Sandy Liang er en etiket at se

Det mest slående ved Sandy Liang hvor cool hun er. Krøllet sammen i en trøje i sit lyse hvide, spejlbeklædte kælderstudie i Lower East Side, hvor Drakes nye album spiller i baggrunden, fortæller designeren mig: ”Mig at være glad er lig med mig at være kreativ, og Ina Garten beroliger mig fanden. ” Hun må da se en masse "Barefoot Contessa", fordi hun er definitionen på berolige.

Liang viste sin tredje samling kl MADE Fashion Week for første gang i februar, og er langsomt ved at opbygge sin liste over forhandlere (Avenue32, Assembly New York, American Rag og Spring er allerede blandt dem). Men summen bygger hurtigt op.

I modsætning til nogle unge designere dvæler Liang ikke ved de udfordringer, hun står over for, mens hun starter sit navnebror. Det er lykkedes hende i to utroligt konkurrencedygtige miljøer, først kl Parsons og nu som ny designer i New York, og hun har gjort det med urokkelig tillid til sin vision. "At være i skole og se, hvordan andre mennesker skitserer tusind ting for at få den ene ting - jeg siger: 'Nej, jeg kan godt lide denne ene jakke, og jeg skal bare gøre det her.'" 

Den slags tillid oversætter hendes tøj. Hun er kendt for overdimensioneret overtøj, der er lige store og hårde og bløde og enkle, men seje adskiller, som beskårne bukser med brede ben. 'Downtown New York' er sandsynligvis en overbrugt beskrivelse, men det er svært at tænke på en mere præcis en for Liangs æstetik, som er påvirket af hendes kinesiske bedstemors dristige, men bekymringsløse måde at komme på klædt på. "Jeg har aldrig været den ambitiøse designer," siger hun. "Jeg designer ikke tøj til den pige, der vil være denne person. Jeg designer tøj til pigen, der er, hvem hun er, og kører i metroen til arbejde. "

Liang overvejer dog ikke, hvor hårdt hun arbejder, og bemærker, at hvis hun vidste, hvad hun nu ved om messinghakkerne ved at starte sin egen linje, tror hun ikke, at hun ville have gjort det. "Var jeg vanvittig gal?" undrer hun sig.

Læs videre til vores interview med Liang om hendes senioropgave og viser hendes første samling på et hotelværelse i Paris.

Du ændrede kurser tidligt på college, efterlod RISD til Parsons og forlod arkitektur til mode. Hvorfor overførte du, og hvad lærte du på Parsons?

Jeg synes, mode er en meget skræmmende ting at forpligte sig til. Det er næsten som om du vil være en berømthed eller en filmstjerne eller noget. Der er så mange ting, der kan ske eller ikke kunne ske. I et stykke tid ville jeg gå den sikre vej - du ved, asiatiske forældre - og så tænkte jeg: 'Nej, jeg vil prøve det her, jeg er ung, du lever kun en gang, YOLO.'

Parsons var en stor oplevelse, fordi jeg kom i praktik, mens jeg var i skole, og jeg synes, det var så vigtigt. Jeg lærte mest ved at være i baggrunden og lytte til, hvordan de taler til hinanden - hver dag ting, der du skal gøre det, som du ikke nødvendigvis ville forbinde med mode, som at løbe tør for at købe beklædningsgenstande eller købe tråd. En af mine foretrukne praktikpladser var, da jeg var pressepraktikant på Phillip Lim. Det var virkelig nyttigt, fordi du mere end design lærer om, hvordan du driver en virksomhed, og hvordan du kommunikerer, hvilket jeg synes er det vigtigste.

Du har sagt, at din senioropgave var inspireret af kinesiske bedstemødre. Hvorfor interesserer den stil dig?

Det er meget personligt. Jeg har aldrig rigtig tænkt over det, men det var lige det, der interesserede mig. Når alle andre siger, 'Åh, jeg ser til denne ø i Frankrig for at få inspiration, eller jeg ser til dette kunstværk,' tænker jeg, 'Nå, jeg ved det ikke rigtigt så meget om det kunstværk eller hvad som helst andet. ' Det, jeg ved, er, hvordan jeg voksede op, og de mennesker, jeg voksede op med, de mennesker, der tog sig af mig. Og det kom bare meget naturligt, og jeg har altid syntes, det var smukt, som min bedstemor klædte sig på. Hun ville få disse Chinatown-bukser, der var dårligt passende og beskårne og brede. Er de beregnet til at blive beskåret, er de ikke? Hvem ved. Det handlede også meget mere om holdningen, om den måde de bare ikke er ligeglade med.

Hvorfor starte din egen linje efter eksamen fra Parsons? Hvorfor ikke arbejde for en anden virksomhed eller gøre noget mindre risikabelt?

Den oprindelige plan var at arbejde i et par år hos andre virksomheder. Jeg var lige højt fra mit speciale; Jeg følte på det tidspunkt, at jeg virkelig vidste, hvem jeg ville designe til, og alle de andre ting kommer senere, du ved, alle de juridiske ting, alle de økonomiske ting. Men jeg følte bare, at timingen var den rigtige. Selv nu, hvis du sagde: 'Sandy, nu hvor du har arbejdet på et firma i et år mere, vil du starte din egen ting?' Jeg ville sige: 'Fandens, nej, det er elendigt. Jeg har set, hvordan det fungerer i baggrunden, og jeg vil ikke gøre det. ' Men fordi jeg var så naiv, vidste jeg det ikke. I sidste ende finder du ud af alt det andet. Det er hårdt, og det er bestemt en udfordring hver dag, og jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Jeg tror, ​​var jeg batshit skør?

Hvordan fik du midlerne til at starte linjen?

En masse ting, som min familie. Jeg er virkelig så heldig, at min familie troede på det, jeg gjorde, og i lang tid gjorde de det ikke. Min far ville virkelig have mig til at være arkitekt, men jeg tror, ​​at da han så min specialesamling, tænkte han: 'Wow, jeg kunne faktisk se rigtige mennesker bære dette.'

Fortæl mig om nogle af udfordringerne ved at sammensætte den første samling.

Jeg tror, ​​den eneste udfordring var, at jeg ikke anede det. Jeg havde ingen tidligere erfaring. Med hensyn til at få lavet den fysiske samling, gjorde jeg det selv. Jeg tog bare F -toget hver dag til Midtown for at prøve producenter, og jeg gik til alle disse stofaftaler alene. Jeg anede ikke, hvad jeg lavede. Jeg er sikker på, at folk kiggede på mig og tænkte: 'Hvad er denne pige, hvem er hun, hvorfor er hun så tosset?' Så efter jeg fik den samling lavet, og jeg havde noget at vise folk, begyndte jeg at nå ud til en flok mennesker via sociale medier og bare e -mail.

Min første sæson havde jeg ikke et officielt showroom eller salgsafdeling. Det var bare mig, der handlede med min ven Aziza. Jeg havde to venner med, og vi tog til Paris, og vi boede på et hotel. Vi lavede hotelværelset stort set til vores showroom, og det var her, jeg havde alle aftaler med vores købere. Jeg havde ikke en officiel præsentation eller noget. Jeg havde lige et lookbook shoot, og jeg mailede lookbooken til købere. Men mange mennesker var ikke i New York på det tidspunkt, så jeg var nødt til at bringe samlingen til Paris, så alle kunne se den. Jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde det, jeg mødte en masse virkelig flotte mennesker, da jeg var der.

Var der nogen, der hjalp dig med at finde ud af det?

Jeg var aldrig klar over, at designere arbejdede så tæt sammen med stylister, fordi jeg altid antog, at hvis du var designer, kunne du style dit eget look bøger. Jeg arbejdede sammen med Kate Foley til det sidste lookbook -shoot, jeg lavede. Vi mødtes gennem en fælles ven, og hun kom på besøg i studiet under den første samling, og hun så alt. Senere samme dag mailede hun mig og sagde: 'Jeg vil hjælpe dig', og jeg var som: 'Fantastisk'. Hun har været så støttende, især fordi hun ikke behøver at hjælpe mig. Der er så mange flotte designere derude, som hun kunne arbejde med.

Hvordan har dine samlinger påvirket de efterfølgende?

Jeg kan altid lide at sige, at jeg ikke rigtig arbejder ud fra én inspiration, der ændrer sig hver sæson. Det er ligegyldigt for mig. Min sidste samling vil altid informere min nuværende samling, fordi det er den samme kunde, det er den samme pige, det er stadig mig. Måske om fem år vil min samling være en helt anden.

Jeg elsker overtøj, og så er efterår/vinter min ting, jeg elsker det. Der var helt sikkert et par stykker fra min første samling, der ikke fik den eksponering, som jeg følte, at de kunne have fået, så jeg omarbejdede dem til min nyeste.

Hvordan endte du med at vise på MADE Fashion Week? Og hvor har du de fantastiske urner fra din præsentation?

Jeg arbejdede med Sara [Byworth] fra Saturday Group, og jeg tror, ​​hun talte med brand relations -personen hos Milk. Jeg kom op, og de kunne lide mine ting. Folkene på Made and Milk er så fantastiske, jeg havde nul stress den dag, fordi de gjorde det så let, og de er bare dejlige og varme. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg taler så meget om dette, men jeg elsker dem bare så meget.

Folk har kaldt dem urner, men de er bare dekorative asiatiske vaser. Det er sjovt - min far havde dem i sin restaurant og i vores gamle hus tilbage i Queens, og jeg sagde: 'Jeg vil have dem på mit kontor', og så tænkte jeg, 'Vent, vi kunne bruge dem til lookbook -optagelserne' og så var vi som: 'Vent, vi kunne bruge disse til præsentationen.' Jeg tænker egentlig ikke så langt frem eller planlægger sådan, men de er der, de er gratis, de ser godt ud med tøj. Jeg er asiat, de er asiatiske.

Hvad er dine mål for resten af ​​året?

Absolut for at nå flere forhandlere. Jeg arbejder med et rigtig godt salgsteam, Paper Mache Tiger. De er fantastiske, de får tøjet, de ved, hvordan de skal tale om det. Men det hjælper at være mere til stede i salgsprocessen. Når du er sådan et nyt mærke, ved folk ikke rigtigt, hvem du er som designer eller som brand. Jeg synes, det er vigtigt for mig at være der for at tale om det.

Brandidentitet er noget, der er virkelig vigtigt for mig, for i slutningen af ​​dagen har du bare en flok tøj og uden din identitet tænker du: 'Hvad er forbindelsen mellem dig og alle disse andre piger? ' Jeg kender min pige så godt, for hun har alt at gøre med, hvordan jeg klæder mig, og hvad jeg beslutter mig for at have på om morgenen, og endda min hver dag miljø. Jeg bor to blokke væk herfra, og det hele giver mening for mig, når jeg designer.

Dette interview er blevet redigeret og kondenseret.