gentog en frustration, han havde følt før. Han indrømmede, at han i tidligere samlinger var blevet presset af partnere til at følge markedstendenser som udbredt af virksomheder som f.eks Frygt for Gud, Off-White og mere. "Hvis du prøver [at sige, at det er street], er du bare racist. Reebok er det sted, hvor det tomme marked er for f.eks. Street, sportstøj og athleisure. Det er det [vores Reebok -samling] er, men den er også forhøjet. "

Ud over sneaker -stilarter, herunder en gengivelse af DMX Run 10, Reebok -samlingen indeholder alt fra træningsdragter og sweatsuits til store rejsetasker syet med gengivelser af det afroamerikanske flag samt pelsfrakker i fuld længde med Reebok-logoet på bagsiden. Et udvalg af overdimensionerede tæppe tørklæder fulgte også med flaggengivelser, og selv en stil med strømper kom ind i serien. Disse designs bidrog til at bidrage til, hvad Raymond rapporterer som brandets største markedssæson i Paris til dato.

Visningen er en del af en større samtale, som Raymond vil have om, hvad det vil sige at være amerikaner. "Det 'amerikanske også' kom til, fordi jeg og mine drenge lige var færdige med at spille basketball, og denne typiske Long Island-fyr gik forbi og iført et fuldt amerikansk flagstøj, "designeren forklaret. "Og det var som... den slags ondt. Det var underligt, så vi spurgte, hvorfor det er, hvor kommer det [ondt] fra? Vi blev født her. Der er noget pervers ved at føle sig som en immigrant, selvom du er født i East Flatbush, Brooklyn. Så 'American Also' er at omskrive den fortælling om, hvad det vil sige at være amerikaner. "

Den idé, der minder om Toni Morrison -citatet "I dette land er hvid standard. Alle andre skal bindestreg, "kommer simpelthen i nogle stykker som hatte med emnerne" AS AMERICAN AS U. "Men det er også i de omarbejdede flag, hvor Raymond rifter af David Hammons design af afroamerikansk flag.

En vigtig del af ethvert Pyer Moss -show forbliver den faktiske præsentation. Raymond har længe haft en relation til musik og musikere: De førnævnte forbindelser mellem Rihanna, Vic Mensa og Kari Faux, hans arbejde med Usher, a samarbejde og forhold til Erykah Badu, listen fortsætter. Denne sæson blev den forbindelse spillet gennem en partnerskab med singer-songwriter Raphael Saadiq, der skrev og kuraterede musikken. Sammen samlede de et helt sort kor for at synge live gengivelser af alt fra Bruce Springsteens "Born in the USA" og Gil Scott-Herons "Home is Where the Hatred Is" til Kendrick Lamars "We Gon 'Be Alright." Når tekster som "Too many n*ggas on Rikers Island" fra Saadiqs eget kommende album og "every n*gga is a star" fra en sang med samme navn, der oprindeligt blev udgivet i 1973 af Boris Gardiner, men genopbygget for nylig i Måneskin soundtrack og Kendrick Lamars album, var det klart, at Raymond havde mistet behovet for filtrering. Lydbilledet i det store hele gennemsyrede showet med en følelse af sjæl, og hvad Raymond havde til formål at være håb.

"Jeg har aldrig rigtig brugt mode i traditionel forstand," sagde Raymond og nævnte, at flag -konceptet muligvis kunne blive til et større serier i samarbejde med en kunstner, der skaber flag til en række grupper af amerikanere, der befinder sig andre. "Jeg har brugt det som en kunstart, og det startede med SS16 -samlingen, som var kendt som samlingen 'Black Lives Matter'." Som sådan, det samling, som aldrig var tilgængelig at købe, er blevet arkiveret af Smithsonian National Museum of African American History og Kultur.

"Vi vil etablere mærket som et lærred i modsætning til et tøjfirma," fortsatte Raymond. ”Dette er et kunstprojekt og et socialt eksperiment. Der er ingen rim eller grund til det, der er ingen plan. Der er ikke nogen form for 'vi vil tjene et bestemt beløb', for heldigvis er jeg nu lidt betalt. Så jeg gør bare, hvad jeg vil. "

Og hvis det er sådan det ser ud, bevarer han forhåbentlig friheden til at gøre præcis det.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.