Hvordan skøjteløbere virkelig føler om modens tilegnelse af deres kultur

Det er svært at fortælle, hvor modeverdenens nuværende besættelse af skateboarding stammer fra, selvom branchen stadig har savlet over skatere og deres sport i et par år nu. Nogle vil hævde, at det begyndte, da pro skatere som Dylan Rieder, Ben Nordberg og Alex Olson krydset over som modeller til større mærker som DKNY og Louis Vuitton og vandt over modebloggeres hjerter med et blødt sted for ildelugtende, svedige skatere i "cool tøj. "Andre ville hævde, at det begyndte med frigivelsen af ​​Supreme's første skate i fuld længde video, "Kirsebær, "som udsatte verden for et hold af teenagedrenge fra New York og Los Angeles med en mere defineret sans for personlig stil end halvdelen af ​​SoHo, der er propfyldt med Kardashian og Kanye West knockoffs i disse dage. Skateboardfikseringen er sprunget så meget op, at nu endda modelbureauer udsender deres egne "skate -videoer", komplet med modeller stylet i konstruerede "skateroutfits", der ser ud til at være en privat session på Manhattans Lower East Side Skate Parkere. Uanset hvad katalysatoren måtte have været for alt dette, er mode all-in på skateboarding lige nu, fra Thrasher T-shirts og hættetrøjer (en version der optrådte i

efterår 2015 Vetements kollektion) til de rippede varevogne.

Ikke overraskende er det ikke alle i skateboard -rummet, der er glade for, at modeller og bloggere krybskytter deres stil - og modtaget ros for at være på forkant - når skatere har klædt sig sådan til årtier. Der er selvfølgelig de få udvalgte, der tjener på status quo, f.eks. Dem, der løber boutique -skate -mærkerne, der findes i Dover Street Market, og smiler gladeligt hele vejen til bank. Skatemærker som Palace, Bianca Chandon, Quartersnacks, Bronze 56K og Alltimers har alle fundet vej til elitehandelslokalet og er bliver skubbet som den nyeste og hotteste ting ude i "skate -stil". Skate butikker, som naturligvis er livsnerven i hver lokal skatescene over hele verden, høster også nogle af fordelene, som de ser og tilstrømning af førstegangskunder hver dag, der roder i stativerne for noget nyt. Besættelsen kulminerede for et par uger siden med Vogue.com's helt egen krøllefremkaldende "Skate Week", komplet med stylingtips og vejledninger, der hjælper dig med at sømme det "jeg har ikke været i bad eller haft et rigtigt måltid i to dage" look. Interessant nok har ingen modebutik taget sig tid til at spørge professionelle eller ivrige skatere, hvordan de føler, at deres kultur er tilegnet sig af modeverdenen, og det er her vi kom ind.

KCDC er en skøjtebutik i hjertet af Williamsburg, der modtager meget fodtrafik fra nogle af New Yorks mest trendbevidste og velhavende unge voksne, samt et stort antal turister fra hele verden. De er utilsigtet blevet en af ​​byens primære udbydere af Thrasher- og HUF -varer til dem, der ønsker "skater -looket" for sent, uden at der er vedlagt stød og blå mærker. Jeg spurgte Nathan, en af ​​butikkens medarbejdere, hvordan han har det med fænomenet modeller i skateudstyr, hvortil han sukkede og svarede: "Jeg tror, ​​at de mennesker, der bliver sure over det, er dem, der forsøger at 'eje' skateboarding, men du kan ikke eget skateboard. Det er for alle, og du kan ikke prøve at hævde det som dit eget. Jeg synes, det er smigrende til skateboarding, at det når andre områder og andre livsstiler, men det er ærgerligt, hvis de ikke gør det ordentligt eller får de rigtige mennesker med. " det faktum, at egentlige skatere er blevet skåret ud af det meste af samtalen i løbet af hele denne skate-besatte periode, vi ser, er det, der synes at være det mest irriterende aspekt af det alle. "Men det er også ude af skateboarders hænder," fortsatte han med en mærkbart besejret tone. "Hvis nogen vil engagere sig i skateboarding, og de har penge til det, kan de - og du kan ikke rigtig bebrejde dem for at prøve."

En anden butiksmedarbejder, der arbejder på en af ​​Manhattans mest populære skøjtebutikker og talte på betingelse af anonymitet, gentog Nathans følelser. Han sagde, at hans butik for nylig har set en enorm tilstrømning af trendy kvindelige shoppere, der først kom ind på udkig efter Thrasher -udstyr og Dickies, men er siden vendt tilbage for at udforske stativerne yderligere og opdaget mindre mærker som 5Boro og Doom Sayers. Han sagde, at han "ikke kan være sur på de mærker [som Palace, Bianca Chandon og Dime], der 'gør det stort' [i mode], "men har nogle problemer med den måde, den præsenteres på i" modeområdet ", med ringe eller ingen ægthed til det. Uanset hvad erkendte han, at disse mærker "nåede til det kundekreds, de sigtede efter," uanset om det var Palace, der kom på ryggen af ​​berømtheder (Jonah Hill for nylig medvirkede i en reklame for etiketten) og Londonboere dybt inde i klubscenen, eller Bianca Chandon når modeller og modepiger, der adopterer en tomboy -stil. For ham er dette blot endnu en revolution i de almindelige popularitetscykler, som skateboarding har set gennem sin historie. "Da Independent og Spitfire først endte i indkøbscentret, var det et slag for folk, der føler, at de bløder for dette lort," argumenterede han. "Men det var bestemt fedt, at et [niche] -mærke som det fik den synlighed og succes, de har nu. Skateboarding vil snart komme ud af popularitet, men lige nu er det bare på tide igen. "

For hver skater, der har denne tilsyneladende passive opfattelse af modeens besættelse af skateboarding, er der en anden, der er irriteret - og muligvis fornærmet - over den aktuelle tingenes tilstand. En New York-baseret skate-film, der også bad om at være anonym, hævdede at være blevet kontaktet af Vogue at rådføre sig med sin "Skate Week" og kom irriteret ud af mødet. "Jeg tror Vogue er skide dum og ved intet om skøjteløb, og deres fremgangsmåde var uvidende og dum, «sagde han. Filmerne fortalte os, at de involverede medarbejdere lavede lidt mere end at stille intetsigende, generiske spørgsmål om skøjteløb, hvilket fik ham til at føle, at de var "hjernedøde" til skateboarding og dets kultur som helhed. Han sagde, at han foreslog, at publikationen var forsigtig og ikke gik på dækning på en corny måde, da det ville ende med at se dårligt ud på dem til alle rigtige skateboardere - og i sidste ende, hvis reaktioner over sociale medier var nogen indikation, var det næsten præcis, hvad der skete.

Faktisk er et af mærkerne omtalt i Vogue's "Skate Week" noterede sig den ikke så ærværdige omtale og kom tilbage med et hurtigt svar på Instagram, udstationering af et skærmbillede af artiklen med billedteksten: "Suge vores vaginas @voguemagazine." (Ret sikkert at sige, at de ikke var begejstrede for råbet.) Quartersnacks, et New York-baseret online skøjtelagasin, hvis produkter sælges i DSM, dedikeret et modbevisende indlæg med en egen liste; historien om tingene "ting vi lærte" skitserede de "hotteste tages" fra "Skate Week", herunder en liste over skatermodeller, der er mestring af deres "flip -spark" - en slagtning af trickets egentlige navn, kickflip - og en nedtælling af de "sejeste hippeste hotteste nye mærker ud!!!"

Sikker på, skateboardingens nuværende forhold til mode er en stenet. Det er ingen hemmelighed, at skateboarding er en kultur, der er stærkt imod posere, men det er også en industri, der i øjeblikket kører på dampe for så vidt angår penge. Hvis mode vil blive ved med at købe ind i kulturen, vil der helt sikkert være lige så mange mennesker der er glade for at se den ekstra anerkendelse og pengestrøm som dem, der ønsker at rive øjnene ud over det. Uanset om nogen vil udtale sig om hans eller hendes mening, er det et andet spørgsmål: En række fagfolk skatere, forfattere og butiksarbejdere, der blev kontaktet for denne historie, nægtede at kommentere pladen eller valgte anonymitet. Der vil altid være en "bare hold kæft og skate" -mængde, der hellere vil komme på et bræt og filme en linje frem for at blive fanget af den fjollede "skate -mode" minutia, men så længe da der er modeller fotograferet i Thrasher hættetrøjer, vil skatere fortsætte med at debattere disse spørgsmål om kantsten og parkbænke over hele verden - uanset om de vil indrømme det.

Hjemmeside foto: Melodie Jeng/Getty Images