Hvordan Nicole Chapoteau drejede sig fra arkitektur til toppen af ​​'Vanity Fair' modeafdelingen

I vores mangeårige serie "Hvordan jeg klarer det" vi taler med mennesker, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fandt succes.

Nicole Chapoteau elsker en god reference. Jo mere filmisk, jo bedre. Hendes humørbrætter er typisk fyldt med filmbilleder (tidligere referencer inkluderer John Hughes og Wes Anderson-film) og andre popkulturelle referencer, der forestiller sig et optag som en genfortælling af en af ​​hendes favoritter scener.

Passende nok har de mærker og designere, der giver genklang hos den mangeårige magasinredaktør, været dem, der gå på en eller anden form for fantasi, det være sig gennem tøjet selv eller gennem den verden, de skaber hos dem viser sig. Det Miu Mius, det Pradas og Marc Jacobs af verden - dem der får dig til at tænke: "Ville det ikke være sjovt at være den person i et par dage?" siger hun ved et Zoom -opkald i september.

Tidligere på sommeren, Vanity Fair navngivet Chapoteau, senest titlens modemarkedsredaktør, dens modedirektør. Hun erstattede 

Samira Nasr, der forlod Condé Nast til blive chefredaktør for Harper's Bazaar og med hvem hun arbejdede tæt sammen, først som freelancer for magasinet og siden som medlem af hendes markedsteam. (Chapoteau kom officielt om bord i 2019.) I løbet af den tid skabte magasinet nogle af de mest mindeværdige berømthedsbilleder i de sidste par år. (Julia Louis-Dreyfus i en elevator omgivet af egnede agenter, iført en fjerret Valentino -kjole? Episk.) 

Vanity Fair's tilgang til mode handler om at supplere eller forstærke et persons persona uden at afvige for langt fra hvem de er - uanset om de er en skuespiller, en instruktør, en atlet eller en aktivist, ifølge Chapoteau. "Det er noget, som jeg synes, vi gør rigtig godt, og det er noget, jeg lærte af Samira, om bare virkelig at skubbe talentets personlighed," siger hun. "Sig, at de er en baseballspiller - du vil stadig se, hvem de er, men også [have] denne lille fantasi, som:" Selvfølgelig. Hvis jeg var denne multimillion-dollar baseballspiller, var det det, jeg ville have på Vanity Fair. Og sådan ser de nok ud og sidder i deres hus og ser fjernsyn. ' Men sørger stadig for, at de er komfortable i deres egen hud og har det godt. " 

Siden hun begyndte at style for Vanity Fair (først som freelancer, derefter som modemarkedsdirektør, nu som modedirektør), har Chapoteau klædt Louis-Dreyfus, Angela Davis, Maya Hawke, Jonathan Majors, Black Lives Matter -aktivister og mere. Gennem hele sin karriere er hun stylet til Ud, Ny skønhed, ibenholt, Lokke, Oscar de la Renta og La Mer. Men mode er teknisk set en anden handling, der først begyndte inden for arkitektur og besluttede at dreje til mode i midten af ​​20'erne.

Chapoteau har haft mange pinch-me øjeblikke i løbet af sin karriere (første gang, jeg gik til Paris Fashion Week, gik på mange imponerende Karl Lagerfeld-sæt til Chanel, grædende på sit sæde ved Marc Jacobs sidste show for Louis Vuitton), men hun har stadig den samme appetit og begejstring for mode, som hun gjorde i begyndelsen af ​​hende karriere.

"Jeg kan huske, at jeg sneg mig ind i Marc Jacobs shows som assistent - vi ville bruge en gammel invitation fra sæsonen før, fordi de havde samme form. Sådan er det ikke længere, «husker Chapoteau. "Vi ville bare gå ind og stå bagi, fordi du er som: 'Jeg vil bare stå her, jeg er ikke engang ligeglad - jeg vil bare se det.' Det er altid rigtig sjovt. Jeg er ked af, at der ikke er nogen modeuge. Jeg kan godt lide at se det hele, så jeg kan ikke vente på, at det kommer tilbage for fuld kraft. " 

Læs mere om hvordan Vanity Fair's modedirektør fik hendes start (og fundet vej), hvordan freelancing hjalp hende med at blive mere selvsikker, og hvad hun synes er spændende ved branchen lige nu.

Fortæl mig om oprindelsen til din interesse for mode, allerede før du forfulgte det som en karriere - fordi du begyndte inden for arkitektur.

Jeg var altid interesseret i mode. Jeg har faktisk disse tegninger af min, som min mor indrammede, fra jeg tror [da] jeg var syv år gammel. Jeg tegnede tøj. Jeg har altid været interesseret i at klæde mig ud. Hun ville fortælle mig, at jeg aldrig hedder dukker eller Barbies - jeg lavede bare tøj til dem, og jeg lavede huse og møbler. Det var det, jeg gjorde.

Jeg læser altid blade. Jeg voksede op i skoven, så det var en flugt. Jeg havde en storebror, der virkelig var til mode, så han ville klæde mig på og er en, der vakte min interesse for det.

En af mine forældre er immigrant, og hvordan det går, er som: "Du bliver en læge, du bliver en advokat." Det virkede som om jeg måske kunne skyde arkitekturen derind. Jeg tror, ​​det var derfor, jeg var sådan: "Det er det, jeg skal studere, og det er det, jeg skal gøre." 

Jeg arbejdede på et arkitektfirma med base i downtown Manhattan og fik min fod i døren. Jeg var der i cirka et år, og så skete 9/11. Jeg så det på min vej til arbejde med min nu mand. Så var vi begge sådan: "Okay, vi skal på arbejde." Jeg gik inde i bygningen, og så indså jeg, "Vent, det er skørt." Jeg sad bare der, "Jeg hader dette sted. Jeg hader at arbejde her. "Jeg arbejdede til fire og fem om morgenen, hele tiden. Og [jeg tænkte,] "Hvis du kunne dø på arbejde, vil jeg ikke dø her. Jeg vil gøre noget, jeg elsker. "Jeg kom med en plan og stoppede.

Jeg praktiserede, mens jeg tog nogle klasser kl PASSE, så jeg var en ældre studerende. Jeg har faktisk en associeret grad derfra, men jeg kan ikke engang huske, hvad jeg studerede. Jeg havde et andet job og arbejdede sammen med en veninde, der lavede mode -PR og marketing alene. Jeg praktiserede hos Marie Claire, og så stoppede nogen, og jeg blev ansat. Så startede det bare derfra.

Vidste du, at du ville gå den redaktionelle vej, da du besluttede at dreje til mode? Var det altid klart for dig?

Det var ikke. Jeg tænkte, at jeg enten skulle være en køber, eller jeg skulle arbejde i redaktionen. Men i løbet af denne periode - begyndelsen af ​​2000'erne - at være redaktør... Det virkede som et job, som måske tre personer havde. Som: "Dette er ikke en mulighed, men måske." Jeg var nødt til at bestemme mellem at tage Marie Claire praktik eller en i et købsprogram, og jeg var sådan: "Nå, jeg vil sandsynligvis alligevel ende med en køber, så jeg kan lige så godt have det sjovt på et magasin, som jeg altid har ønsket at arbejde på."

Da jeg var færdig, havde jeg et jobtilbud om at gå ind i et købsprogram; det Marie Claire en kom efter. Jeg var ligesom, "jeg kan ikke gøre det." Jeg ville være redaktør. Jeg ville lave styling. Jeg var egentlig ikke så sikker dengang, så jeg tænkte bare: "Jeg skal se, hvordan det går." 

Da jeg praktiserede kl Marie Claire, det var i tilbehør afdeling. Tilbehørsassistenten stoppede, så jeg gik bare den vej. Det var godt. Og jeg havde en virkelig stor chef, Leah Karp, der guidede mig gennem rækkerne. Hun lærte mig alt, hvad hun vidste om tilbehør.

Hvilke færdigheder lærte du som tilbehørsredaktør, som du nu spiller ind i dit arbejde?

For at træffe en beslutning - fordi jeg også er en Tvilling, så jeg kan godt lide, ”Åh, det kan jeg godt lide. Men så kan jeg også rigtig godt lide dette. ”Selv når det er aftensmad, vil min mand være som:” Send mig ikke en sms for ting, du gerne vil have til aftensmad. Vi skal vælge en. "Jeg kan godt lide," Åh, men jeg lægger bare mulighederne derude! "Jeg har lyst til med tilbehør, der er altid nok 10 sko, der kan gå med et kig. At kunne redigere ned er bestemt en færdighed, som jeg havde brug for, og som jeg stadig bruger nu.

Hvordan kom du i styling ud over tilbehør?

Jeg har altid ønsket at gøre det, men jeg var tilbehørsredaktør, så det blev langsomt til, "Kan jeg være rekvisitist til tilbehørsskuddet? "Eller, hvis vi havde et skud med fokus på tilbehør, der havde en model," Kan jeg style det en? Kan jeg gå på sæt? "Hjælp folk på sæt til disse skud, før jeg var i en højere position, hvor jeg bare kunne skyde alene, langsomt arbejder mig derind, rykker op, beder om flere skud og laver de mindre, som direktøren eller den større redaktør måske ikke ville gøre.

Har du en filosofi i din tilgang til styling?

Jeg vil altid bare lave et smukt billede, noget der fortæller en historie. Sådan har jeg altid tænkt på mode: Det er noget der fortæller en historie, noget der skaber kunst og får dig til at tænke over det. Når du tænker på en Wes Anderson -film, er der tænkt på hver eneste lille ting - tøjet, selv knappen på en jakke fortæller en historie, der passer til dette større billede. Sådan vil jeg se det.

Det er ikke engang et af mine yndlingsbilleder, men humørbrættet [til et projekt, jeg arbejdede på] var virkelig sjovt, fordi vi havde en pige og en fyr, der skulle rundt i byen denne aften ude, og jeg var som: "Åh, måske hvis jeg genfortalte 'Pretty in Pink', og måske gik Andie ikke med Blane, gik hun med Duckie." Bare at lave det bord er noget jeg kan lide gøre. Jeg skaber disse karakterer af, hvem talentet ville være, og de er bestemt altid baseret på film eller tv -shows, jeg ser for meget eller en bog, jeg læser.

Hvad fanger dit øje, når du trækker stykker eller ser på landingsbaner?

Jeg plejer at lede efter ting, der har farve, fordi jeg føler, at læseren altid er tiltrukket af det. Selvom læseren er en, der bærer sort og brunt hele tiden, henvender dit øje sig til ting, der er farverige. Og bare noget, der virker originalt og til tider usædvanligt - som: "Åh, det er mærkeligt." Stykker der kan føles museumskvalitet eller ej selv at du sparede op for at købe, men at du købte, fordi det var virkelig specielt, og du stadig kommer til at bære syv år fra nu. Det er ikke bare en smidningsgenstand. Kommercielle stykker vil altid være der, men landingsbanen er ikke der, du kigger på dem efter; [det er til] de ting, der føles inspirerende, som du vil have på og eje. Jeg ved, der er en Prada frakke det, når som helst jeg ser nogen bære det, kan jeg lide, "Prada -frakken, der slap væk." Det er bare sådan en fantastisk frakke, og det er et stort udsagn. Ting, der får dig til at føle dig godt og lide, "Jeg er ligeglad med, om alle ved, hvilken sæson det er fra, jeg planlægger stadig at bære den i 10 år fra nu, for det fik mig til at føle mig godt, da jeg købte den og havde den på det."

Efter Marie Claire, du arbejdede hos Med stil og Lokke, inden jeg går freelance som stylist og brandkonsulent. Hvilken slags projekter arbejdede du på i løbet af den tid?

Jeg lavede noget med La Mer til Instagram- fordi det var produkt- og skønhedsrelateret, så jeg kunne bruge mig til at arbejde hos Lokke [for at udføre projektet]. Det er noget, vi har lært meget om Lokke, især under Linda Wells: "Okay, vi taler om en creme. Så hvordan skal vi vise dette? "Det skal have produktet til stede. Plus, vi kom til at skyde på stranden, så det var virkelig godt.

Jeg brugte meget tid på at freelancere kl Oscar de la Renta. Jeg lavede en Saks Fifth Avenue vindue med dem - det var noget, jeg aldrig havde gjort før. Jeg indså, at tingene er så hårde. Men det var virkelig sjovt at sikre sig visionen om, hvad designerne ønsker, at mærket skal være [blev kommunikeret] og sikre, at de var tilfredse med det. Og [jeg gjorde] andre skud for deres mærkeindhold og sociale medier. Jeg lavede ikke mange sociale medier som redaktør, så det var noget, jeg også kunne lære langs måde og derefter virkelig få interesse for og have ideer om, hvordan det fungerer og bør fungere eller kan fungere for mærker.

Jeg lavede meget tilfældig styling. Jeg lavede noget med Ud magasin og Mickalene Thomas - det var bare en stor gruppe mennesker, aktivister i LGBTQ+ -samfundet. Jeg arbejdede sammen med en designer på hans første landingsbaneshow og talte om, hvor mange udseende han havde brug for og showets flow. Det var noget, der var nyt for mig, men jeg havde den insiderviden fra så mange års siddende der, ser shows og ligner, "Det var en mærkelig række af modeller at komme ned med dem udseende." 

Hvad har været de største ændringer, der er sket i branchen siden du startede, og som har haft indflydelse på din karrierebane? Du nævnte f.eks., Hvordan du lærte mere om sociale medier, når du konsulterede.

Vi havde ikke digitale kameraer, da jeg startede som assistent og freelancer. Vi fotokopierede smykker for at tjekke det ind. Vores markedsbilleder blev taget på engangskameraer, som vi ville sende væk for at udvikle; vi udviklede to eksemplarer, og sig, Chanel fik Marie Claire kopier, og så havde vi et arkiveringssystem [til] at nummerere billederne. Bare at have en digital tilstedeværelse og derefter udvikle sig online [har været en stor ændring], og alle kunne se billeder med det samme, i modsætning til at vente på, at den næste måned skulle komme ud. Eller at kunne se en rød løber på tv - nu er det lige der, som det sker. Det er noget, der har haft stor indflydelse. Og jeg tror, ​​det har givet flere mennesker mulighed for at arbejde på mode, der ikke ville have haft det, og det er noget, der er fantastisk. Der er shoppingwebsteder, der har stylister, der hjælper folk med at vælge ting ud... Du behøver ikke at bo i New York og L.A. - du kunne bo i Nebraska og få et stykke af moderummet og oprette din egen digitale platform og få den til at blive rigtig stor.

Hvad lærte du af din tid freelancing?

Jeg lærte at være mere selvsikker, bare fordi du i den freelance -verden konstant kæmper for dig selv, og du skal sørge for, at din stemme og din æstetiske [er] det, du lægger ud der. Også ting som at skubbe folk til at betale en faktura - jeg er meget utilpas med den slags ting, så det blev mere og mere en forretningsmand og kunne lide, "Hey, du har 30 dage til at betale dette faktura. Det er dag 31, du skylder mig nu 15%ekstra, ”eller hvad det nu var. Det er noget, jeg ikke havde før. Nu kan jeg være meget mere påtrængende som: "Hey, hvad med det her? Det kan jeg ikke lide. Det skal se sådan ud. " 

Når du er freelance, har du også denne ting, hvor det måske er et engangsjob, eller måske er det et par måneder- det er ikke sådan, at man er der i årevis og år og år, og man skal tænke over, hvad alle skal til sige. Du kan sige, hvordan du har det, som: "Nå, jeg kommer alligevel til at være herfra." Så de vidste i hvert fald, hvor jeg kom fra, de kendte mit standpunkt.

Hvilken rolle har mentorer spillet i hele din karriere inden for mode?

Paul Cavaco var en af ​​mine største mentorer - jeg kalder ham min modefar. Jeg taler stadig med ham, jeg ringer stadig til ham, jeg spørger ham om råd til alt. Han var en, der virkelig var medvirkende til at hjælpe mig med at vokse som redaktør. Han har givet mig masser af råd og bare små ord fra, da jeg plejede at arbejde for ham. Og den måde, han også behandlede sine medarbejdere på, er noget, jeg lærte af.

Jeg lærte meget at arbejde med Samira [Nasr]. Jeg arbejdede med hende kl Med stil i en periode og derefter igen, kl Vanity Fair. Og også, jeg har lært meget af mine venner, som Shiona Turini - Jeg synes, hun er en så stor karrierekvinde og så smukt ambitiøs, jeg spørger hende altid om råd. Tiffany Reid er en anden person, som jeg føler, at jeg er hendes mentor, og hun er også min mentor, fordi hun startede som en praktikant hos mig. Det er dejligt, at du kan lave den udveksling, hvor du kan gå til en, som du giver råd til og bede dem om råd. Du får bare et andet perspektiv. Det er noget, jeg virkelig værdsætter, de relationer.

Hvad er den mest værdifulde lektion, du har lært af en mentor, og hvad er den mest værdifulde lektion, du har lært af en jævnaldrende?

Stil et spørgsmål fra en mentor - det var fra Paul Cavaco. Du ved det ikke, hvis du ikke spørger. Sid ikke der og undre dig og gætte og prøv at hypotese. Bare gå i gang og spørg direkte. Det er også at bede om, hvad du vil, eller spørge: "Hvorfor kan jeg ikke få udseendet? Hvor er det? "Bare spørg virkelig efter, hvad du har brug for, så du har alle svarene.

Så fra en jævnaldrende ville jeg sige... sandsynligvis at stole på dine instinkter og stole på dit øje. Nogle gange spørger jeg dem: "Hvad synes du? Synes du, det ser godt ud? "Og de siger:" Hvorfor spørger du mig overhovedet? Du ved, hvad der ser godt ud. Gå efter det. Hvad hvis jeg ikke tog telefonen eller kiggede på denne tekst? Du kan gøre det."

Hvis du skulle gennemgå din karrieres højdepunktsrulle, hvad ville de store øjeblikke være, der skiller dig ud?

Jeg vil sige det, selvom det er meget nyt, september -udgaven kl Vanity Fair er nok noget jeg aldrig selv havde drømt om ville ske inden for mode, men det er så vigtigt for mig. Jeg studerede historie og specialiserede mig i afroamerikansk historie, så jeg kunne tale med nogle af de aktivister, som vi skød - især Dr. Angela Davis. Jeg havde en nedsmeltning natten før, som: "Jeg kan ikke sove. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. "Min far talte mig fra en afsats. Jeg var ligesom, "Jeg kan ikke tale med hende i telefon. Jeg kan ikke komme på en Zoom med hende og være som: 'Brug den kjole.' lært at være som: "Det er heltene, det er dine påvirkere." For derefter at være som: "Jeg synes, den skjorte ser godt ud på dig" - det føltes bare tosset til mig. Jeg følte, at jeg skulle tale med hende om: "Så, hvad er mine næste trin som aktivist?" Men det var ikke det opkald, og hun var fantastisk og dejlig. Det var for mig nok et af mine største øjeblikke.

Også for et stykke tid siden kunne jeg at skyde med rollelisten "Pose" da jeg var freelancing, for Ibenholt. Det var fantastisk at kunne arbejde for et sort magasin, og også den rollebesætning er ekstraordinær, og jeg elsker showet. Det var virkelig en sjov dag. Alle var der på en gang, og jeg var som: "Wow, jeg har aldrig foretaget sådan et skud." Og de var bare så til mode og snakkede, jeg kom til at møde nogle af deres mødre.

Åh, Julia Louis-Dreyfus, da jeg stadig var freelancing kl Vanity Fair - at gøre det var virkelig sjovt, fordi jeg naturligvis elsker hende i "Veep"og som Elaine, så var jeg sådan:" Hvordan skal hun være personligt? "Og hun var lige præcis den, du gerne ville møde. Hun er bare en drøm. Og som alt var jeg sådan: "Hvad med denne nøgne kjole?" og hun siger: "Ja, lad os gå efter det." Det var bare rigtig sjovt.

Vi på Vanity Fair, med Mickalene Thomas, skudt Barbara Hammer, fordi vi vidste, at hun havde terminal kræft og snart skulle gå bort. Det var bare et virkelig smukt øjeblik. Jeg græd. Energien var virkelig smuk. Det føltes bare rigtig godt indeni, at kunne arbejde med så dygtige mennesker.

Har du haft personlige, knibe-mig-øjeblikke-det var første gang, du blev inviteret til et bestemt show eller en begivenhed?

Jeg vil sige, første gang jeg gik til Paris Fashion Week var bare episk. Jeg var så begejstret. Jeg kan huske, at jeg følte, at jeg aldrig sov. Det var sådan, "jeg skal lave alle begivenheder, hver fest." Jeg er også meget nørdet - jeg havde et gitter med shows med datoer og hvad jeg skulle have på. Jeg havde brug for at være perfekt og ikke rode op. Det var noget, der bare var så fantastisk. Det var det, jeg ikke kunne vente med at gøre som redaktør, og det var alt, hvad jeg ville have, at det skulle være.

En anden sad ved Marc Jacobs' sidste show for Louis Vuitton og græder. Græd og sms’er til min bror, ”jeg græder. Jeg græder også. Det er så smukt. Det er trist. "Mode er meget følelsesladet for mig, så jeg sad bare der og sagde:" Wow, det er en ende på en æra. Og se på dette - alt er i sort, og det er så smukt. " 

Jeg ville sige det og gå til min første Chanel show var noget... Jeg tror, ​​jeg tog 1.000 billeder. Sættene der er latterlige. Det er som for en film. Mit første show, der var en kæmpe globus, som [Karl Lagerfeld] skabte. Og jeg var sådan: "Fedt. Hvad kan blive bedre end dette? "Og så var den næste sådan:" Åh, han kan gøre det bedre. "

Jeg tænker på raketskibet Chanel mindst en gang om måneden.

Det er bare tosset. jeg savnede stranden - Jeg var ikke der for den ene, men jeg forstår bare ikke, der var en indendørs strand med bølger og tidevand. Det er skørt.

I sommer blev du forfremmet til modechef på Forfængelighed Fair. Hvad vil du opnå i denne position?

Jeg synes, vi gør et godt stykke arbejde med at vise mangfoldighed, men vise endnu flere historier og virkelig få læseren til at se talentets personlighed. For eksempel Julia Louis-Dreyfus-hun er ikke Elaine, hun er en egentlig person, så sørg for at deres talent skinner igennem. At få alle slags forskellige historier derude. Det er noget, vi gør et godt stykke arbejde med, og jeg vil bare rigtig gerne bidrage. Det er jeg så ekstatisk over Radhika [Jones] gav mig en plads ved bordet til bare at kaste min mening derude for alt.

Hvad er noget, der er spændende for dig ved modebranchen?

Det ændrer sig altid. Der er altid en ny samling derude. Det er som evigt udviklende kunst. Du får aldrig en ny Picasso at se på, men du kan gå til en Gucci vise og se noget virkelig fantastisk. Jeg elsker at se alle ændringer, hvordan der er en sæson, hvor det er meget minimalt, og derefter, det næste, er det som: "Åh, vi har hatte på igen og sokker og handsker." Jeg elsker at se den udvikling.

Jeg er også virkelig spændt på at se nogle af de yngre designere. Nu, især i denne bevægelse, kommer vi til at se mange flere designere af farver og flere kvindelige designere blive bakket op og skubbet til spidsen.

Hvad er nogle designere, som du synes er virkelig spændende lige nu?

Jeg er besat af Kenneth Ize. Jeg er altid spændt på Kim Jones, altså hans udnævnelse til Fendi, at lave kvinders... vil være fantastisk. Jeg er virkelig vild med Marc Jacobs 'nye linje, Heaven - det er som om vi får det Marc by Marc tilbage, lidt. Jeg synes, han er virkelig, virkelig opfindsom. Jeg kigger altid efter hvad Fru. Prada's gør, så nu hvor hun arbejder med Raf, Jeg er ligesom, "Whoa, det er skørt!"

En anden jeg kan lide - ikke at hun er ny eller noget - [er] Stella McCartney, fordi jeg føler, at hun vil presse andre designere til at blive mere bæredygtige. Selv på showet, og når du går til en aftale, giver de dig en oversigt, f.eks. "Dette blev foretaget ved at bruge dette og det er derfor, det er bæredygtigt. "I stedet for at nogen ville sige:" Ja, det armbånd er bæredygtigt. "Og du kan lide," Men hvorfor? Hvad gør det bæredygtigt? "Jeg tror, ​​hun virkelig er en drivkraft, og det er noget, der er virkelig vigtigt for mig.

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.