Som en person, der har dækket shows til og fra siden 2006, forsøger jeg at undertrykke min indre overivrige modefan. Det er jo mit erhverv, og jeg udfører kun mit job ved at sidde i publikum. Men jeg kunne ikke lade være med at føle mere end lidt spænding i morges kl Nicolas Ghesquières første show for Louis Vuitton. Han er trods alt den, som andre designere følger så tæt. Det var specielt at være vidne til ham og huset, der startede forfra.
Showet fandt sted samme sted, hvor Marc Jacobs iscenesatte sine Louis Vuitton -shows - Louvre's gårdhave- men i modsætning til Jacobs storslåede fremvisninger af tidligere sæsoner var sættet minimalt. Gæster-hvoraf der var omkring 1.000, angiveligt 800 færre end sidste år-sad på beige moleskinddækkede trapper med kun to eller tre rækker pr. Sektion. Lige før åbningsmodellen Freja Beha Erichsen trådte ud på landingsbanen, blev metalskodder lukket op og slap en strøm af naturligt lys ind.
Erichsen bar en hvid turtleneck -kjole, parret med en sort laklæderfrakke, der havde en spids brun krave. Silhuetten-en let A-linje-var kollektionens telefonkort. Der var en pigethed ved det - tweed imperium talje kjole med en hvid krave piped i sort læder; læderkjolen med en diagonal indsættelse af tweed i sømmen - men de rige stoffer (børstet shetlandsuld, krokodille, trykt moleskin) afgav lige nok en sofistikeret luft. Ghesquière er 42, så det giver mening, at han ofte refererer til slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 80'erne. I dag kunne vi se hans ungdom i de nye designs på alpintrøjer, fritidsdragter-lignende kraver og brug af farver som cognac, beige og blågrøn. "Denne velkendte garderobe appellerer til samlingen bevidstløs og omrører vores affektive hukommelse," sagde noterne i showet. "Vi bliver aldrig trætte af disse flerårige stykker." Selvfølgelig så ingen af disse stykker almindelige eller sentimentale ud. Især et look-en vest med krokodille-lynlås parret med et broderet spiralskørt-var så futuristisk og eftertragtet på én gang, at det helt sikkert vil påvirke tusind designere.
Men ud over tøjets kølighed var Ghesquières første udflugt så bemærkelsesværdig, fordi det var så sandt. Han kunne ikke bare låne fra husets modearkiver - Marc Jacobs, Louis Vuittons første klar til at bære designer, er hans samtid-så i stedet lod han husets arv af lædervarer informere arbejdet. Det var bestemt tydeligt i tøjet, men mere i tilbehøret, der perfekt passede grænsen mellem redaktionelt og kommercielt. Hans mini "bagagerum" skulderposer havde lige nok nyhed, og støvlerne i laklæder med omsluttede læderremme var en øjeblikkelig klassiker.
Det er vigtigt at huske, at Louis Vuittons slutmål er at fortsætte med at sælge masser og masser af håndtasker. Men Ghesquière præsenterede også tøj i dag, der vil tiltrække et køberpublikum. Faktisk kan mange blive samlerobjekter. "Søger ikke enhver designer i sidste ende at skabe noget tidløst?" Ghesquière sagde, hvad der føltes som en meget personlig seddel, der var tilbage på hvert sæde. Efterhånden som virksomheder, der er klar til brug, bliver mere og mere vigtige for luksusmærker, der leder efter nye vækstmuligheder, er hans mission vigtigere end nogensinde.
Diasshow -fotos: Imaxtree