Skaberen af ​​amerikansk sportstøj, der har glemt tiden

For cirka tre måneder siden var jeg knæ-dyb i nogle rapporter om hvordan de hængende lærredstasker udsletter vores skeletter da jeg stødte på et navn, der fik mig til at stoppe, Google og derefter Google igen. Måske læser du stykket da den blev udgivet, og måske du havde den samme reaktion som mig, som kom hurtigt og rabiat og indførte en fascination, jeg kun kan beskrive som ubarmhjertig.

Navnet? Bonnie Cashin, en banebrydende designer, der er klar til brug, hvis bidrag fra midten af ​​århundredet til modeindustrien hjalp med at opfinde og cementere kategorien amerikansk sportstøj. Og alligevel var min fascination dette: Jeg havde virkelig ingen anelse om, at hun eksisterede, før en historiker fortalte mig det.

Tilsyneladende på tværs af Bonnie Cashin Awareness Society er jeg mere reglen end jeg er undtagelsen. Det er 20 år siden hendes død, og hendes arv dikterer stadig, hvordan kvinder klæder sig og til gengæld, hvordan designere klæder os. Men den indvirkning er gået tabt med tiden, begravet under det samme bjerg af praktiske, tilgængelige garderobestifter, hun introducerede i første omgang.

Cashins indflydelse på amerikansk design - og især på sportstøj - er enorm. På mode er hun tit krediteretsom opfinderen af ​​"lagdeling", både konceptet og udtrykket. Hun var blandt de første til at bruge metalhardware i tøj og tilbehør og kombinere læder og tekstiler i samme beklædningsgenstand. Hun designede de første nogensinde jævne stewardessuniformer til American Airlines!

Selvom jo mere jeg læste om hendes liv, desto mere svimlende desperat blev jeg til at besvare to spørgsmål: Hvem var Bonnie Cashin, og hvordan blev hun præcis en af ​​USAs mest indflydelsesrige modedesignere, som populærhistorien glemte?

Svaret på begge disse spørgsmål dukkede op 1.200 miles væk i hænderne på Dr. Stephanie Lake, en smykkedesigner og forsker i dekorativ kunst, der bor i Minneapolis. Som Cashins biograf og eneejer af hende personligt designarkiv, Lake er også designerens bogstavelige arving. I dag fører hun tilsyn med en samling, der er stor nok til at blive betragtet som et privat museum. Blandt hendes andre Cashin-tilstødende opgaver driver hun Instagram-kontoen @cashincopy, der viser nutidige iterationer af Cashins designs og placerer dem ved siden af ​​de originale stykker.

Lake introduktion til Cashin lignede min, idet hun var helt uvidende om Cashins personlighed, indtil hun stødte på nogle undersøgelser, der gjorde hendes tilstedeværelse kendt. Det var 1997, og Lake arbejdede som forskningskonsulent hos Sotheby's, da et af Cashins designs faldt over Sothebys gulv.

"Jeg havde aldrig hørt hendes navn, så jeg begyndte at lære om hende, og jeg var chokeret over, at jeg ikke bare trak en bog ud af vores referencebibliotek, en Bonnie Cashin -monografi," siger Lake. Vi har planlagt et telefonopkald, som hun tager fra sit hjemmekontor, inden for en etage, der er afsat til Cashin -arkivlokalerne og hendes eget tegnestue. "Jeg var helt chokeret over, at det ikke fandtes."

En grad af adskillelse førte til en anden, og snart nok var hun ved kilden: sad i Cashins UN Plaza -lejlighed. De to blev hurtige, voldsomme venner - så voldsomme faktisk, at ved Cashins død tre år senere blev Lake overrasket over at få at vide, at Cashin havde betroet hele sit designarkiv samt en stor del af hendes personlige ejendom til Lake and Lake alene.

Lake lærte hurtigt, at Cashin var den slags fabelagtigt vanvittige, Interbellum Generational -ikon, der bare ikke kom mere.

Cashin blev født i Oakland, Californien. i 1908 til en hvirvel af kreativitet: Carl, hendes far, var fotograf og opfinder, mens Eunice, hendes mor, var en frisør, der åbnede flere skræddersyede kjolebutikker gennem Cashins barndom.

På gymnasiet havde familien slået sig ned i Hollywood, hvorefter Cashin blev ansat som kostumedesigner af det legendariske ballet- og revyfirma Fanchon og Marco. I 1934 flyttede Cashin med virksomheden på tværs af lande til New York, men vendte tilbage til Hollywood 10 år senere, denne gang med en blue-chip 20th Century Fox-kontrakt. På bare seks år producerede hun tøjet til cirka 60 film, herunder 1945s Oscar-vindende produktion af Et træ vokser i Brooklyn.

relaterede artikler
I den altid-på-økonomi får arbejdstøj en modeopgradering
Pendlerposens symbolske, praktiske og til tider smertefulde historie
Modehistorielektion: Den virkelige historie bag falsk pels

Derefter, i en alder af 41, tilbød Cashin adieu til Hollywood, både bogstaveligt og overført, og begyndte Act II.

I 1949 var Cashin tilbage i New York med at designe sin første ready-to-wear kollektion under sit eget navn. Debuten fik et stort anerkendelse: I 1950 vandt hun både den prestigefyldte Coty Award (sammen med en anden modtager Charles James) samt Neiman Marcus Fashion Award. Hun åbnede sin egen virksomhed, Bonnie Cashin Designs, i 1951.

Cashin designede ikke længere kostumer, og det var pointen: Det var på tide at indgyde noget godt 'yankee -praktisk i det, der dengang var en decideret upraktisk måde at klæde sig på.

I 1932 arbejdede detailmagnaten Dorothy Shaver-en af ​​de første amerikanske kvinder, der stod i spidsen for en virksomhed på en million dollar-som Lord & Taylor's vicepræsident for stil, omtale og reklame, da hun lavede et program, kaldet "American Look," for at støtte arbejdet med amerikansk modetalent, hvis pulje senere ville inkluderer Cashin.

The American Look udfordrede status quo om, at al mode - dens adfærd, dens tendenser - kom fra Paris, og at hele kvinden skulle forventes at følge med i overensstemmelse hermed. Ligesom Christian Dior præsenterede sit "New Look" fra Paris i 1947, en voksende legion af kvinder i USA annoncerede også deres utilfredshed med den samme stils upraktikitet.

"Kvinder havde været ude på arbejdspladsen, mens mænd var i krig," siger Cynthia Amneus, chefkurator og kurator for modekunst og tekstiler på Cincinnati Art Museum. Institutionen viser regelmæssigt Cashins arbejde, og i 2015 lagde hun en pop-up-udstilling frem, der kronikede hendes liv og karriere. "Kvinder havde iført overalls. De var i bukser. Pludselig tog Dior dem tilbage til korsetter og struktureret tøj og niddede taljer. "

Det var ikke, at kvinder helt undgik Diors fortolkning af kvindelighed. Det var bare det, at vi som altid ønskede muligheder.

"Jeg mener, alle ville i nogen grad gå tilbage til det - for at se feminin ud ”, siger Amneus. "Kvinder ville se smukke ud. Mænd ønskede, at deres kvinder skulle se smukke ud. Men Cashin og andre amerikanske designere sagde: 'Hey, vi vil have det godt.' "

Der har vi det: sportstøj! Det er ekstremt svært at adskille definitionen af ​​sportstøj - "koordinerede adskillelser, der let kunne blandes og matches", pr WWD - fra Cashins respektive arbejde. Den ene informerede den anden lige så meget som nogen kunne lide James Jebbia eller Virgil Abloh har animeret streetwear. Sportsbeklædningens komfortable, tilbagelænet design kom også til at repræsentere middelklassen, især i forstædernes skift i fyrrerne og halvtredserne.

Hvis Cashin havde et ikonisk designjob - og hun havde et meget - det var kl Træner. I 1962 hyrede Coach's medstiftere Miles og Lillian Cahn Cashin til at stå i spidsen for en helt ny kvinders tilbehørsvirksomhed under deres herretilbehørsselskab, Gail Leather Products. Internt var mærket endda kendt som "Bonnie Cashin -kontoen."

I 1969 frigav Coach sin Cashin-designede shopper: en tote med lynlås, der kom i tre forskellige størrelser og var specielt konstrueret til at bære endnu en mindre håndtaske indeni. (Træner sælger nu en reproduktion af en af ​​de originale "Cashin-Carry" tasker til $ 550.) Cashin populariserede også spandposen, såvel som mærkets signatur-nøglefærdige hardware, der stadig er et husdesign.

"[Cashin] var designeren, der startede bevægelsen med at bære to tasker på arbejde," siger Jeannine Scimeme, adjungeret adjunkt i Accessories Design ved Fashion Institute of Technology (FIT), fortalte mig dette efterår. ”Det var bestemt for travle, arbejdende kvinder. Hvis hun bar to poser, arbejdede den kvinde uden for hjemmet. Og [Cashin] mente, at kvinder havde så mange roller, at en taske ikke var nok. "

Det er den lydbid, der satte mig på denne vej til mysterieløsning: at kvinder i deres nye efterkrigstidens virkelighed havde brug for frakker og tasker, sko og nederdele, der dækkede næsten alt i deres daglige liv på en måde, der var lige så elegant som tilgængelig - selvfølgelig at rejse til og fra arbejde, men også afhente og aflevere børn, spise frokost, løber ærinder.

"Bonnie Cashin skabte det," siger Amneus. ”Hele tanken om at adskille sig, om at gå ind i dit skab og sige,’ jeg kommer til at bære det her jakke med det her nederdel med det her bluse, 'og det er ikke et ensemble. Det er sådan, vi klæder os på i dag, men folk forstår ikke, hvor det kom fra. "

Når jeg spørger Amneus, hvorfor Cashin stort set har unddraget sig anerkendelse af husstandsnavne, svarer hun, at svaret ligger lige foran os: Sådan er det vi - ikke som, Audrey Hepburn - kjole i dag.

"Selvom hun var revolutionerende i det, hun lavede, ved ingen, hvem hun er, fordi hun designede sportstøj. Du ved hvem Valentino er, hvem Dior er, hvem Balenciaga er-alle high-end, meget synlige designere. Men du ved det ikke hver dag. Sportsbeklædning har vundet indpas i modeverdenen, men på det tidspunkt hun gjorde det, var det mere fritidstøj, og så var det under radaren. "

Ville Cashin selv have ønskede at sidde over radaren, dog? Jeg spørger Lake. For hendes arbejde, hendes affekt, hendes arv, bestemt. Men for hende selv, absolut ikke. Cashin var en berygtet privat person, og Lake beskriver, at dette undertiden præsenteres som en islighed.

"Hun arbejdede som kunstner," siger hun, "og det var hun ikke interesseret i bare at få folk til at feje over hende. "Hun registrerede aldrig sit eget navn for at forhindre licens i hele og efter sin karriere, efter sit liv. Cashin døde i 2000, og Lake ejer og kontrollerer stadig 100% af Cashins arkiv.

"Hun var meget interesseret i, hvordan andre kunne få gavn af det, hun gjorde, hvordan hun gjorde det og fra det arkiv, hun efterlod," siger Lake. "Omfanget var så meget større end at sætte et navn på et objekt. Jeg tror på nogle måder, at hun sørgede for, at hendes navn posthumt ikke var der, hvor den største værdi er. Det er hendes historie, det er hendes samling, det er hendes indflydelse. Det er ikke destilleret ned til at stemple et navn på noget. "

Et af kapitlerne i hendes egen historie, som Cashin satte mest pris på, var hendes Innovative Design Fund, en non-profit organisation i New York, som hun grundlagde i 1979. Programmet fungerede effektivt som en inkubator på et tidligt stadium, der tildelte stipendier til reklamer med originale ideer i boligindretning, tekstiler og mode, så de kunne bringe deres prototyper til marked. Det var ikke forskelligt fra oversvømmelsen af ​​acceleratorer til friske designere, der nu peberfrugter markeder over hele verden.

"Det bliver bare det ene kæbefaldende øjeblik efter det andet, hvor man indser, hvor tidligt hun gjorde tingene, og at hun er udgangspunktet for så meget," siger Lake. "Historie er ikke bare en fantastisk, magisk ting, der bare sker. Det er fuldstændig formet af så mange kræfter. Og Bonnie var en af ​​dem i, at hun var interesseret i at fortælle sin historie, men hun var ikke interesseret i at aflede sine energier fra den centrale livsglæde, som var design. "

Minutter efter at Lake og jeg afsluttede vores opkald, sender hun en opfølgende e-mail med en scanning af håndskrevet note, rodet, tilsyneladende hastigt skrabet hen over et stykke papir. Det er naturligvis fra Cashin, der kommer til min indbakke fra det store udenfor med følgende besked:

Kreativitet er som kærlighed - jo mere du giver, jo mere er der. Formeringen er ustoppelig, tørsten er ikke slukkelig. Selvfølgelig fungerer ingen af ​​dem i et vakuum - klimaet for begge er variabelt - men hvor der er et længsel, er der en måde.

Måske glemte tiden ikke helt Cashin. Måske blev hendes arbejde simpelthen mangedoblet, og måske var det ustoppeligt.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.