Kompleksiteten ved at prissætte ansvarligt fremstillet tøj

Designer Maggie Hewitt havde ikke ligefrem sat sig for at lave dyrt tøj. Da den newzealandske indfødte blev færdig fra modeskolen og startede sit mærke Maggie Marilyn, hun var fokuseret på at skabe på en sådan måde, at alle mennesker eller dyr eller planter, der var involveret i fremstillingen af ​​hendes linje, blev behandlet skånsomt.

Hun satte sig også for at lave smukt tøj af materialer af høj kvalitet. Resultatet er, at hun blev skubbet op af Net-a-Porter som hendes første forhandler nogensinde, blev shortlistet til LVMH -pris bare måneder senere og blev solgt i næsten alle større luksusforhandlere, da hendes mærke var et år gammelt.

Selvom brummen var spændende, betød engrosinfrastrukturen, at en større og større markering blev tilføjet til Maggie Marilyn -stykker, før de blev solgt til kunder. Til sidst begyndte Hewitt at stille spørgsmålstegn ved systemet.

”På et tidspunkt indså jeg, at vi solgte en kjole på 800 dollar. Det havde jeg ikke engang råd til! ”Siger hun, da vi mødes i New York. "Vi taler virkelig om 1% af befolkningen, der kan købe det."

Og selvom bæredygtighed og etik ofte bruges som (nogle gange fair) begrundelse for et højere prispunkt, var Hewitt ikke fortrolig med, hvor høje hendes priser blev - i hvert fald ikke når hun overvejede, hvor mange mennesker som hun ikke havde råd til dem.

relaterede artikler
Kunne besøg på en losseplads forvandle modestuderende til flere bæredygtige designere?
De fleste modebrands ved ikke nok om deres kulstofaftryk til faktisk at skrumpe dem
Bidrager din Greta Thunberg T-shirt til klimaændringer?

Disse bekymringer var en stor del af det, der ansporede Hewitt til at lancere Et eller andet sted, en ny serie af sæsonløse basics udgivet på fredag. Mens farverige hovedlinjer Maggie Marilyn -stykker koster mellem $ 150 og $ 2.195, starter stedets neutrale stykker ved $ 45 for en tanktop og top ud på $ 420 for en blazer. Hewitt hævder, at den samme strenge etik går ind i forsyningskæderne bag begge linjer og det hun holder priserne for Somewhere lav ved at sælge direkte til forbruger snarere end via engros kanaler.

Hun erkender, at disse prispunkter betyder, at et eller andet sted stadig ikke er billigt. Men Hewitt prøver at gå på grænsen mellem at opkræve nok for tøj, så hun kan gøre ting etisk (når alt kommer til alt, hvis det var venligt mod planeten var den billigste løsning, alle ville gøre det) og gøre tingene tilgængelige nok til, at ansvarligt fremstillet mode ikke er forbeholdt luksus kunder.

”Vi opkræver nok til, at vi rent faktisk kan betale alle i forsyningskæden en rimelig leveløn - ikke en mindsteløn, men a levende løn - som de kan bruge til at forbedre deres eget liv, «siger hun. "Og det er nok, at der er margin tilbage til løbende at forny sig inden for vores forsyningskæde for at mindske vores indvirkning."

For Hewitt er evnen til at hjælpe hendes forsyningskæde med at forbedre sit miljømæssige fodaftryk over tid ikke forhandlingsbar. Selvfølgelig kunne hun skaffe sine råvarer billigere længere væk fra sit hjem i New Zealand, men hvordan så kunne hun køre op til gården og få en samtale om den spændende nye forskning om klimagevinsten af regenererende landbrug at hun håber, at grundejeren til sidst vil adoptere? Og hvordan ville hun finde ud af, at hendes uldpartner spiller opera musik til sine får, fordi hun "elsker dem som sine egne børn"?

Hvis hun opkræver for meget mindre, er det ikke sandsynligt, at hun havde råd til at overvåge kulstofpåvirkningen af ​​hendes stykker og betale en ekspert for at hjælpe hende med at gennemføre livscyklusanalyser som et lille mærke - men det er alle prioriteter for hende, også.

Hun har også valgt at forlade nok margin i prissætningen af ​​Somewhere til at understøtte udviklingen af ​​en cirkulært design behandle. Fra og med 2021 vil Somewhere starte et tilbagetagelsesprogram baseret på Ellen MacArthur Foundation's principper, der gør det muligt for teamet at genbruge gamle beklædningsgenstande til nye i slutningen af ​​deres liv. Hvert stykke er udviklet med den ultimative genanvendelighed i tankerne.

Selvom nogle sandsynligvis vil se et eller andet sted som stadig "for dyre", vil andre måske gentage, at hvis det kan være det "billige", bør hovedlinjen Maggie Marilyn også være billigere. Hewitt føler denne spænding og forsøger at understrege, at de ting, der får hovedlinjen til Maggie Marilyn -stykker at koste, hvad de gør, er dels etik, dels engrosmodel og dels brug af komplicerede konstruktioner og luksusstoffer, der kan koste $ 70 a måler.

Og selvom hun er villig til at stå ved de valg, hun har truffet, mener Hewitt, at det er rigtigt for kunderne at stille spørgsmålstegn ved og skubbe tilbage mod luksuspriser.

”En ting, der frustrerer mig i luksusdelen af ​​branchen, er, at jeg synes, de slipper meget med. Som om de bare tilføjer større margener til deres produkt, «siger hun. "At sammenligne en $ 1.000 T-shirt med en $ 100 T-shirt? Nogen tilføjer bare margin til det; de er ikke lavet så anderledes. "

Vil afskæring af midterste mænd resultere i nok af et omkostningsfald, som Hewitt vil kunne finde lige så imødekommende en forbruger til Somewhere, som hun har for Maggie Marilyn? Det vil tiden vise. Men for nu er hun glad for at udforske nye måder at interagere med systemet på, trods dets omfavnelse af hende, kan forlade hende længsel efter forandring.

"Jeg startede altid mit brand for forhåbentlig at få en positiv indvirkning i branchen," siger hun. "Der er systemiske fejl, der skal overvindes."

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.