Hvorfor dametøjsmærker kommer i gang med herretøj - og om det er en god ting

Som om mænd ikke allerede har nok, indebærer en af ​​modens største tendenser for sent et spirende marked for dametøjsdesignere, der går ind i herretøjsfolden.

Der er tunge slagere som Celine, som i januar frigav sit første herre kollektion i mærkets 74-årige historie under kreativ direktør Hedi Slimane og Prabal Gurung, der debuterede sit første herre kollektion i september 2018 efter næsten et årti i erhvervslivet. En måned senere debuterede Mary-Kate og Ashley Olsen's the Row deres allerførste herrekollektion. Simon Porte Jacquemus afslørede sin første herretøjskollektion i en bugt ved havet langs udkanten af ​​Marseille for fire måneder siden, og det er hurtigt blevet en branchefavorit; "I Paris inviteres mænd til Couture -drømmen," GQ 's Rachel Tashjian skrev i juli. Og disse designere er blot nogle få på en voksende liste: Stella McCartney, Gabriela Hearst og Sies Marjan har også alle tilføjet herretøj i de seneste sæsoner. Meget af dette kan uden tvivl spores tilbage til Alessandro Michele's debut som kreativ direktør for Gucci: Fra efterår 2015 til mænds sortiment, hans finurlige, retro vision vækkede offentlighedens appetit på mere udtryksfuldt, kreativt herretøj, samtidig med at salget til italieneren blev øget hus.

"En af hovedårsagerne til, at disse designere og mærker ekspanderer til herretøj, er fordi markedet er der, markedet vokser og der er efterspørgsel," Pierre A. M’pelé, chefredaktør for SCRNSHT (aka @pamboy på Twitter) fortæller Fashionista om denne igangværende seneste trend.

Tilfældigt eller ej er der også et voksende marked for mandlige celebs, der engagerer sig i stylister for at tage risikofyldt rødt tæppe. Tage Ilaria Urbinatifor eksempel, hvem der har en klientliste, herunder Dwayne "The Rock" Johnson, Donald Glover, Chris Evans og Bradley Cooper, eller Samantha McMillen, hvis klienter omfatter Ryan Gosling, Chris Rock og Chris Hemsworth - blot to eksempler på stylister, der hjælper med at hæve førende mænd som formidable stilmodtagere til deres kvindelige jævnaldrende. Disse stylister har sammen med deres klienter givet herretøj en popkulturel legitimitet og eksponering for en demografisk uden for fashion week -landingsbanens kontinuum.

Se ikke længere end de seneste røde tæpper - stadig en af ​​de største former for omtale for modebrands - fra Lil Nas X i brugerdefineret babyblå Pyer Moss ved BET Awards til Jay Z's fagligt overdrevne revers ved London premieren på Løvernes Konge eller den mesterlige skræddersyning på Tom Holland i Zegna ved LA -premieren af Spider-Man: Langt hjemmefra premiere. Og det er ikke kun dragten: Der er Maluma gå på gaden i en flerfarvet JW Anderson pullover, Post Malone i pyjamas med Dolly Parton-tryk eller Justin Theroux cykle på gaderne i New York City med billedet af Britney Spears tredje album screen-trykt på hans tanktop.

relaterede artikler
Se hvert blik fra Hedi Slimanes forårskollektion 2020 til Celine mænd
Se hvert blik fra Clare Waight Keller's Debut Men's Runway Show for Givenchy
Kampen om plus-size herretøjsmarkedet

En anden potentiel drivkraft for dette øjeblik: sociale medier. Varemærker og designere, der kun er til dametøj, ser måske begrænsningerne ved kun at henvende sig til et køn for en app som indflydelsesrige Instagram. Ting som f.eks. IG "passer til billeder" har f.eks. Været med til at give anledning til ikke blot herretøjets popularitet, men også følelsen af ​​stolthed (og slagkraft), som mange forbinder med det.

Med en stigning i den mandlige prioritering af sartorial udsagn følger en sund tilgang af forsyning. Yderligere to designere, der kommer ind på handlingen er Marco de Vincenzo og Gherardo Felloni, som begge følte et skift ind og ud af branchen og besluttede at reagere som følge heraf. "Nu er øjeblikket," tænkte de Vincenzo for sig selv i februar, da han endelig gik ind i herretøjsangreb, et ønske, han havde marineret på i flere sæsoner.

"Jeg tror, ​​at mange designere, inklusive mig selv, anser kvindemode som en kreativt friere mulighed," siger han til Fashionista. "I virkeligheden er det et ændret synspunkt, fordi flere og flere mænd vælger mode for at slippe af med visse stereotyper, [fylder] op i deres garderobe med særlige stykker."

Felloni, den kreative direktør hos Maison Roger Vivier, som i 2018 udgav den første herresko i husets 70-årige historie, siger, at han var inspireret af det, han kalder dette historiske øjeblik i mode. "Nu er der mindre og mindre forskelle mellem mænds og kvinders mode," siger han til Fashionista. "Mange kvinder har maskuline sko på, og det fik mig til at designe mænds styles til kvinder. Så da jeg så kollektionen, tænkte jeg, at den også ville være perfekt til mænd, og derfor designede jeg den maskuline ækvivalent. "

Det er ikke kun afgrænsningen mellem traditionelt herretøj og dametøj, der skifter, men selve herretøjs forretning, der er vokset meget. Fra den endnu ikke plateauede popularitet af streetwear, til luksusmærker, der anvender "drop" -fordelingsmodellen, hvor begrænsede mængder produkt frigives i regelmæssige spor, til udvidede størrelsesområder har herretøj ikke bare en øjeblik; det er en fuld bevægelse, og en der ikke viser tegn på at bremse. I 2018 markedsanalytiker Euromonitor International forudsagt til Modevirksomhed at herretøj vil overgå dametøj i vækst senest i 2022.

Og med denne forbrugerudvidelse kommer muligheden for at udvide linsen (eller løsne begrænsningerne, afhængigt af dit perspektiv) på, hvordan herretøj typisk ser ud. Spørgsmål, der længe har været stillet til dametøjsdesignere - som "Hvem er kvinden, der bærer dette? Hvor skal hun hen? " - kan nu rumineres om for fyre.

”Jeg tror, ​​at den mandlige forbruger nu leder efter mere sæsonbetonede og spændende produkter sammenlignet med de traditionelle mænd tilbud om kjolesko eller træner, ”fortæller Mary Alice Malone, grundlægger og kreativ direktør for Malone Souliers Fashionista. "Vores samling tilbyder noget imellem, der gør det muligt for vores mand at udforske rum ud over funktionalitet og få adgang som et udtryk for identitet."

Der er også praktisk. Tag for eksempel det vedvarende problem med, at mænd ikke har noget, der svarer til en pung, der har daglig funktionalitet. ”Jeg tror, ​​at Kim Jones, der introducerede sadeltasken til mænd, har fået mig til at se en del af dem i den høje ende, men også at se flere crossbody -tasker generelt på mænd; lidt ligesom udviklede fanny -pakker slidt crossbody -stil, "siger designer Chris Gelinas. Det er ikke helt æstetisk, forklarer han. "Jo strammere og kortere shorts om sommeren gør det vanskeligt at bære det væsentlige, og det ser ud til at være øjeblikkelig løsning."

Så efterspørgslen er oppe, og udbuddet ser ud til at følge trop - det er alle gode nyheder, ikke? Det afhænger af, hvordan du ser på det.

"Den nuværende industri er struktureret på en måde, så der altid er behov for vækst for at fortsætte med at tjene penge og fortsætte med at udvikle sig, så i stedet for at bremse, alle accelererer og åbner nye døre for at nå de finansielle mål eller økonomiske mål som virksomheder, «forklarer M’pelé og tilføjer, at dette rejser et større spørgsmål for ham rundt om brug for at vokse.

"Skal vi gå ind i skønhed og kosmetik og herretøj, når dette ikke er kernen i ens identitet? Jeg tror, ​​at dette nok er det vigtigste spørgsmål, vi skal stille os selv som industri. "

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.