Foto: Peter White/Getty Images
På tirsdag, den første dag Vogue's virtuelle globale konversationskonference, Marc Jacobs beklagede hvordan modeshows måske ikke er det samme efter pandemien. I dag, Balmain's Olivier Rousteing, Chloé's Natacha Ramsay-Levi og Balenciaga direktør Cedric Charbit kæmpede med spørgsmålet: Hvordan ser banens fremtid overhovedet ud?
Vogue Landingsbaner Nicole Phelps åbnede samtalen ved at indrømme, at værdien af modeshows havde allerede været til debat præ-pandemi, herunder af årsager det kulstofaftryk, de producerer, den økonomiske udgift, de udgør og den tidsforpligtelse, de kræver. I den diskussion, hun modererede, reflekterede modedesignere og ledere over, hvad landingsbanepræsentationer har repræsenteret for deres respektive mærker, hvilke alternativer de har overvejet, og hvilke problemer de har fundet med det "traditionelle" format, selv før det coronavirus.
Rousteing havde overvejet at åbne sine Balmain -shows for offentligheden på en eller anden måde, sagde han til Phelps i et forsøg på at gøre mærket mere inkluderende for sit publikum. Og som redaktøren påpegede, har han længe været klog med sin brug af sociale medier og velbevandret i digital historiefortælling. Han mediterer imidlertid over, hvordan balancen mellem en fysisk aktivering og en virtuel kan se ud. "Jeg er helt enig på den side om, at vi skal have en oplevelse," sagde han. "Jeg ved, at jeg efter denne indespærring vil skabe noget i gaderne, jeg vil helt sikkert bringe sammenholdet tilbage."
Charbit frembragte nogle numre for at illustrere vigtigheden af at have en digital komponent til en kollektionsdebut: Balenciaga er i stand til at rumme 600 gæster på et modeshow; online kan dette show nå 8.000 seere på Youtube, 60.000 på Instagram og 300.000 på Twitter. "Jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved mig selv og os selv: 'Er vores publikum fysisk eller digitalt? Er det begge?, spurgte han.
Ramsay-Levi erkendte, at de halvårlige modeshows er en mulighed for Chloé-teamet til at udtrykke sin fulde kreative vision for en sæson, samt at bringe sit samfund sammen. (Mærkets Efterår 2020 præsentation fremhævede malerier af Rita Ackerman, skulpturer af Marion Verboomn og spoken word-poesi fra Marianne Faithfull-alt kvinder, der inspirerer Ramsay-Levi.) Der kan dog være uoverensstemmelser mellem de ressourcer, der er lagt i dem, og det afkast, de se.
"Der er en total dikotomi om, hvor vi lægger kreativiteten, og hvor vi placerer virksomheden," sagde hun. ”Den måde, forretningsmodellen for modeshowet er blevet gjort på, må stoppe. Det skal omsluttes helt. "Designere lægger meget tid og kræfter i at oprette en landingsbane -samling, der muligvis ikke bruger meget tid på detailgulvet for derefter at hoppe lige tilbage for at arbejde på forsæsonerne, som er dem, der faktisk sælger bedre, forklarede Ramsay-Levi: "Hvor du lægger din energi er, hvor virksomheden værdsætter mindre."
Den kreative direktør i Chloé opfordrede de forskellige organisationer, der overvåger modeindustrien over hele kloden - Camera della Moda i Italien, CFDA i USA og den franske Fédération - for at diskutere dette spørgsmål om, hvordan disse samlinger er solgt. "Vi er nødt til at revurdere forretningsværdien af den måde, denne industri er fremstillet på," argumenterede hun. "Vi kan ikke spilde materialer, men vi kan ikke spilde kreativitet... Jeg føler, at køb ikke er en meningsløs handling, det er en handling om at være en del af et fællesskab... Vi markedsfører for mange produkter til hurtige leverancer. Der er altid denne forespørgsel om nyhed, nyhed, nyhed hele tiden - jeg tror, vi er nødt til at gentænke den måde, vi køber samlingerne på. "
Fra hans perspektiv som administrerende direktør for et mærke var Charbit enig om, at "vi skal udfordre status quo", når det kommer til modeshows. "Det, der sker i dag, er tilhængerne, fansene, bidragsyderne, kunderne er ude af rummet. Vi har en række pladser til at invitere kunder til showet. Vi har øget [det] antal i løbet af sæsonerne, men på en måde, der ikke er retfærdig. "Teknologi giver mulighed for mere mennesker, der skulle bringes ind i samtalen, fortsatte han, og for at mærkets budskab skulle formidles til en større publikum. "For mig er det meget spændende, at mode og teknologi endelig smelter sammen og er synkroniseret, fordi de har brug for hinanden."
For Rousteing kan det være et spørgsmål om at gentænke, hvad den fysiske oplevelse af et "modeshow" er. Du kan fremvise en ny samling online, det være sig ved at streame en catwalk eller kurere billeder på en anden måde, argumenterede han; den personlige begivenhed, kan den være mere underholdningsorienteret-"skab en utrolig forestilling med kunstnere og modeller."
Den måde, modeshows traditionelt er blevet udført, "det handler om følelser," sagde Rousteing. ”Jeg ser [digitale modeshows som noget] helt anderledes, for med digital kan jeg lave mit modeshow på månen, på himlen, på en sky, hvis jeg vil. Jeg kan ikke se mindre følelser, jeg ser [et eller andet sted], at du kan skubbe drømmen til det næste niveau. "
Hvis du vil se og læse om hele samtalen, kan du gå videre til Vogue.
Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.