Californien, modernistisk, sejt. Og masser af tryk. Trina Turk produkter er ret umiddelbart genkendelige, uanset om vi taler skiftekjoler, sengetøj eller specialudgave Barbies. Det er et niveau af identificerbarhed, som designere på nutidens brudte marked kræver. "Vi forsøger at udtrykke optimismen i Californien i hvert produkt, vi laver," fortæller Turk. Men som hun er hurtig til at påpege, “Du kan få en trykt shorts til $ 20 eller $ 2.000. Det, vi gør som et brand, skal have værdi. ”
Den Los Angeles-baserede etiket blev lanceret i 1995 og er vokset fra en kjolekollektion, der startede fra Tørs egen stue til en nær-imperium af Ready to Wear, hjem, herretøj og tilbehør, der indbringer mere end $ 60 millioner i årligt salg og licensering håndterer Bananrepublik, F. Schumacher & Co., og Clinique.
Alle beviser peger på navnebrorens forretningskyndige, på trods af at Turk havde en strengt kreativ uddannelse-designskole efterfulgt af 12 år på andre modemærker. Turk har set sin andel af hastighedsstød undervejs: et partnerskab er gået surt, stigningen i fast fashion knockoffs, 11. september og en økonomisk recession. Per Turk har det at gøre det i branchen lige så meget at gøre med at forvitre stormen som det gør kreativitet. "Det kræver, at man trækker sig tilbage fra fantasien om, hvad modebranchen er, til virkeligheden, som er en meget konkurrencedygtig industri."
Ved stranden ved Nobu Malibu-til lanceringen af Malibu Barbie af Trina Turk samlerdukke i partnerskab med HauteLook--Turk åbner op for at holde fast i sine våben, afhængighed af sociale medier (hun Instagramer sig selv på @TrinaTurk) og hvorfor hoppe i den dybe ende kan være en god ting.
Hvordan kom du i gang? Min mor er japansk og har gjort en masse af vores ting i sin opvækst. Hun lavede vores tøj, forhæng, puder, julepynt. Jeg har altid set hende sy, så selvfølgelig da jeg var gammel nok lærte hun mig at sy. Det handlede ikke så meget om "mode", som om at lave ting.
Hvordan udviklede "gør tingene" sig til en karriere inden for mode? Jeg studerede beklædningsdesign ved University of Washington-ikke en skole kendt for sit modeprogram. Jeg arbejdede for andre mennesker som designer i 12 år, startede som assistent og blev til sidst designdirektør. Jeg talte meget om at starte min egen linje, men det tog mig lang tid at psykiske mig op, fordi jeg havde denne sikkerhed-mit job, sygesikring, 401K. Disse praktiske bekymringer, der var en slags undskyldninger for ikke at gøre det, den egentlige årsag var, at det var skræmmende.
Så hvad var dit første skridt? Jeg ville faktisk ikke anbefale dette til folk, men jeg lavede aldrig en forretningsplan. Jeg var naiv-"jeg skal starte et beklædningsfirma"-og anede ikke, hvad jeg gik ind til. Måske var det en god ting, for hvis jeg havde lagt det hele ud, havde det været skræmmende. Jeg startede linjen med at arbejde ud af vores hus, og vi kom ind i store butikker med den allerførste kollektion-Saks, Barneys, Fred Segal... Det var 1995, før internettet havde sparket ind, og var virkelig et helt andet landskab. Det var muligt for nogen, der arbejdede ud af deres hus i LA uden medarbejdere og uden økonomisk støtte at komme ind i disse store forhandlere. Jeg ved ikke, hvor let det ville være lige nu.
Hvordan har det været at være i branchen i en tid med så dramatiske ændringer? Siden jeg har været i forretning har der været stigning på internettet, online shopping og fast fashion. Der var den 11. september, hvilket var ødelæggende for detailhandlere. Alle stoppede stort set med at shoppe. Og så recessionen i 2008. Forvitring af disse ting fra et forretningsmæssigt synspunkt er en stor udfordring, der ikke har noget at gøre med kreativitet.
Og hvordan klarede du disse udfordringer? Vi havde et meget definerbart mærke og holdt virkelig fast i vores våben. Vores tøj havde et bestemt udseende, og vi forsøgte ikke at være alt for alle. I svære tider bliver det endnu vigtigere, fordi folk forstår, hvem du er som et brand, og hvorfor det er meningsfuldt.
Har det at have det identificerbare mærke efterladt dig sårbar over for knockoffs? Hvis du vil ud og købe en geometrisk trykt shorts, kan du få en hos Old Navy for $ 20, kl J. Mandskab for $ 200, eller på designerniveau for $ 2.000. Lige nu konkurrerer alle på markedet på et eller andet niveau mod hinanden, så det vi laver som et brand skal have værdi.
Detailudvidelse er et stort fokus for dig lige nu. På et stormagasin eller specialbutik har du i et vist omfang ikke kontrol over [vejen dit tøj præsenteres] medmindre du er et stort mærke med penge nok til at betale for fast ejendom i butikker. I vores egne butikker præsenterer vi mærket, som vi gerne vil have det skal ses. Du forstår, hvad mærket handler om inden for et minut efter at have gået ind.
Hvor vigtig er sociale medier for dit brand? Det er naturligvis meget vigtigt, og vi er i begyndelsen af at udnytte det. Jeg er personligt meget afhængig af Instagram (@TrinaTurk), og jeg sender faktisk mig selv. Det er et vindue ind i, hvad der foregår i kulturen, hvilket er vigtigt for en designer. Hvis du ser på vores feed, kan du se forbindelsen til, hvad der ender med at komme igennem i vores produkt.
Du virker virkelig involveret i både den forretningsmæssige og kreative side af mærket. Når du starter på en meget iværksætter måde, bliver du involveret i alt, uanset om du vil eller ej. Nogle designere har kun den kreative side af deres hjerne. Jeg er så heldig at have lidt af begge dele, og det har tjent mig godt. Jeg er interesseret i forretningssiden, måske på grund af en fejl, fordi jeg vil vide alt, hvad der foregår.
Hvordan er en typisk dag for dig nu? De sidste par måneder har været seriøse produktudviklingsmøder, som er min yndlings ting. Vi arbejder på sko, håndklæder, aktivt tøj og håndtasker, som alle lanceres i 2014. Vi laver også beslag og møder vores stof- og printstudier hver uge. Der sker meget.
Ser du tilbage, fortryder du noget? Da vi startede virksomheden, var der en tredje partner, der kom til at håndtere produktionen. Over tid blev vores forhold anstrengt, men virksomheden var vokset til det punkt, at vi ikke havde råd til at købe hende ud, hvilket var en interessant situation. Efter at have set på alle vores muligheder, indså vi, at den bedste vej ud var at finde en private equity -partner, der ville købe ud af sin del af ejerskabet. Det får det til at lyde enkelt, men det var en meget lang og anspændt proces. Det ville have været bedre at have ansat nogen til at håndtere produktionen end at have dem til at være delejer i virksomheden.
Mr. Turk vinder damp. Hvad har været bag herretøjets skub? Det startede som en kreativ ekspansion. Vi begyndte at lave herretøj i vores Palm Springs -butik for 10 år siden, men på en meget lille måde uden rim eller grund. Jeg tror, at vores herre-kunde følte sig lidt frataget i forhold til den opmærksomhed, dametøj blev givet, så nu har min mand, Jonathan-som jeg mødte på designskolen-overtaget det. Markedet er spændende lige nu. Mænd er iført farve og tryk; de bekymrer sig om tilbehør; de har mere kropsbevidst tøj på. Mænd har virkelig forstærket det, og den stemning, hr. Turk handler om, er meget mere mainstream nu.
Hvor ser du mærket om 10 år? Jeg vil gerne fuldføre den livsstil, vi har startet. Vi ønsker at kunne klæde og få adgang til vores kvinde og mand fra hovedetå og bidrage til deres hjem.
Melanie Bender er en brand- og marketingstrateg, der har arbejdet med Sephora, Topshop, Louis Vuitton og W Hotels, og er medstifter af innovations- og kommunikationsfirmaet Post+Beam. Find hende online på melaniezbender.com og på Twitter kl @melliebe.