Hvordan Karla Martinez de Salas nåede toppen af ​​'Vogue' Mexico og Latin America Masthead

I vores mangeårige serie "Hvordan jeg klarer det" vi taler med mennesker, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fandt succes.

Da hun mindede om sin karrierebane, sagde Karla Martinez de Salas, chefredaktør for Vogue Mexico og Latinamerika - og alun af Vogue OS., T, Interview og W - bringer et tidligt jobsamtale op, hvor hun blev spurgt, hvordan en pige fra El Paso, Texas endte med at ville arbejde på mode. Virkelig, hendes hjemby havde en temmelig stor indflydelse.

"Hvad hjalp mig med at bo i en hård by som New York, arbejde i en branche som mode, der er meget krævende... er holdning, "fortæller Martinez de Salas mig over telefonen fra Mexico City, hvor hun har boet de sidste par år. "Efter at have vokset op i El Paso, en lille by med ikke en million butikker - nu går jeg tilbage, og jeg har lyst det er en vidunderlig by at vokse op i - men [dengang] tænker du: 'Hvorfor har jeg ikke en Hard Rock Cafe? Hvorfor har jeg ikke alle de ting, du havde i en by som Dallas eller Houston? ' Det hjalp mig virkelig med at sætte pris på hvert sted, jeg boede på. "

Det omfattede Paris, hvor hun flyttede til i et år efter eksamen fra University of Arizona og New York, hvor hun begyndte og byggede sin karriere som moderedaktør. "Overalt hvor jeg gik, havde jeg sådan nogle stjernestrøgne øjne, som jeg tror hjalp mig - hjalp mig med at sætte pris på [El Paso] og hjalp mig med at sætte pris på, hvor jeg var," siger hun. ”Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg ville arbejde hos Vogue, så jeg var så begejstret og gav det 200%. Jeg havde også brug for jobbet - ingen betalte min husleje undtagen mig, så jeg kunne ikke give mig selv den luksus at sige, 'Åh, ved du hvad? Det her er svært. Jeg vil stoppe. ' Nej, hvis jeg stoppede, måtte jeg hjem. Jeg havde ikke råd til min $ 1.500 [om måneden] lejlighed, som i New York er mange penge at bo sammen med fire mennesker. ” 

Mexicos hjem nu. Og gennem hendes arbejde - kl Vogue Mexico og Latinamerika, men også gennem projekter som kuratering af Bloomingdales The Carousel og gennem hosting af showrooms i Paris, der fremhæver regionalt talent - Martinez de Salas gør opmærksom på output fra latinamerikanske skabere: designere, modeller, stylister, arkitekter, kokke og mere.

Forude fortæller hun om, hvordan hun kom i gang, hvilken rolle mentorer har spillet i hendes karriere, de udfordringer, hun står over for på jobbet, og det latinamerikanske talent, hun har øje for lige nu.

Fortæl os lidt om din karrierebane. Hvad ville du sige, har været de store øjeblikke, der fik dig til at være, hvor du er nu?

Jeg voksede op i El Paso. Jeg nævner det, fordi jeg husker, at en HR -kvinde spurgte mig: 'Hvordan [kommer] en pige fra El Paso til at flytte til New York og vil arbejde på mode? ' Hvilket jeg følte var et racistisk spørgsmål dengang, men jeg var ligesom, 'Okay.' 

Jeg kaldte på folk, og jeg havde mulighed for at arbejde hos Aeffe med Michelle Stein, der stadig er der. Det var min første store praktikplads, og hvor jeg lærte, hvad jeg præcist ville gøre. Jeg var i salgsafdelingen der, og jeg vidste, at jeg ikke kunne lide det. En redaktør fra W kom ind, og hun trak tøj til en berømthed, og jeg tænkte: 'Åh, hvad laver hun?' Pigen, som jeg arbejdede for, forklarede mig, hvad det var. Så den næste sommer praktiserede jeg kl W, også ved kaldet opkald-jeg tror, ​​at e-mail lige var startet, og LinkedIn ikke eksisterede.

En af de største muligheder, jeg fik, var at arbejde hos Vogue USA En af mine venner, Garine Zerounian, præsenterede mig for Wendy Hirschberg, og hun anbefalede mig. Jeg arbejdede der i fire et halvt år. Derefter, efter det, Garine, der arbejder hos Armani, var ligesom, 'Åh, de leder efter en markedsdirektør hos T, det New York Times stil magasin.' Stefano Tonchi var lige kommet dertil. Arbejder hos Vogue var virkelig som at afslutte skolen, siger jeg altid, men så arbejder jeg på Tider, Jeg fik set stilens verden, kontra bare mode. Det var virkelig spændende. Jeg var en af ​​de yngre markedsdirektører.

Hvad ser du som forskellen mellem stilens verden og modeverdenen?

Stil er alt om dit liv - hvordan og hvor du spiser, hvor du rejser, hvilken husstil du har. [På T] vi havde problemer med livsstil, vi havde et problem med hjemmet, vi havde et rejseproblem, vi havde et modeproblem. Det var ikke kun centreret omkring mode. Jeg tror ikke, at blade nu er helt centreret omkring mode. Jeg tror, ​​vi taler om stil generelt, om hvordan stil påvirker dit liv igennem.

Hvad synes du gjorde dig til en tiltalende ansættelse?

Jeg havde arbejdet hos Vogue for Wendy Hirschberg og Virginia Smith, der dengang var markedsdirektør og nu er modedirektør. Jeg kan huske, at jeg interviewede til tilbehørsdirektørposten, og Anna [Wintour] sagde, at jeg ikke var klar. Efter det, i stedet for at blive skuffet, tror jeg, at jeg ville få en anden oplevelse, så jeg gik på arbejde for Elissa Santisi [kl. Vogue] - hun var stildirektør - for at lære om at lave billeder. Det hjalp mig virkelig, fordi det ikke kun handlede om at hjælpe på andres skud. Jeg hjalp Elissa med virkelig at se, hvad der skal til for at lave et shoot - hvor mange penge har vi brug for, hvad tildeler vi [til] dette. Jeg føler, at det virkelig hjalp til med jobbet T fordi det ikke kun handlede om at indkalde tøj til det franske marked til en bestemt redaktør. Det handlede om at tage til Europa og [bygge] relationer til husene, men også lave smykker og tilbehørskud, lære at sammensætte et billede og hvad der gør et godt billede. Jeg føler, at det var tiltrækkende for dem. Og [være] en, der var klar til at gøre alt. Vi var kun tre i afdelingen, så vi gik ned og lavede alt det beskidte arbejde. Det var mere alle-hands-on-deck.

Efter T jeg gik til Interview. Det var hårdt, fordi det er et meget krævende magasin, men samtidig var det meget nøjsomt, og vi var nødt til at gøre mange ting med meget få penge. Det var interessant at lære den side af jobbet, at arbejde på et magasin, der [ikke] havde mange ressourcer. Hvordan får du mest ud af disse ressourcer? Derefter, efter at Stefano gik til W, han ringede til mig og spurgte mig, om jeg ville være med ham der.

Hvad var årsagen til flytningen til Mexico City?

Jeg flyttede, fordi min mand fik et jobtilbud her i Mexico. Han voksede op i Mexico City, og han flyttede til New York omkring samme tid, som jeg gjorde. Han var aldrig en af ​​de mennesker, der sagde: 'Åh, jeg skal flytte tilbage.' Men han fik en mulighed [at arbejde her].

Da du flyttede, hvordan gik du til dit arbejde? Vidste du altid, at du ville prøve noget ved Vogue Mexico?

Jeg lavede også noget freelance arbejde for Rejse + fritid og Glamour USA Jeg havde et mærke med en af ​​mine venner, der desværre måtte lukke for et par år siden, som jeg arbejdede på. Men jeg vidste det, hvis der var en mulighed for at være på Vogue, så, ja-det var på en måde siden min opvækst min drøm at være chefredaktør for et blad. Det var bestemt noget, som jeg vidste, at jeg var klar til. Det var bare, jeg var ikke sikker på hvornår.

Du sluttede dig først Vogue Mexico som associeret redaktør. Hvordan opstod den mulighed, og hvordan førte det til chefredaktørjobbet?

Jeg havde talt med den administrerende direktør, og hun ville have mig til at lære, hvordan tingene fungerer i Mexico, før jeg går ind i chefredaktørjobbet, fordi modeindustrien, den redaktionelle verden [her] er meget anderledes. Det er meget slankere - det har altid været et mindre personale end i de amerikanske blade.

I to måneder skærpede jeg mine skrivefærdigheder, for jeg havde stort set ikke skrevet på spansk hele min karriere. Det var vigtigt at se bladet fra dette perspektiv, fra en associeret redaktør, og hvordan det er at arbejde i Mexico. Jeg synes, det var meget nyttigt.

Hvad har været de andre forskelle, du har skullet lære om - eller genlære - da du begyndte at arbejde i Mexico City, kontra din tid i New York?

Jeg føler, at mange af mærkerne er her i Mexico, men på samme tid er det et meget mindre område [for dem]. De inviterer dig til deres show og sætter dig i tredje række og siger, 'Åh, Mexico er ikke et prioriteret marked.' Som er fjollet, hvis du tænker over det, for på dette tidspunkt rejser folk over hele verden og bruger deres penge på forskellige områder. Det har været en udfordring at få folk til at respektere markedet.

Selv med modeller: Mange af agenturerne er mere tilbøjelige til at give de bedste modeller til de asiatiske regioner fordi det er her de store kampagner er, så de tøver lidt med at give dem til Latinamerika og Mexico. Vi har arbejdet os frem til at arbejde med bedre fotografer og flotte modeller, og det tog et stykke tid at få folk til at indse, at der er en enorm mulighed i Mexico og Latinamerika.

Mærker som Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent og Prada, de har investeret i Mexico. Jeg synes, det er spændende. Vi støtter gerne de mærker, der har investeret i Mexico i et stykke tid. Selv på en personlig note, når folk siger: 'Jeg handler kun, når jeg tager til USA' - Jeg er mere tilbøjelig til at købe det her nu end i New York, selvom det er lidt billigere [der].

Hvor ofte rejser du til New York for at arbejde?

Før [coronavirus] gik jeg ganske lidt - som en gang hver anden måned. Absolut to gange om året for modeuge, et par gange til fotoshoots. Vi lavede et stort projekt med Bloomingdale's det var virkelig spændende. Jeg var kurator for karrusellen, Verdensbasaren. Vi skulle lave et stort lanceringsarrangement, men det blev udskudt. Vi gør det digitalt, hvilket er en ny og interessant måde at gribe det an på.

Hvilken rolle har mentorer spillet i din karriere?

Jeg synes, det er så vigtigt at have nogen, som du kan gå til for at få råd. Da jeg arbejdede hos Vogue for Virginia Smith var hun fantastisk, fordi hun ikke kun var professionel, men at hun også var mor. Jeg lærte meget af hende om, hvordan man har et meget krævende job, men også at være en kone og en mor. Stefano og Anne Christiansen, der arbejdede på New York Times - hun var modedirektør på det tidspunkt, hvor jeg var kl T og nogen der altid havde hovedet på jorden, super ydmyge, jordnære, talentfulde. Jeg vil sige, at hun hjalp mig meget, bare for at lære om branchen generelt.

Jeg vil sige nu, at der er mennesker, som jeg læner mig op ad, som er ligesom min samtidige, men på samme tid er mentorer, mennesker, som du bruger til at afvise ideer om. Smarte kvinder kan lide Rickie de Sole og Karin Nelson.

Edward Enninful har virkelig været instrumental. Han anbefalede mig til Jonathan Newhouse, da jeg første gang blev flyttet til Mexico. Jeg sender ham en besked som: 'Edward, hvordan håndterer du denne situation?' Eller for nylig var vi nødt til at lave et cover i London, og han hjalp mig med at finde en stylist. Han er en, jeg virkelig ser op til, og har også lært mig, at man på mode kan være virkelig talentfuld og forretningsorienteret, men man kan have det sjovt på samme tid.

Du har talt om, hvordan du som chefredaktør for en publikation, der dækker en stor region, der er en udfordring i at Latinamerika ikke er en monolit - ikke kulturelt, ikke engang med hensyn til årstider. Hvordan har det at lære om disse nuancer fra denne stilling hjulpet dig med at gøre dit job bedre?

Det er virkelig en kæmpe udfordring, vi står over for. Ikke mange mennesker er klar over, at vi laver to blade - et er Mexico, et er Latinamerika. Der er så mange forskellige kulturelle forskelle mellem regionerne, at jeg lærer noget nyt hvert problem. Argentina er ved at falde nu. Mexico og Colombia, det er det samme vejr hele året rundt; vores vintre er ikke så ekstreme som i Chile og Argentina. Vi har forskellige bidragydere, der hjælper os med at lære disse ting og introducere os til mennesker, der gør forskellige ting. Det er virkelig interessant at se forskellene i kulturer og hvordan vi taler til disse forskellige målgrupper. Det skal du bare være følsom over for.

Mange af de emner, du har offentliggjort i løbet af din periode som chefredaktør, har fået stor international opmærksomhed- Yalitza Aparicio omslag, det Afro-dominikansk model cover, the Muxe betræk. Fortæl os lidt om, hvordan de kom sammen: Hvilke samtaler havde du internt om dem, og hvordan det har styret den måde, du planlægger fremtidige udgaver på?

Da jeg først begyndte at tale med magasinet, ville dengang direktøren - som er en meget smart kvinde - sige: 'Hold dig til de internationale modeller, for det er, hvad folk i Mexico kan lide. De har dette ambitiøse syn på mode. Lad os se på dine kolleger og se, hvad de laver. ' Mit første cover var Karlie Kloss skudt af Chris Colls.

Jeg begyndte at stille spørgsmålstegn ved vores strategi om bare at bruge internationale modeller og [spørge]: Hvorfor begynder vi ikke at bruge lokale modeller? Hver gang jeg gik til modeugen, ville jeg se flere og flere dominikanske modeller i shows - Lineisy [Montero] for to år siden var på vej frem som en af ​​de mere berømte. Vi besluttede at begynde at skyde disse piger. Jeg begyndte at sige til mig selv: 'Hvis jeg ikke skyder Lineisy, hvem giver hende så et cover?' Fordi mange af de amerikanske blade har berømthedsmodellerne efter sig, hvilket er fantastisk - men hvis vi skal lave berømtheder, hvis vi vil blive ved med at tale om modeller, hvorfor gør vi så ikke folk, der kommer fra Mexico og Latin Amerika? Så vi begyndte at gøre netop det. Og vi fandt ud af, at da vi gjorde det, var responsen virkelig, virkelig stor.

Mariana Zaragoza, hendes første omslag [til Vogue] var en [Vogue Mexico] omslag. Hun er en mexicansk model-ja, hun er blondhåret, blåøjet, men hun er meget stolt over at være mexicaner. Så lavede vi Lineisy. Vi gjorde Camila Cabello og før Yalitza -omslaget var det en af ​​de mest succesrige [dem], vi har haft på digital.

Dermed ikke sagt, at vi ikke ville skyde Gigi Hadid. Selvfølgelig elsker vi Gigi. Vi har skudt hende før. Vi bragte hende til Mexico. Men vi ville skyde flere af [Latinx] og mexicansk [talent], og ikke kun begrænse det til berømtheder - kokke, arkitekter, håndværkere.

Der er så mange ansigter til Latinamerika. Du kunne lave 10 covers om måneden og ikke afslutte, ikke? Vi ville tale om disse kvinder, disse usungte helte, der så længe har været rygraden i vores kultur og ikke har fået fokus. Vi ville præsentere dem så godt vi kunne. Vi begyndte at gøre det meget sidste år. Det var vores 20 års jubilæum, og vi ville tale om de sidste 20 år kl Vogue. Vi syntes, det var en fantastisk tid at fejre skønheden i latinamerikanske kvinder på en ny måde, give det et nyt lys.

Du nævnte hvordan Camila Cabello coveret var det største før Yalitza ...

Yalitza var vores cover i januar 2019. Forlovelsen var gennem taget. Jeg ville modtage mails hver eneste dag. Jeg ville blive mærket i Instagram -indlæg af forskellige oprindelige kvinder - ikke kun i Mexico, men rundt om i verden. Det var et virkelig spændende cover for os, fordi det åbnede vores øjne for, hvad folk gerne vil se. Jeg tror, ​​at folk var så glade for Yalitza og for at se en anden slags skønhed-denne ikke-europæiske, smukke, oprindelige kvinde på forsiden af ​​et blad.

Derefter ville vi som sagt repræsentere forskellige mexicanske kvinder, forskellige latinamerikanske kvinder. Vi skød Paloma Elsesser, hvis far er halvt chilensk og hendes mors afroamerikaner. Vi skød Christy Turlington, hendes mor er faktisk fra El Salvador. Vi skød de afro-dominikanske modeller med deres naturlige krøllede hår, hvilket er overraskende, fordi jeg foreslog det til forskellige fotografer og mange af dem passerede - de sagde: 'Vi føler ikke støbningen.' Jeg er ligesom, 'Hvad mener du med, at du ikke føler støbningen? Disse piger er smukke. ' Vi gjorde det endelig med Ben Weller, en engelsk fotograf, og Maya Zepinic.

Derefter skød vi til jubilæumsnummeret en mexicansk løber i Chihuahua, som er en del af gruppen Rarámuri Indigenous i den nordlige del af Mexico. Vi skød Abigail Mendoza, som er en meget berømt kok, sammen med sine søstre. Vi skød [cholitas escaladoras] i Bolivia. Vi skød Juana Burga, der er en peruansk model, med en gruppe indfødte kvinder, der laver tøj i Peru. Vi ville fejre ideen om, hvad det vil sige at være mexicansk og latinamerikansk, og hvordan den skønhed ser ud. Du kan ikke sige, at det er en ting. Det er så mange forskellige ting.

Hvilket latinamerikanske talent er spændende for dig lige nu, specifikt inden for modeområdet?

Jeg synes, der er så mange, der laver spændende ting. Johanna Ortiz banede slagsen vejen for en masse designere. Jeg tror, ​​hun har været med til at give folk håb om, at der er plads til latinamerikansk mode. Der er Victor Barragan, som var en af CFDA/Vogue Modefond finalister sidste år. Der er Rio [Uribe] fra Sigøjner Sport. Her i Mexico er der lokale talenter som Lorena Saravia, Sandra Weil og Denisse Kuri, der laver alt i sin lokale by Pueblo med indfødte kvinder - de laver klassisk vævning. I Colombia er der Silvia Tcherassi, Verdelimon og Kika Vargas. Fra Venezuela har du mærker som Arata og Efrain Mogollon, som er på Moda Operandi, et fantastisk websted, der understøtter latinamerikanske designere. Vi gjorde et showroom i Paris med forskellige mærker, og der er en kvinde fra Uruguay ved navn Margo Baridón, der laver bæredygtig mode. Der er så mange spændende mærker nu, der virkelig tager det næste skridt.

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.