Hjælper alternative modelbureauer virkelig med at skabe en mere forskelligartet modeindustri?

Det er ingen hemmelighed, at mærker i stigende grad er opmærksomme på kritik omkring snæver repræsentation i casting, og en subkultur af casting -direktører gør fremskridt med at kæmpe for mangfoldighed. Efterår 2017 's ready-to-wear shows i New York, London, Milano og Paris, for eksempel den mest racemæssigt mangfoldige sæson i de seneste år, med kvinder i farve, der repræsenterer næsten 28 procent af modellerne, der går i de 241 programmer, der er planlagt. Det er en sparsom 3,2 procent stigning fra efteråret 2016, men det er ikke desto mindre fremgang.

I New York havde kropsdiversiteten også en uovertruffen sæson med 26 modelstøbninger i plus størrelse. På samme måde optrådte midaldrende kvinder og transkønnede modeller flere gange på landingsbanerne end nogensinde før. Mens vi er vidne til en periode med forandringer - en ubestrideligt positiv udvikling - ved reklamer godt, at medierne er tilbøjelige til at dække kampagner, der indeholder ukonventionelle modeller. Om deres engagement går dybere, er dog helt sikkert åbent for formodninger - og når de blot sætter kryds i felter, bliver inklusivitet tokenisme.

"Nogle gange ser vi mangfoldighed, og det er et konstrueret slags reklamestunt, og så har vi mennesker, der virkelig virkelig vil se noget andet end traditionelle modeller," siger Gilleon Smith, casting director for Chromat, et arkitektonisk svømme- og atletisk mærke, der er anerkendt for at have det mest inkluderende landingsbaneshow til efteråret 2017, med 77 procent farver, fem transkønnede kvinder og fem plusstørrelsesmodeller. "Mærker som Chromat gør ikke dette for nogen form for presse; de gør dette, fordi det er dem, de ser på gaderne i New York City, og det er dem, de vil have i deres shows. Disse rigtige mennesker er repræsentative for mærkerne, og hvad de står for. "

Smith er en støbningsveteran, der har arbejdet med kunder lige fra Dove og Marc Jacobs til Harper's Bazaar og truTV. Hun siger, at mens samtalen omkring mangfoldighed har ændret sig i løbet af de sidste 15 år, hvor hun har arbejdet i branchen, bliver mangfoldigheden gradvist mere trendy. "Men det burde ikke være en trend," siger hun. "Det burde bare være normen."

Becca McCharen-Tran, grundlægger af Chromat, tilføjer, at hun stadig ser mangfoldighed brugt som en presseoverskrift for chokværdi. ”Jeg håber, at det en dag vil være designerne, der vælger at støbe alle tynde, cis hvide kvinder, der er outliers. Der skal være mere inklusiv repræsentation inden for mode, punktum. På alle nødvendige måder. "

Men disse midler kræver konsistens, tilføjer Smith. Chromat byder på nye ansigter hver sæson i hvert show; Mærkatets efterårsshow i 2017 var ikke bare en engangsartikel. "Det er alt i gåturen og den måde, du bærer dig selv på, som vi er tiltrukket af - hvordan du får folk til at føle sig frem for hvordan du ser ud," siger Smith. "Du kan se godt ud i en badedragt, selvom du er en kurvet pige, en kort pige, en høj pige; så længe du sælger den badedragt rigtigt, er det virkelig ligegyldigt, hvem du er, men snarere, det handler mere om hvordan folk kommer til at føle, når de ser det show på landingsbanen, og hvordan alle kvinderne er repræsentative for det bemyndigelse. "

En selvsikker gåtur og stærk, direkte øjenkontakt er, hvad McCharen-Tran siger, at hun leder efter i en model-"femme, kønsafstemning og kreativer af alle typer", der inspirerer hende hver dag. Og det bestemmer også, hvordan støbeprocessen fungerer. "Vi vil udnytte den platform, vi har på New York Fashion Week, til at løfte dem omkring os," forklarer hun. ”Vi arbejder med alle forskellige former for bureauer og ikke-agenturer, fordi det for os er ligegyldigt, hvilket bureau en model er med; det er mere, hvad modellen bringer til bordet. "

Alternative og ukonventionelle modelbureauer som Anti-agentur, STAT, Intet agentur eller Det grimme modelleringsagentur, for at nævne nogle få, underskrive dem, der ikke passer til den traditionelle landingsbane-modelform, og give casting-direktører som Smith flere forretninger, hvorfra de kan vælge. "Det gør det tilgængeligt for casting -direktører at finpudse diversitet, da de naturligvis henvender sig til en bestemt bestemt gruppe mennesker," forklarer Smith. "Hvis et brand vil fejre mangfoldighed i deres show, hvordan gør du det, hvis du bare arbejder med traditionelle bureauer?"

Ugly Modeling Agency har for eksempel stoppet tidevandet siden 1969. Formand Marc French siger, at de så en niche på markedet og havde besluttet at arbejde med personer, der kan prale af et behageligt niveau i deres egen hud. "Vejen frem er mangfoldighed, og verden er fuld af smukke mennesker, så vi skal bruge dem mere," siger han. "Det bedste for mig er en, der er komfortabel i deres egen hud, og om de har karakter i ansigtet."

French siger, at det for agenturer som hans ikke handler om at følge tendenser. Faktisk argumenterer han for, at bureauer af enhver art altid har haft forskellige udseende på deres bøger. "Jeg tror, ​​det er annoncørerne, der skal åbne øjnene lidt mere og være mere vovede," ikke bureauerne, fastslår han. "De fleste bureauer har modeller med længere hår, kortere hår, ikke de mest perfekte tænder, interessante ansigter. Annoncører er nødt til at komme derud mere... Og du kan se gennem token mangfoldighed. De skal grave lidt dybere og lede efter de rigtige ting. "

Androgyne model Rain Dove er et af de "forskellige udseende", der er underskrevet med et traditionelt bureau (Major); alligevel blev hun altid fortalt, at hun var en "niche" -model, der ikke ville få meget arbejde. Men Dove er mere end et tøjstativ; hun er i spidsen for revolutionen og har på grund af det masser af arbejde under sit bælte, herunder en kommende Sisley kampagne i samarbejde med Vogue Italia.

"Jeg tror, ​​at jeg ved at være en del af et meget konservativt bureau og arbejde for at bevise, at folk tager fejl, kan åbne døre for andre mennesker til at komme ind i disse agenturer," siger Dove. "[Alternative modeller], der går ind i et konservativt agentur, vil sandsynligvis opleve skuffelse, fordi agenterne vil fortælle dem ting, der lyder undertrykkende og uhøflige. Men de er ærlige... Du får ikke, medmindre du er en typisk model, nogle job, medmindre du har en vis standard. "

Mens Dove indrømmer, at hun ikke får så meget arbejde med et konservativt bureau, føler hun, at hun gør det mere en forskel, fordi de mærker og annoncører, som hun arbejder med, normalt ikke ville ansætte forskelligt. Og der er noget særligt ved at blive kastet "hvor folk virkelig tager en chance og drysser dig ind."

Når det er sagt, skaber alternative bureauer faktisk en mulighed for modeller og kunstnere at have et sikkert sted og blive tilbudt flere muligheder, siger hun. "Når du hører udtrykket alternativ, kan det lyde virkelig farligt - du har måske lyst til, 'OK, jeg er en del af freak -agenturet', men det er du ikke," fortsætter hun. ”Vi behøver ikke at have et helt underligt kontra og et alt-konservativt samfund, og vi behøver ikke at være adskilte, men lige; vi skal bare være lige. Men det er svært. Lad os være rigtige om, hvad modeller gør: De er marketing. Sagen er, at størstedelen af ​​mennesker er mærkelige og underlige. Vi er alle unikke... Men realistisk set bliver mange af de produkter, der sælges, markedsført til det, der betragtes som sikker demografi. Hvis en model er for meget ude af boksen, og de ikke repræsenterer de mennesker, der køber produkterne, risikerer [mærker] at køre det basismarked væk. "

Kort sagt, det er kompliceret. Måske er det derfor, at nogle nichebureauer ikke trives så godt som forventet. Tag for eksempel den tidligere modedesigner Nailah Lymus muslimske modelbureau, Undertræk. Agenturet blev grundlagt i 2012 og fik imponerende international mediedækning fra New Yorker til Elle Brasilien. Til dato repræsenterer den imidlertid kun 10 modeller og har lidt over 800 egne følgere på Instagram. Siden dets begyndelse har agenturet ekspanderet uden for den muslimske delmængde til at omfatte andre mere beskedne modeller, men dets lille trækkraft antyder at der måske ikke er meget efterspørgsel efter en sådan specifik demografi i industrien - på trods af forudsigelser om, at den muslimske befolkning vil vokse fra 1,6 milliarder i dag til næsten 3 milliarder i 2050, som er hurtigere end nogen anden religiøs gruppe. Muslimske forbrugere har også masser af købekraft og er på vej til at bruge rundt 484 milliarder dollar på tøj inden 2019.

"Vi vil gerne sige, at du skal gøre det rigtige og ansætte forskellige modeller, men det er uretfærdigt at bede folk om at lægge modeller i tøj, der ikke repræsenterer deres måldemografi," forklarer Dove. "De har ret til at skabe et billede af deres produkt, som de finder passer... Og når de føler, at de har brug for en af ​​alle som en farveblyantskasse, bliver det endnu fremmed."

Det er derfor, alternative bureauer til side, Dove mener, at forandring helt afhænger af noget andet. "Jeg tror, ​​vi kommer til at være vidne til noget større end bare modelbureauer," siger hun. ”Jeg tror, ​​vi kommer til at opdage, at sociale medier kommer til at spille en kæmpe stor rolle i indkøb af modeller og aktører, fordi det er et automatisk marketingrum. Folk kan markedsføre produkter uden at skulle risikere at miste deres målgruppe. Du kan få mig til at sende noget på min Instagram, og mine følgere er sandsynligvis ikke den konservative base, som dette produkt ville tabe, og de behøver ikke risikere at sætte mig på deres billboards og i deres butikker, hvor de får dem konservative forbrugere. "

I stedet for at betale en model $ 20.000 for at være på et billboard, kan mærker betale fire modeller med 100.000 plus følgere $ 5.000 for at markedsføre deres produkter til en mere målrettet gruppe. Pludselig når de en halv million forskellige mennesker uden konsekvens. Dove har selv lavet sociale mediekampagner med mærker som Rosebuds Earbuds, Dove, Kenneth Cole, H&M og mere. Andre influencers, som Singapore -indfødte Nadia Kishlan, viser også, hvor kraftfulde sociale netværksplatforme kan være. Kishlan, der modellerede for Marc Jacobs tilbage i 2015, efter at hun blev spejdet på sociale medier, er af malaysiske, arabiske og indiske etniciteter. Hun siger, at markedet i Singapore foretrækker lyshudede og eurasiske eller kaukasiske modeller, og på grund af det har hun haft svært ved at få job.

"Den mest indlysende indflydelse [Instagram] har gjort på mig, skulle være Marc Jacobs -jobbet," forklarer hun. "Sociale medier forbinder dig til alle i verden med en internetforbindelse, så det er meget lettere at blive bemærket nu end nogensinde før. Masser af det, vi har set komme ud af mode i dag, kan krediteres sociale medier. "

Selvom Kishlan ikke arbejder med for mange mærker for at promovere produkter, har hun fået dem til at henvende sig til hende ikke på grund af hende efter, siger hun, men fordi de tror på hendes eklektiske stil og vil se det på landingsbanerne og i deres kampagner. Faktisk siger Smith, at mange mærker hovedsageligt caster deres shows på sociale medier, ofte baseret på hvor mange følgere individer har, eller hvem der følger dem.

"Det tager lidt traditionen ud af det, det er at møde nogen personligt og få en fornemmelse af dem i tøjet for at se, om de er rigtige til showet," siger Smith. ”Men fordi sociale medier har så stor rækkevidde, giver det også folk mulighed for at veje og holde mærker ansvarlige for ikke caster forskellige shows... Det er eksponering på verdensplan, så det holder folk ansvarlige og får gang i en global diskussion. "

Hjemmeside/hovedfoto: @chromat/Instagram

Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.