Hvad er den bedste måde at tale om - og måle - inklusiv størrelse på Fashion Week?

Efterhånden som der lægges mere pres på designere-fra både kunder og mennesker i branchen-for at være størrelsesomfattende, lægges der stor opmærksomhed på, hvor mange kurvemodeller der sendes ned på deres landingsbaner kl. modeuge. Vi citerer dette nummer (normalt opdelt efter websteder som Fashion Spot) hver sæson, som stenografi for at evaluere, hvor vigtigt dette skift mod kropsdiversitet har været.

Men i betragtning af hvor let dette tal kan pustes op, når et mærke som 11 Honoré er vært for et show med et all-curve-nummer eller deflateret, når en bestemt efterspurgt model f.eks. holder en sæson fri, er det virkelig den stærkeste metrik?

I efteråret 2020 var der ingen plus-eksklusive mærker på kalenderen i New York Fashion Week. Og selvom et par designere kendt for at støbe forskellige shows - Christian Siriano, Tadashi Shoji og Chromat, nemlig - inkluderede en række kurvemodeller i deres opstillinger, det føltes ikke så meget som en prioritet over hele linjen, som det 

havde været i de sidste sæsoner.

Der er mange gyldige grunde til, hvorfor det sker: Showene i september har en tendens til at blive flere øjenkugler, så nogle etiketter kan vælge at kun præsentere deres samlinger derefter, i modsætning til to gange a år. Også på grund af den årlige CurvyCon, flere af plus-size-samfundet rejser til New York i september, hvilket skaber et større fremmøde ved arrangementer og shows, der er vært i løbet af den sæson.

Det tilsyneladende fald i plusrepræsentation på landingsbanen til efteråret 2020 burde rejse bekymringer. Men som når vi taler om størrelse inklusiv detail, pasform og så mange andre aspekter af modeindustrien, et enkelt tal tegner ikke det fulde billede. At se kurvelegemer på catwalken er selvfølgelig vigtigt. Men vi bør også undersøge andre dele af modeugen-maskinen-og komme på samme side, når det kommer til, hvad "inklusiv" betyder.

"Vi skal først begynde at se, hvordan vi vil definere størrelse inklusivitet på mode," siger stylist Meaghan O'Connor, der i øjeblikket arbejder med klienter størrelse 12 og derover. "Jeg er nødt til at se tingene med et mikroskop, fordi [tilbyder disse mærker tøj] til at dække tre ud af mine otte klienter, eller vil det dække otte ud af mine otte klienter? Det er en kæmpe forskel. Det er muligvis ikke på landingsbanen, det kan være skjult på side tre på deres websted, og det er de oplysninger, jeg ønsker. "

Fordi det er blevet sådan et modeord, har nogle mærker strakt betydningen af ​​"størrelse inklusiv" for at sige det let. (Det er ikke ualmindeligt at støde på marketing for en samling, der går op til en XL, der regner det som "inklusiv".) Men hvem får påstå det? Den skal i hvert fald i det mindste nå en størrelse 16/18, hvilket har vist sig at være gennemsnitlig størrelse på den amerikanske kvinde - eller skal det gå meget højere?

Mange hævder, at et mærkes landingsbane nøjagtigt skal afspejle dets klientel. Hvis en designer går op til en størrelse 24, bør modeudstillingen vise modelstørrelser 0 til 24, da det ikke kun ville give folk en chance for at se, hvordan tøjet passer på tværs af hele sit sortiment, men også få kunder i alle størrelser, det sælger, til at føle sig velkomne. Og simpelthen at få ordet om, at et mærke sælger plusstørrelser, er vigtigt - hvis du ikke viser dit kurvetøj på kurvemodeller, hvordan vil kurvehandlere vide, hvordan de skal shoppe dit mærke?

"Det begynder at føles personligt," siger influencer Kelly Augustine med hensyn til designere, der tilbyder plus, men ikke viser det på landingsbanen. "Det tilbydes måske i et stormagasin, men på landingsbanen vil du bare ikke have, at det eksisterer."

Hun tilføjer: "Hvis du laver tøj i den størrelse, hvorfor vil du så ikke have, at folk skal se det, fordi du vil have, at folk skal købe det? At se tøj på en, der er i størrelse 10 - det kan jeg ikke forholde mig til. ”

At presse på for at repræsentere mere forskellige, plus kropstyper på landingsbanen - som i et område fra 16 til 22 og derover - er en god indikator på, om et mærke forstår nuancen i dette problem. Ofte, hvis det ikke er tilfældet, kan det spores tilbage til et andet spørgsmål, der skal behandles: hvem de mennesker, der træffer beslutninger bag kulisserne, er.

"Har du kropsdiversitet blandt dine medarbejdere, blandt de mennesker, der er i beslutningspositioner?" spørger Sarah Chiwaya af plusmodebloggen Curvily. "Ofte hos mange virksomheder vil de eneste plus-size mennesker, de vil have, være folk i kundeserviceroller eller ting, der ikke rigtig er i stand til tage beslutninger om, hvordan markedsføringen ser ud, hvad de vil fokusere på for forbrugerbaserede og demografiske skub og lignende ting. "

Hvis mangfoldighed ikke afspejles i dem, der træffer beslutningerne, er fiasko og slip-ups næsten uundgåelige. Både Augustine og Chiwaya har arbejdet med mærker før for at lave både rådgivning og skadekontrol, og de har på egen hånd været vidne til den manglende viden om plusmarkedet, der kommer fra en alt-tynd hold.

"Hvis der kun er en eller to plus-size-mennesker, der er skyld i ansvaret for det, er det uretfærdigt over for dem at tale for plus-samfundet," tilføjer Chiwaya. ”Men ofte er der nul plus-size-mennesker. Så det er ikke urimelige byrder, det er bare, at disse spørgsmål ikke overvejes, disse spørgsmål bliver ikke stillet. "

Når det kommer til modeugen, skal denne samtale starte fra det øjeblik, planlægningen af ​​en samling starter - på den måde indgår det i prøvefremstillingsprocessen, som derefter har indflydelse på støbning, siger Mina White, direktør for IMG Modeller.

"For at landskabet skal udvikle sig fuldstændigt, er prøverne en så integreret og vigtig del af puslespillet," siger hun til Fashionista. "[De skal tænke] på samlingen som helhed fra begyndelsen og om, hvordan de bedst vil repræsentere kvinder."

IMG Models repræsenterer nogle af de mest brugte kurvemodeller i branchen, fra Candice Huffine til Marquita Pring til Precious Lee. Og i de senere år har White oplevet en øget interesse for designere for at afspejle størrelsesmangfoldighed på deres landingsbaner. Men uden de tilgængelige prøver - især i betragtning af at casting kun finder sted få dage før et show finder sted - er det et umuligt mål at nå.

"Jeg tror, ​​der virkelig er en uddannelsesproces, der skal ske," siger White. "Nogle mennesker vil sige, at det er meget let at gradere, men jeg tror, ​​at mange mennesker, jeg har set, har prøvet det grad op har også gjort det dårligt, og egentlig ikke taget noget regnskab for at få tøjet til at se velformet ud, som det bliver større. "

Relaterede artikler:
Hvordan Patrick Herning blev en leder inden for størrelse-inklusiv mode efter en karriere inden for teknologi
Har Fashion's Tokenism overset 'Inbetweeners'?
Part & Parcel Talent sigter mod at bringe modeller i sand størrelse inklusiv

Selvom en designer har plus på landingsbanen, afspejlet i virksomhedens makeup og i publikum (en anden vigtig overvejelse) - hvad sker der efter modeugen? Inklusivitet er ikke et emne, der kun skal tænkes på to måneder ud af året.

"Mellem tidspunktet for modemåneden og det, der rent faktisk bliver sat på stativerne eller på siderne, falder meget af det, du tror, ​​der kommer, i produktionen," forklarer O'Connor. "Hvis du taler om inklusiv størrelse i løbet af modeugen, og du som mærke får den brummer... og to måneder senere går vi for at købe den, og den er ikke tilgængelig, det er et problem."

Efter modeugen er det sædvanligt, at designere holder aftaler på markedet for købere, presse og påvirkere for at se kollektionen igen. Patrick Herning, grundlægger og administrerende direktør for 11 Honoré, siger, at hans team over tid har set mærker have en øget interesse for at udforske muligheder i størrelser 12 og op på det tidspunkt.

"Som en digitalt-forhandler har vi en enorm mængde data, der kan understøtte [vigtigheden af ​​inklusivitet], og når du ser på den succes, vi har haft med mærker som DVF, det giver os virkelig mulighed for at gå bevæbnet ind med salgstal og data for at understøtte tesen om, at hvis du investerer i denne kunde, vil der være et enormt afkast for din forretning, "sagde han forklarer.

Der er ingen "one size fits all" -måde til at måle størrelse inklusivitet på modeugen - det er landingsbane, men det er også forreste række, det er også bemanding, det er også detailkøb. Når kropsdiversitet bliver en integreret del af et mærke, er det, når magten i plus-size mode bliver stærkest. Hver designer kan håndtere det fra en anden vinkel, men det vigtige er, at de i 2020 starter et sted.

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev, og få os direkte i din indbakke.