Forsøger at låse en tid til at mødes med Ryan Lobo og Ramon Martin fra det NYC-baserede mærke Til mig bevist, hvor efterspurgte de kommende designere er. Sagt det på denne måde: De måtte aflyse mig fordi Anna Wintour dukkede forbi deres studie for et besøg, ingen biggie. Irriterende måtte hun også aflyse dem (efterlade dem følelsen af 'tømte balloner'), men blev omgående planlagt til aften før vores morgenmadssamtale på Bowery. Over grønne juicer og pocheret æg beskrev Lobo Wintour som venlig og velvillig, så mødet var klart ventetiden værd.
Ingen fremmede for at vente, lang tid bedste venner og andre Aussies Lobo og Martin ventede 13 år til lancere Tome, på trods af at de vidste, at det ville ske tilbage i deres tidlige dage på modehøjskolen i Sydney. De brugte over et årti på at udarbejde deres egne karrierer i branchen, før de endelig kom sammen for at realisere den drøm, de havde holdt fast i så længe. Resultatet var kulminationen på mange års udveksling af ideer, fra deres kærlighed til 90'erne Helmut Lang til en besættelse af 'enhver kvinde, der nogensinde har haft en hvid skjorte med tillid på.'
Siden lanceringen i 2010 er etiketten langsomt blevet bygget momentum og oplever nu en overgang fra under-radaren til i fokus, dels takket være at blive finalister i den livlige CFDA/Vogue Fashion Fund (deraf tête – à – têtes med Anna). Når jeg snakkede med Lobo og Martin, kunne jeg ikke lade være med at matche deres begejstring for deres næsten færdige, meget ventede Spring '14-kollektion. Læs videre for at lære, hvordan alt fra dårlig smag til esoterisk kunst har informeret deres vision, hvilket Martin ydmygt anskuer, '[disse inspirationer] betyder næppe noget så længe vi sælger tøj til folk for at få dem til at have det godt med sig selv. "Og det er netop derfor, vi elsker disse fyre og deres designs så meget.
Hvordan mødtes I? Har du arbejdet professionelt sammen før Tome?Ryan Lobo: Vi mødtes, da vi var 19 år på modehøjskolen i Sydney. Vi fik hinanden til at grine og besluttede, at hvis vi en dag lancerede noget, ville det ikke være fornuftigt at gøre det uden hinanden. Vi gjorde vores egne ting i mellemtiden. Ramon havde utrolige designposter i Italien, Paris og USA... Alberta Ferretti, Gaultier, J Mendel, Derek Lam. Jeg var i Australien hele tiden på rejse som køber og var i Europa hele tiden, så vi ville se hinanden meget og holdt os meget tæt.
Så hvorfor vente næsten 15 år efter designskolen med at lancere etiketten? RL: Det var næsten en meget bevidst beslutning om ikke at lancere etiketten, da vi var 24. Vi havde brug for og ville arbejde for andre mennesker. Vi havde brug for muligheder. Jeg mener, Ramon arbejdede i couture -atelieret i Gaultier. Jeg var i stand til at se Balenciaga -shows og trolde gennem messer i Paris og Milano. Vi vidste, at det ville være bedst at lancere noget, når vores æstetik, idealer, smagsniveau og designøjne var mere sofistikerede og ikke så rå. Unge mennesker på mode har denne råhed, hvilket kan være fantastisk, men vi ville bare gribe det an på en afrundet, moden måde. Det er meget fremadrettet ... RL: Jeg ved det rigtigt! Sjovt nok bliver vi nok mere umodne, når vi bliver ældre, men det var en tidlig modenhed, at vi vidste, at vi havde brug for at få den ungdommelige naivitet og frækhed ud af vores system. Vi fik et rigtig smukt kompliment meget tidligt, måske vores anden samling, en australsk journalist sagde, at det er meget sjældent, når du finder et mærke, der lanceres og er fuldt ud dannet... filosofisk og i dets idealer og strategi.
Så var det svært at komme sammen efter alle de år og have de samme idealer? RL: Alt, hvad vi har gjort, har informeret om, hvor vi er kommet. Jeg mener, der var mange års detailhandel tilbage på college, hvilket i øvrigt er den bedste uddannelse, du kan modtage på mode! Jeg har været stylist og konsulent. På et niveau har vi smag, der er polære modsatte, men på en anden side er synkroniteten i vores smag så latterligt i harmoni. Det har været en virkelig interessant fusion for os. Ramon elsker 50'erne og 60'ernes couture. Jeg elsker 80’erne og 90’erne Giorgio Armani og Ralph Lauren, og så kommer vi sammen om 90’erne Helmut Lang eller Miuccia Prada og Commes des Garcons. Der er ting, vi er enige om, og ting, vi ikke gør, men når vi ikke gør det, respekterer vi hinandens smag, det er altid gyldigt. Og det informerer designprocessen. Så hvad er den designproces? RL: Jeg går ind i rummet og fortæller Ramon om en drøm, jeg havde eller en udstilling, jeg gik til. Måske taler vi pludselig om slangeskind, som skete for nylig. Faktisk er slangeskind lidt skræmmende og minder mig om cowboystøvler, men det er sådan en filosofi om Miuccia Prada: En fusion af god og dårlig smag, af høj og lav, af modsatrettede elementer, der ikke afviser hinanden, men faktisk sikring. Jeg tror, det er sådan, vi arbejder. For eksempel har vi denne virkelig smarte tunika -skjorte i et luksuriøst linnedstof, og jeg kiggede på Ramon og sagde: 'Det er for perfekt, hvem bekymrer sig? Det er ikke os! ’Så vi besluttede at gøre noget for at få det lidt af, lidt grimt. Vi trak denne flotte metallic, vi har i samlingen, og tænkte på, hvordan vi bare kunne ændre den lidt, så forventningen ændres. Ved måske at bringe det ned, kan du faktisk hæve det til det moderne sted. Det er et sjovt kompromis... næsten ironien i mode. God smag kan være dårlig smag! I slutningen af dagen bekymrer kunden sig om eller ikke, men det er sjovt for os. Vi skal underholde os selv i processen! Så hvorfor besluttede du dig for endelig at starte i 2010? RL: I 2010 var Ramon i Australien og var ved at tage en stilling i en meget virksomhedsposition med utrolige penge. Han havde lige forladt Derek Lam. Jeg lavede rådgivning og styling. Ramon ringede bare til mig og sagde: 'det er på tide'. Med det samme ankom Martin fra en tidligere aftale for at deltage i vores morgenmad ...Ramon Martin: Ja, det var bestemt en stor risiko, men det er den slags, du vil tage, og du er sulten efter på et tidspunkt. Du arbejder for mange mennesker, og det er en hård industri, men også meget nærende. Og vi brugte meget tid på selv at forberede. Det hele tog en enorm mængde tid!
Hvordan var din første samling? RL: Det er stadig vores foretrukne ting nogensinde. Det var kulminationen på 13 års idéer og besættelse af mode og de kvinder, vi elsker. RM: Det blev paret ned for os. Når du bare er to mennesker, der starter et brand fra bunden, og du er din eneste ressource, kan du ikke gøre alt. Det var før vi var på modekalenderen, så vi havde på en måde hele tiden i verden til at diskutere og planlægge. Nu får vi det aldrig igen! Vi har disse små vinduer, og tingene bliver kun hurtigere. RL: Det var også menneskerne omkring os på det tidspunkt, der hjalp os med at realisere samlingen. Det er stadig sådan. Modellen Ruby Jean Wilson, som jeg har arbejdet med siden hun var baby, hun blev lidt af en muse til den første samling fordi hun var ved at eksplodere med Marc Jacobs og hendes gebyr var astronomisk, men hun arbejdede sammen med os som en ven ikke for en betaling. Sådanne smukke ting gjorde det så specielt. Vi reviderer faktisk nogle ideer, som vi ikke kunne realisere med den første samling, som vi nu kan. RM: Det understreger, at vores etos er korrekt.
Hvad er den etos? RL: Relevant. Renhed. Meget vigtigt. Hvis en kvinde ikke kan gøre det til en del af hendes liv, så er det dristigt for os at foreslå det. RM: Det er balancen mellem lyst og nødvendighed. Hun har brug for det, og hun skal ville det.
Hvad var nogle af dine tidlige udfordringer som brand?Begge griner. RM: Orkanen! Ikke Sandy, men Irene. Manhattan lukkede ned, og vi havde en deadline for en fabrik, og vi måtte køre hele natten for at få det gjort. RL: Hvis der ikke var de mennesker, der har hjulpet os, ville vi ikke være her - modeller, fotografer, venner. Den største udfordring er, at vi kun er to. Der er ingen kæmpe investering fra en ekstern krop. Der er intet personale. Der er ingen designstuderende. Intet trykkeri. Selvom Ramon var her i USA så længe, da vi ikke arbejder på J Mendel -niveau, var vi nødt til at etablere alle kontakter igen. Det har været en læringskurve. Den største udfordring har været den største belønning, fordi vi har følt så meget kærlighed.
Hvad har været dine største milepæle? RM: Sidste efterår blev vi hentet af Ikram, og det var fra begyndelsen vigtigt for mig. Hun støtter os så meget. Inden da var Ecco Domani et stort løft for os. Og nu er det selvfølgelig fantastisk at være involveret i CFDA. Du bliver så fanget af at arbejde med etiketten, og det bliver sådan en boble, der gør de daglige ting, at du er bekymret for, at du ikke forbinder med folk derude. Jeg mener, at vores salg vokser hver sæson, og pressen er fantastisk for os, men du vil vide, at du er på den rigtige vej. CFDA har helt sikkert været en enorm validering og et tillidsforøgelse. RL: Når folk siger, at det du laver er godt, er du som en treårig igen. Det er en smuk validering af, at det du laver er umagen værd.
Har dit engagement i CFDA ændret din måde at arbejde på? RL: Vi har altid vidst, at denne samling ville blive en meget central for os, og at alle øjne ville være på den. At tilføje CFDA til blandingen tilføjer en helt ny dimension. Jeg mener, når Anna kommer til dit studie, skal du give hende noget, hun holder af! RM: Der er pres, men vi fungerer godt på den måde. RL: En ven sagde forleden, at angst og nervøsitet er spænding i forklædning, så omfavn det. Det handler om at tænke over, hvad denne umiddelbare udfordring betyder i den store ordning.
Hvad er dit springpunkt med en ny kollektion? Hvad med foråret ’14? RM: Vi er kommet i ånden med at vælge en kvinde til at starte med. Foråret ’13 var Pina Bausch som inspiration. Vi er blevet inspireret af Louise Bourgeois, og Georgia O’Keeffe var Fall ’13. Det handler meget om ikke kun den kunst eller det arbejde, de producerer, men kvinderne selv, deres disposition og ånd. Denne samling er inspireret af den cubanske kunstner Ana Mendieta. Hendes arbejde er utroligt. Det er bare så æterisk, meget om elementerne, smedet af naturen. Hun skærer sin kropsform og fysiske form ud i naturen. RL: Hun laver et billede af sig selv i mudder og derefter sætter det i brand. Hun handler meget om fødselsritualer og begravelsesritualer-en kvindes livscyklus.
Hvordan oversatte hun til dine designs? RL: Vi satte alt i brand! Bare sjov, men nogle gange vil du virkelig... Nej, det er den hedenske ånd i hendes arbejde. Det handler om de beskyttende lag, reflekterende overflader. Det er den fusion ting igen, som lyder som sådan en kliché, men den er hård og blød, maskulin og feminin. Det er beskidt, og det er rent. RM: Det handler om at tage alt det og sørge for, at det ikke er udfordrende for nogen at bære eller overdrevent. Det kan ikke gå på kompromis med handelssiden. I sidste ende sælger vi tøj til folk for at få dem til at føle sig godt tilpas med sig selv. Ingen behøver at vide, at en skjorte blev inspireret af Ana Mendieta. De er nok ligeglade!
Hvem er din modeindflydelse? RM: Vi har så forskellige referencepunkter. For mig er det Rei Kawakubo, Dries Van Noten, Azzedine Alaïa. Men ikke kun for det, de laver-det er også for deres tilgang til design, og at de gør tingene på deres egne præmisser. De driver deres egne virksomheder og er privatejede. Jeg læste et interview med Dries for nylig om hans etik og den måde, han arbejder med sine møller og fabrikker og hvordan han føler, at han er ansvarlig for alle mennesker i hans ansættelse, og det taler mængder til mig. Hver beslutning, du tager, kan ikke bare være et indfald, men det handler om, hvordan det påvirker din virksomhed og andre. RL: Jeg ville have en top fem. Jeg elsker en top fem! Lige nu er de alle kvinder: Miuccia Prada, Stella McCartney, Phoebe på Celine, Olsens at the Row og Victoria Beckham. Jeg mener, duh... kvinder laver tøj til kvinder! Jeg mener, Donna Karan i sin tid. Coco Chanel!
Hvordan bevarer du forbindelsen til kvinder som mandlige designere? RM: Gennem de kvinder, vi kender. Vi har nogle fantastiske mennesker omkring os, der kommer ind i de tidlige faser af en samling, og vi ser, hvordan de reagerer på det. De er virkelig ærlige over for os. Hvis det ikke virker, kan du se det på deres ansigt. Vi har en fantastisk pasform -model, og det er de øjeblikke, hvor hun prøver på et par ting, og pludselig bliver hun virkelig begejstret for noget, som altid er grønt lys! RL: Ved at arbejde tæt sammen med de kvinder, vi kender, er det en redigeringsproces. Det skal være relevant for dem. Det behøver ikke at være Anna Wintour, der kommer med oplægsråd som i går aftes, selvom det er fantastisk! Det er lige så vigtigt, at ude mødre bærer tøjet, og de er i 60'erne.