Når en ny designer overtager et etageret modehus - noget der ser ud til at ske meget på det sidste - er der mange måder som huset kan imødekomme (eller ikke opfylde) offentlighedens høje forventningsniveau i månederne op til hans eller hendes første kollektion.
Denne sæsons mest ventede debut bliver den tidligere Balenciaga -designer Nicolas Ghesquiere til Louis Vuitton, der er sat til den 5. marts i Paris. Vi har ikke hørt noget fra ham siden hans udnævnelse blev annonceret sidste efterår, og det skal vi ikke. Der vil ikke være forhåndsvisninger eller interviews før showet, "for at øge overraskelsen" siger WWD. (Vi venter stadig på at bekræfte med LVMH, at dette er sandt.)
Måske ønsker Ghesquiere blot at undgå spørgsmål om Balenciagas retssag mod ham. Uanset hvad, er det en frustrerende holdning for fans og for journalister, der vil have noget at skrive om. Men er det også dårligt for mærket? Lad os se på, hvordan nogle andre designere har håndteret dette i de seneste sæsoner:
Hedi Slimane
fik kritik for (blandt andet) faldende interviews både op til hans debut for Saint Laurent og efter den. Men med hans forvirrende rebranding-indsats, der gik forud for hans egentlige ready-to-wear-debut, gav Slimane os bestemt meget at tale om. Stadig, hans håndtering af pressen kan have bidraget med deres negative modtagelse af ham og hans samlinger. På samme tid, så lidt som han gav os, har han holdt os til at tale. Og hans tilbehør? De sælger som hotcakes.I den anden ende af spektret var Jeremy Scott, hvis debut i Moschino i denne sæson langt fra var stille. Først og fremmest, hans udnævnelse blev annonceret på Twitter, og han gav Style.com et interview samme dag. Og bare et par måneder senere afslørede han en fræk kollektion inden efteråret, der gav fans en idé om, hvad de kan forvente af sin fulde klar-til-slid-debut, som blev forudgået af en temmelig dybdegående WWD interview. Mærket syntes også at have brugt tid på at strategisere kollektionens afsløring, fordi kollektionen, som selv inspirerede til samtale, var pludselig overalt umiddelbart efter landingsbaneshowet - fra redaktørernes og berømtheders ryg, til forsiden af et blad, til Moschino-webstedet, hvor en del af det allerede var tilgængeligt for at shoppe.
Selvfølgelig er dette ikke normen (i hvert fald ikke endnu). Generelt ser designere ud til at give et eller to interviews til udvalgte forretninger. Raf Simons talte med Cathy Horyn og Suzy Menkes for artikler i New York Times og International Herald Tribunehenholdsvis, da hans udnævnelse blev annonceret. Alexander Wangogså talte med Menkes forud for sin debut for Balenciaga.
Vi tror ikke, at nogen af de førnævnte designere ødelagde overraskelsen ved at give interviews - forventning og spænding var stadig høj for dem alle, og deres samlinger blev gennemgået rimeligt. Vi kan ikke lade være med at spekulere på, om kritikere ville have haft varmere meninger om Slimane - eller i det mindste mere at gå på, mens de skrev deres anmeldelser - hvis den tilbageholdende designer havde været mere tilgængelig. Folk ser imidlertid allerede ud til at elske Ghesquiere. Det ser ud til, at alt, hvad han virkelig skal gøre, er at opfylde vores høje forventninger med en stjernekollektion - hvis han kan gøre det, betyder hans mangel på presse frem til 5. marts måske ikke så meget.