Højproduktionsfabrikken i beklædningsdistriktet. Foto: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images
Det er ingen hemmelighed, at Den amerikanske fremstillingsindustri er langt fra, hvad den plejer at være, og at prisen på billigt tøj kommer til en frygtelig menneskelig pris. Men trods indsats For at bringe fremstillingen tilbage til Amerika dominerer udenlandsk import stadig det amerikanske tøjmarked. Mellem februar 2013 og februar 2014 eksporterede USA tøj til en værdi af 5,8 milliarder dollars og importerede 80 milliarder dollars, ifølge handelsministeriets Kontor for tekstiler og beklædning.
Men hvorfor er det egentlig? Dit første svar kan være, "Duh, det er billigere at lave ting i fattigere lande." Virksomheders årsager til offshoring af produktion er imidlertid mere varierede og komplicerede end som så. "Den generelle antagelse er, at hvis du vil have en lavere pris, skal du tage til udlandet, og hvis du vil have kvalitet, bliver du i USA, og det er ikke helt rigtigt, «siger Atnyel Guedj, der tidligere administrerede produktionslinjer for luksusmærker, der fremstillede i Kina og andre steder i Asien. Han har nu et bæredygtigt modemærke i North Carolina kaldet
Konstant enkelhed. "Der er visse typer beklædningsgenstande, som du kan lave til en meget god pris i USA og meget god kvalitet, og visse beklædningsgenstande, der er forfærdelige, når de er lavet i USA."Dårlige arbejdsvilkår eksisterer ikke kun i tredjelandes lande. På trods af sin lange karriere med at føre tilsyn med fremstilling i Asien, siger Guedj, at han kun er blevet tilbudt brugen af sweatshop -arbejdskraft i Los Angeles. "Det var en stor fabrik med meget store mærker, og de sagde: 'Vil du have ren produktion eller vil du have beskidt produktion?' Jeg var chokeret."
Det er rigtigt, at fabriksarbejde er billigere i skala i Asien, selvom mindsteløn klatre i populære områder som Kina, Malaysia og Vietnam. Men problemet med amerikansk fremstilling handler ikke så meget om lønninger som om mangel på kvalificeret arbejdskraft.
"Med tiden blev talent mindre let at finde," siger Orzeck, der startede intimates label Hanky Panky med designeren Gale Epstein i 1977, da New York Citys Garment District blomstrede. I 80'erne og 90'erne, da flere mærker flyttede produktionen til udlandet og beklædningsdistriktets faciliteter faldt, "blev det så meget mere en udfordring at finde folk, der virkelig vidste, hvordan de skulle klippe ordentligt og håndtere strækstoffer, «siger hun minder om. Så kvinderne var nødt til at uddanne sin arbejdsstyrke. ”En af de ting, der adskiller Hanky Panky, er, at min medstifter ikke kun er en strålende designer, men hun ved, hvordan man syr. Det var hende, der var i stand til at arbejde tæt sammen med syentreprenørerne. "Virksomheden har nu et helt lager af kuttere i Queens, og 100 procent af produktionen sker stadig i USA
Anerkender, at der er mere talent i udlandet til visse produktionsformer, Detroit-baserede Shinola hentet dygtige eksperter fra virksomhedens schweiziske partner til at uddanne et lokalt team i fremstilling af ure. Når det drejede sig om opkald specifikt, indbragte Shinola en ekspert fra Taiwan, som hjalp virksomheden med at åbne en urskive fremstillingsfacilitet i Detroit. Men på trods af at det er et plakatbarn for den amerikanske fremstillingsbevægelse, er det ikke alle Shinolas produkter, der er fremstillet helt i USA. "Der er så mange forskellige definitioner at vi har holdt os væk fra at forsøge at sige, «siger Shinola -administrerende direktør Steve Bock og afviser at sige, hvor stor en procentdel af produktionen der foretages Stateside. ”Det ændrer sig også hele tiden. Jo mere vi kan bringe tilbage og gøre her, jo mere vil vi gøre. "
At finde og oplære kvalificeret arbejdskraft er en ting, men at finde det rigtige maskineri er en anden. "Fabrikker [i New York] er meget nærsynede - de syr, hvad de syr, og de ser ikke til næste uge eller næste måned eller næste år," siger Julie Hutton, der driver et personligt mærke samt et privat brand -sourcingfirma til dame- og herretøj i New York og regelmæssigt arbejder med fem fabrikker i Garment District. "De kan ikke se den cyklus, jeg ser, og det er ekstremt svært at få en fabrik til at gøre andet end det, de altid har gjort." Hutton siger to især maskiner har været næsten umulige at finde: en dobbeltfoldet maskine, der bruges til poloshirts og en fladfældet maskine, ofte brugt til atletik sømme. "Kina producerer en fabelagtig poloshirt, og det er ekstremt svært, hvis ikke umuligt at producere her," siger hun.
Guedj var enig i, at få er villige til at investere i nye maskiner; en enkelt vævemaskine kan koste alt mellem $ 5 millioner og $ 10 millioner. "Ingen investerer seriøse penge her i USA på fabrikker," sagde han. "Vi fandt en fantastisk skærefabrik, der arbejder med Patagonia, og de har solpaneler og er en af de bedste i L.A. og jeg tog derhen, og de var så stolte af deres sofistikerede maskiner-men i virkeligheden var det 15, 20-årige maskiner. "Guedj siger, at den amerikanske industri ikke kan konkurrere på dette punkt med Kina, hvor det regeringen har skænket penge til at gøre sin fremstillingsindustri mere konkurrencedygtig.
Så hvad skal et amerikanskfremstillet mærke gøre i dette klima? En nøgle til succes for både Hanky Panky og Shinola har været at holde skalaen relativt lille for at styre kvaliteten og holde deres virksomheder så magre som muligt.
"Gale og jeg er interesserede i at drive en sund, velrenommeret virksomhed-ikke den største virksomhed på planeten," siger Orzeck. ”Vi kunne købe andre virksomheder, vi kunne blive meget større. Men vi er glade for at være her. Vi driver showet, og vi vil have et behageligt selskab, der kører som team. "
Shinola, der nu beskæftiger 300 mennesker i Detroit, gentager den følelse. "Vi styres ikke af et bestemt økonomisk sæt kriterier; det, vi styres af, er at producere produkter af høj kvalitet, «siger Bock. "Så så længe vores produkter opfylder vores kvalitetsstandard, så vil vi bringe dem ud på markedet. Hvis ikke, gør vi det ikke. "
At forblive lille er enkelt nok-det vil sige, indtil dit produkt blæser i popularitet natten over, som det gjorde for Hanky Panky, da en profil over folden dukkede op i Wall Street Journal. "Det var lidt af et mareridt, fordi vi blev oversvømmet med anmodninger om butikker, som vi ikke havde forretninger med," siger Orzeck. "Det var lettere at starte i 1977 end at klare den uventede stigning i 2004. Det kunne have dræbt os, og jeg er virkelig stolt over, at det ikke gjorde det. "Der var voksende smerter, men nu kan virksomheden klare at producere" mange millioner "af sin underskriftstanga hvert år.
”Hvis en blogger henter et af vores beklædningsgenstande og skriver om det, og det pludselig eksploderer, har at få en to ugers vendingstid på produktet, «siger Hutton. "Offshore -fremstilling er umulig for den slags vendinger, fordi du er nødt til at fremstille det der og derefter sende det over med fly, hvilket er super dyrt." At være lokal og smidig kan betale sig.
Selvom lokal fremstilling måske er den mest effektive metode til disse mærker nu, kommer der uundgåeligt et tidspunkt, hvor et mærke bliver så stort, at det skal begynde at producere i udlandet? Hutton siger, at det afhænger af, hvor let brandets produkt er at kopiere. "Hvis du arbejder konsekvent i noget basale stoffer som silke, linned, bomulds lærred eller hvad som helst og dit fabrikationer ændrer sig ikke konstant, og du kan få op til 600 stykker - så ville det være fornuftigt at gå offshore, " hun siger. "Men du har stadig et problem med timingen." En produktordre tager normalt fire uger til produktion og en måned til afsendelse, selv før den går gennem tolden. Hvis stofferne skal importeres, eller designene konstant skifter sæson til sæson, siger Hutton, at det ikke giver mening at tage til udlandet.
Selvfølgelig, hvis en virksomhed vil flytte sin virksomhed til udlandet, er der ansvarlige måder at gøre det på. Hutton gav kvinders samtidige mærke Lafayette 148 som et eksempel på mærke med det bedste fra begge verdener. Virksomheden byggede sin egen fabrik i Shantou, Kina, efter 9/11. Den vertikalt integrerede forsyningskæde gør det muligt for mærket selv at imødekomme særlige ordrer. "Kineserne er unikke, fordi det, de gjorde, ikke bare var at bygge gode fabrikker, de byggede gode forsyningskæder," siger Guedj. "Her [i USA] har du ikke hele forsyningskæden sammen mere, den eksisterer ikke."
Så hvad kan USA så gøre for at konkurrere i det globale produktionslandskab? Løsningen kan ligge i avanceret teknologi, såsom 3D -print, afhængigt af om og hvornår det bliver kommercielt levedygtigt. "Det er den eneste måde at i det væsentlige tage det manuelle arbejde ud af ligningen," siger Guedj, selvom han mener, at nogle af Amerikas største beklædningsimportører vil modarbejde teknologisk innovation på hjemmefront. "Det er frygteligt praktisk for de større mærker at gøre produktionen mere kompleks, fordi det reducerer chancen for fremtidig konkurrence," siger han. "Gap får et godt år, og J.Crew får et forfærdeligt år, og de vil rebound og omstrukturere. Det går op og ned hele tiden, det er navnet på spillet. Men den reelle risiko [for de etablerede mærker] er, at der kommer en ny på markedet og stjæler markedsandelen fra [dem]. "
Under nuværende omstændigheder er det usandsynligt, at et mærke, der producerer helt i USA, kan konkurrere med omfanget og omkostningseffektiviteten af en stor pistol som Gap eller Ralph Lauren. Men hvis målet er langsomt at bygge en virksomhed op omkring et produkt af høj kvalitet, der er skabt af dygtige, beskyttede arbejdere, kan et mærke trods alt gøre det i Amerika.