5 samlinger at kende fra Pitti Uomo -messen i Firenze

Der er blevet skrevet meget om de såkaldte Pitti Peacocks, mændene-og et par kvinder-fundet spankulerende rundt om Pitti Uomo messe i Firenze, Italien, hver sæson, overdådigt iklædt perfekt indrettede tredelte dragter og rigeligt tilbehør. De er blevet lige så pålidelige i byen som upålidelige wifi.

Selvom temperaturerne nåede 90'erne og blev der ved foråret/sommeren 2018 -udgaven af ​​Pitti, der blev afholdt i sidste uge, blev påfugle - deres identitet og beskæftigelse var ofte uklare - var ved at blive hængende foran fotografer under det ubønhørlige sol. Den ene bar et Ikea -bundt; mindst en anden blev set i en kashmir turtleneck under en dobbelt-breasted uldblazer. Deres engagement i et look er så stærkt, at du kan forestille dig, i en post-apokalyptisk, dystopisk fremtid, Pitti Peacocks vil identificere hinanden ved ansigtstørklæder lavet af den fineste italienske silke og klirring af deres turkise ringe, der ekko på tværs af det tørre ørkenmark, der tidligere var kendt som Toscana.

Hvis det lyder dyster for en mandag, beklager! Men den gode nyhed er, at der var meget mere at se på messen end streetstyle tørstfælder. Her er nogle højdepunkter fra designerne, der bragte deres nyeste herrevarer til Italien til Pitti Uomo 92.

J.W. Anderson

Som hovedregel er jeg moralsk imod at vise noget på landingsbanen, som du kan have på Six Flags. Det er ikke det, vi er her for. Men på J.W. Anderson show, der blev holdt udendørs på grund af den fantastiske Villa La Pietra med udsigt over byen, kom look nummer 2, en almindelig hvid T-shirt, enkle khaki shorts og flip-flops (omend besatte). Mere overraskende end en af ​​de mest excentriske og venstreorienterede designere inden for herretøj at tilbyde det mest basale af grundlæggende kig på sådan et meget forventet show er, at det blev inkluderet følelse. Andersons Pitti -præsentation var noget af en kommende fest som designer, der kan lave en kollektion, der næsten udelukkende består af bærbart tøj - en samarbejde med Converse kørte også den nyfundne demokratiske POV hjem. Med undtagelse af den almindelige tee og shorts -kombination var designene stadig interessante, kloge og eftertragtede, især en række smukke moto -jakker. Og tillid: det hjerteprint Anderson, der er drysset overalt, vil være overalt, når denne kollektion rammer butikkerne.

Off-White

Ved siden af ​​Anderson, Virgil Abloh's Off-White var ugens mest populære show. Abloh samarbejdede med kunstneren Jenny Holzer - en tidligere kreativ partner med Helmut Lang som er kendt for sine tekstbaserede værker-og på forhånd afslørede, at han ville bruge sin platform til at komme med et politisk udsagn. Hundredvis af gæster pressede sig ind i stigerør mod byens ikoniske Palazzo Pitti, hvorpå Holzer projicerede to kolonner med rulletekst før og gennem hele landingsbaneshowet, der fremhæver flygtningedigters skriftlige arbejde og forfattere. Abloh sagde, at hans samling var inspireret af hans fars rejse fra Ghana til USA og refererede også til den aktuelle syriske flygtningekrise. Udtalelsen og indstillingen slugte næsten tøjet, men der var højdepunkter, herunder nogle bløde skræddersyninger i form af jakker parret med bølgende, brede benbukser, collabs med Vans og Timberlandog røde solbriller, der med enhver retfærdighed kunne blive lige så allestedsnærværende som dem Adam Selman Le Specs nuancer alle Instagirls har.

Yoshio Kubo

Har flere herretøjsdesignere elsket at lave noget, som de fleste fyre ikke bærer så meget, som de elsker at lave blotte skjorter? Det er et spørgsmål kollektionen fra japansk designer Yoshio Kubo rejst igen, da synlig nip efter synlig nip hilste på mængden, der var samlet på Stazione Leopoldo. Der var også skjorter uden mesh, men tag ikke fejl af uigennemsigtighed for beskedenhed; denne samling blev bygget til mænd, der ønsker lidt flash. Nogle gange var det bogstaveligt talt med metallisk stof brugt til en bomberjakke, et par shorts og en slags kimono. De stærkeste stykker kan dog være skjorterne og frakkerne i indviklede, flerfarvede udskrifter, især dem med blåt farvestof, der blødte til røde striber. Du ville helt sikkert blive set iført det, selvom dit brysthår ikke ville være det.

Federico Curradi

Den italienske designer Federico Curradi fik sin debut på landingsbanen i Milano i januar, men skiftede til Pitti i denne sæson, tættere på sin hjemmebase i det toscanske landskab. Firenze er kendt for marmor- og paisley -papir, og nogle udskrifter, der lignede disse mønstre, blev fundet her, sammen med draperede skjorter og trøjer farvet i en akvarellignende effekt, der tilføjede den drømmende luft i kollektion. Modeller var barfodet, som de var i Curradis Milan -show og så ud, som om de lige var kommet fra en doven eftermiddag guzzling rødvin og spise ost på en mark - en stemning, der er attraktiv og ambitiøs i sig selv ret. Hvis "engetøj" endnu ikke er en legitim kategori af tøj, foreslår Curradi, at det måske burde være det.

Richard James

Richard James, skrædderne fra Londons Savile Row, havde ikke et show på Pitti Uomo i år. Frisk fra en præsentation under London Fashion Week, holdt mærket domstol i en bod inde i en af ​​Pitti's spredte udstillingspavilloner, blandt mange andre mærker, der tilbyder traditionelle herredragter til voksne og penge. Men deres Spring '18-samling skilte sig ud med en preppy, 1950'er-inspireret samling, der refererede til den amerikanske kunstner Ellsworth Kelly. Det var let og blæsende-ikke deskriptorer typisk forbundet med klassiske dragter-og havde nok stykker, som en raglan-ærme bomber og en strikket polo, der også kunne trækkes ud og bæres med mere moderne udseende, hvis den lejlighedsvis klædes som du er Don Draper fire mørke 'n' stormy dybt ved en clambake er ikke din ting. (Men også: hvorfor er det ikke lejlighedsvis din ting?)

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.