Er bioteknologi svaret på en mere bæredygtig skønhedsindustri?

I Borneo er de lune skove i den malaysiske øhav hjemsted for nogle af de rigeste biodiversiteter på Jorden. Ø-nationernes økosystemer, det tredjestørste i verden og det største i Asien, understøtter mere end 15.000 plantearter og 1.400 padder, fugle, fisk, pattedyr, krybdyr og insekter. Men siden 2000 har Borneos dyreliv været udsat for kritisk fare. For i løbet af de sidste to årtier har øen oplevet et skovtab, der runder ud til mindst 39%.

Synderen? Palmeolie, en produktiv vegetabilsk olie, der stammer fra den tropiske venlige oliepalme. Spiseolien er et omkostningseffektivt alternativ til mere produktionstunge vegetabilske olier som kokos eller oliven, og så er det blevet en fast ingrediens på tværs af fødevarer, rengøringsmidler og biobrændstof samt i kosmetik. Alligevel er dens umættelige efterspørgsel hurtigt vokset udbuddet: Oliepalmeplantager dækker nu mere end 66 millioner hektar

af Jordens overflade, ifølge miljøforkæmpergruppen Rainforest Rescue, der nedbryder vigtige økosystemer og fortrænger oprindelige folk i processen. I dag melder FN det kun halvdelen af ​​Borneos oprindelige skovdække er tilbage.

Selvom palmeolie er et særligt ødelæggende casestudie, er det langt fra det eneste eksempel på, at mennesker udnytter uretmæssigt fordel af planetens naturressourcer til industriel gevinst. Alene i skønhedsindustrien er afgrøder, animalske biprodukter og olier - ja, herunder palme - store for erhvervslivet; palmeolie, for det første, producerer fugtgivende fedtsyrer og teksturiserende alkoholer, en A-plus hudpleje-kombination.

Så hvad nu hvis vi sikkert og bæredygtigt kunne genskabe verdens mest truede ingredienser, samtidig med at vi gjorde dem endnu mere effektive? Det er et spørgsmål, forskere har stillet siden 60'erne, hvor bioteknologi først begyndte at dukke op for at studere genteknik. I dag kan bioteknologi defineres som et område inden for anvendt videnskab, der udnytter levende organismer og deres derivater til at producere bedre produkter og processer. Og skønhedsindustrien leder anklagen.

"Bioteknologi er i det væsentlige teknologi, der bruges i laboratoriet til at genskabe truede ingredienser, der i sidste ende forbedres menneskers liv - eller i tilfælde af skønhed, hud - eller for at hjælpe med at løse et gammelt problem, «siger Catherine Gore, formand for veganer hudplejemærke Biossance. "Der er kun et vist antal ressourcer til rådighed for os, og bioteknologi giver det perfekte svar på still bygge mærker gennem utrolige ingredienser og ikke lave et negativt aftryk på planeten eller på din hud for det stof."

Biossance lanceret i 2017 med squalane som dens "heltingrediens". Udviklet via bioteknologi, brandets 100% plantebaserede, hylde-stabile version af fugtighedscreme udråbes som en mere miljøvenlig erstatning for squalen, en organisk forbindelse, der primært er fremstillet af haj leverolie. Biossance stammer sin squalan fra vedvarende brasiliansk sukkerrør med små mængder, der derefter biogæres ved hjælp af sin egen gær.

"Bioteknologi bruger bakterier og gær som nanofabrikker til at producere aktive ingredienser, hvilket minimerer påvirkningen af ​​miljøet," siger Dr. Hadley King, en bestyrelsescertificeret hudlæge i New York City. "Ved kun at bruge små mængder botanik er bioteknologi en meget bæredygtig proces. Aktive ingredienser afledt af planter og dyr kritiseres undertiden for mængden af ​​jord, vand og energi, de kræver, og med animalsk afledte ingredienser er der også spørgsmål om ikke at være det grusomhed. "

Squalene blev først beskrevet og identificeret i 1916, og selvom haj høstes - mere eufemistisk kendt som "squalene fishing" - er siden faldet i unåde, hajer har taget et hit Ikke desto mindre. I 2006 forbød EU målrettet fiskeri og bemærkede et kraftigt fald i visse hajbestande, men ifølge den globale non-profit koalition hajallierede, 2,7 millioner hajer høstes stadig hvert år for deres lever. Ifølge Gore er Biossances squalane ikke kun et mere etisk alternativ til det hajbaserede stof, men kemisk fungerer det efter sigende også bedre.

"Hvis du ser på squalen i et hætteglas, vil du se, at det er ret grumset og kompromitteret med hensyn til kvalitet, så det har en tendens til at oxidere på huden," siger hun. Sammenlign det med "helt klar og vægtløs" squalane, som heller ikke forårsager nogen oxidation - videnskaben taler for "at gå dårligt" efter at have været udsat for luft. "Det er et identisk modstykke, og vi kan tjene så meget, som verden har brug for, uden at have et eneste negativt aftryk på planeten," hævder Gore.

Ingredienser formuleret gennem bioteknologi kan også være langt billigere at fremstille end såkaldte "naturligt afledte". Selvom det tager en smuk krone at udvikle et nyt bioteknologisk produkt (cirka 1,2 milliarder dollarsfor at være præcis, ifølge Tufts Center for the Study of Drug Development), kan virksomheder se et drastisk fald i de langsigtede driftsomkostninger. Og med open sourcing kan skønhedsmærker endda arbejde sammen om at dele teknologiske gennembrud på tværs af branchen til en pris, der er mere overkommelig, end det kan tage for en virksomhed at udvikle sin egen teknologi. Derfor sælger Biossance sin squalane til andre prestigefyldte kosmetikmærker.

Skønhed (især hudpleje) er så afhængig af banebrydende formuleringer, at bioteknologi er en slags no-brainer. I 2019, schweizisk duftfirma Givaudan udviklet en bioteknologisk produceret version af ambroxid, et organisk kemikalie og en af ​​de vigtigste bestanddele, der er ansvarlige for den træagtige duft af rav. Ambroxie produceres naturligt i spermhvalernes fordøjelsessystem, men Givaudans fornybare version, Ambrofix, er fremstillet af gæring af bæredygtig sukkerrør.

Andre steder i Schweiz, kosmetisk leverandør Mibelle bruger IceAwake, en varemærket ingrediens, der hjælper med at "forynge" ældning, søvnberøvet hud. Mibelle udviklede sin teknologi ud fra blot et par prøver af isissmeltning fra de schweiziske alper og udnyttede det nærliggende vands høje mikrobielle indhold.

Hvad angår palmeolie? New York-baseret C16 Bioscience har udviklet sit eget lab-dyrkede alternativ til ingrediensen via en gæringsproces, der bruger mikrober til at brygge palmeolie som øl-og til at gøre det i skala. Bioteknologifirmaet lukkede en serie A på 20 millioner dollars i marts sidste år ledet af Breakthrough Energy Ventures, en fond på 1 milliard dollar ledet af Bill Gates for at fremskynde innovationer inden for bæredygtig energi.

relaterede artikler
8 Almindelige frygtmongerende naturskønhedsmarkedsføringskrav, faktatjekket
Verdens højeste bjerge er dækket af skrald, så Bally rydder dem op
Ny certificering hjælper mærker med at kommunikere deres engagement i miljøet

Med næsten ingen miljøpåvirkning i selve produktformuleringen er det forståeligt, at bioteknologiske alternativer kan betragtes som den mest "bæredygtige" løsning for miljøbevidste forbrugere. Men i modsætning til fødevaresektoren, der tilbyder en række tredjepartscertificeringsprogrammer, er skønhed mindre stringent, i hvert fald hvad angår regeringsorganer.

Food and Drug Administration regulerer kosmetik, helt sikkert, men udtrykket "økologisk" er faktisk ikke defineret i nogen af ​​dets standarder. Hverken er "bæredygtig" eller "ren" eller endda "naturlig", og der er ingen sikkerhed for, at produkter, der falder i disse spande, nødvendigvis er bedre for din hud generelt. (Derfor er det så problematisk, at disse produkter også er sjældent tilgængelig for dem med lavere indkomster, et uforholdsmæssigt stort antal af dem er farverige.) Og alt det fortsætter med at vildlede shoppere, der nu har til opgave at pilre gennem ingredienslister og forskningsresultater på deres egen tid.

"Der er potentiale for grønvask [i bioteknologi]," siger Dr. King. "Vi har brug for gennemsigtighed og nyttige mærkningsstandarder for at hjælpe os med at forstå og navigere i mulighederne. Og i sidste ende har vi brug for fremragende sikkerheds- og effektivitetsdata for at kunne evaluere disse ingredienser. "

Hos Biossance forsikrer Gore, at hendes team er forpligtet til at uddanne nysgerrige kunder ikke kun om bioteknologi, men virksomhedens interne processer som helhed. ("Ordet bioteknologi kan være temmelig abstrakt," siger hun. "Så det fører naturligvis til flere spørgsmål og potentielt mere forvirring, og det er det, der skal målrettes.") Gennemsigtighed kan være den mest effektive løsning, i hvert fald indtil brancheakkrediterende akkrediteringstjenester bliver tilgængelige for skønhedsmærker og deres kunder. Bioteknologi venter dog ikke.

"Vi kommer til at se nye typer af bioteknologiske ingredienser dukke op, som er mere end identiske med deres naturlige modstykke, men overstiger dem i kvalitet og ydeevne," siger kosmetisk kemiker Ron Robinson, stifter og administrerende direktør for BeautyStat, et beauty-influencer-bureau og en blog, der lancerede sin egen hudplejelinje i 2019. Robinson antyder, at BeautyStat arbejder på "noget stort" i bioteknologiverdenen, men kan ikke afsløre detaljer endnu.

Mulighederne er uendelige og ikke begrænset til planetens mest truede flora og fauna, selvom de bestemt har forrang. Gore foreslår, at forbrugerne ser efter bioteknologisk udviklede sandeltræ, en officielt "sårbar" planteart, der leverer en olie, der nu ofte bruges i aromaterapi og parfume. Biossances moderselskab Amyris, et syntetisk kemisk firma med hovedsæde uden for Oakland, genskabte sandeltræ ved hjælp af gærfermentering.

Hvis bioteknologi føles temmelig futuristisk, som noget ud af en prangende, sci-fi-film fra 1960'erne, det er fordi, ja, det er sådan noget. Efterhånden som grænseoverskridende klimaindsatser bliver mere og mere nødvendige, håber Gore, at videnskabelig innovation forhåbentlig kun vil fortsætte til lejligheden.

"Det ultimative mål er at stille spørgsmålene over hele linjen," siger hun. "Hvordan forarbejdes og høstes ingredienser nu? Og er der en bedre løsning? "

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.