5 standout -shows fra London Fashion Week: mænd

London Fashion Week: Men's (tidligere kendt som London Collections: Men) er faktisk mere en lang weekend. Men hvornår har nogen i modebranchen nogensinde har observeret en kalender, der faktisk giver mening? I denne sæson inkluderede shows fra en for det meste britisk liste af designere markeringsnavne som Vivienne Westwood og J.W. Anderson, stigende stjerner som Graces Wales Bonner, og tilflyttere til at se som Samuel Ross fra A Cold Wall og designduoen bag Rottingdean Bazaar. Som med alle mænds uger rundt om i verden var der noget godt at finde, nogle dårlige, nogle unødvendige og en masse berømtheder vil vi ikke kunne identificere, før nogen finder på en Shazam til B-liste ansigter. Men her fokuserede vi på et kort højdepunkter -hjul med kun de bedste kollektioner fra London til efteråret 2017.

Craig Green

Medmindre du er en berømthed, der er betalt for at være der, er det normalt et kedeligt træk at gå til et modeshow klædt i designerens tøj; vi vil argumentere for, at det er et sted imellem at have en Dave Matthews Band T-shirt på til et Dave Matthews Band show og gå til et Dave Matthews Band show generelt. Så det er vigtigt, at et mærkbart antal gæster på

Craig Green show-modeindustristyper, der hellere ville mord-selvmord selv og deres Instagram-følgere end at se uklare ud-kom igennem iført Craig Green. Designeren berømt fik folk til at græde ved hans første show; sådan er den følelsesmæssige reaktion, han giver hos selv de mest nedslidte deltagere.

Hypen er naturligvis delvist bare hype. Men det kommer også fra brummen ved at se en designer på højden af ​​sine evner, der sætter selvsikker kunstfærdighed i mode. Skønheden i Craig Greens kreationer gør meget for at retfærdiggøre hele denne meget dyre bestræbelse på at samle folk i et kæmpe rum for at se på bukser og jakker.

Kunne du bære nogen af ​​disse omhyggeligt fremstillede visioner om dressing, som denne gang indeholdt snørede strimler af rustning fremstillet af stof, der huskede stive orientalske tæpper? Nogle af dem. Det er værd at bemærke, at gæster, der kom i Craig Green, hovedsagelig var iført variationer af hans tilgængelige stroppy jakker fra sidste forår. Grønt ruller snart ud a kernekollektion for at støtte sin forretning og give ham plads til at blive ved med at skabe fantasi, og dette show bød på ganske enkle, skræddersyede jakker for første gang. Green, som Rei Kawakubo og Martin Margiela før ham, kan være et af de sjældne eksempler på designere, der kan begge dele. Der er et par mennesker, der kan bære Craig Green-udsagnsstykker, men der er mange flere, der finder sig inspireret af, hvad han laver, og derefter går og køber en button-down.

Bobby Abley

Spørg aldrig Bobby Ableyer engagement i et tema. Efter at have læst hans shownoter, der erklærede, at hans efterår 2017 -kollektion var inspireret af The Power Rangers, hvem som helst der har fulgt Ableys tidligere output vidste at forvente et sortiment af tøj, der ville være bogstaveligt i det oversættelse.

Han sprøjtede ikke bare et logo på en hættetrøje, Kith-stil. Nej, det var strik med de karakteristiske Power Rangers -kostumer blæst op foran: en træningsjakke med franchisens lynlogo skåret i halve af Ableys signaturbamse -silhuet; en bikinitrøje til kvinder i Power Rangers gul parret med en matchende, fuzzy filtskørt. Og for at sætte et fint punkt på det, gik et par modeller på landingsbanen med prophjelme. (Der var også en model i en hvid lædersele, som virkede lidt inkongruens, medmindre der er en underjordisk Power Rangers BDSM -scene, som jeg ikke er fortrolig med. Behage mig.)

Abley har altid tjent et nichepublikum; denne samling skulle fortsat tjene dem. Og der er også masser af bærbare stykker blandet derinde, især et par super hyggelige monogrammed sved. Der er også noget at sige for bare at have det sjovt. Hvornår var sidste gang et landingsshow, hvor deltagerne grinede og dansede en lystigt arytmisk version af håndjive-mid-showet, som en dame på tværs af vejen fra mig gjorde? Lad Mighty Morphin 'Bobby Abley leve.

Martine Rose

Som den sidste designer, der viste på den tredje dag i London Fashion Week: Mænd, Martine Rose uundgåeligt ville møde en eller anden træthed fra landingsbanen fra deltagere, der havde brugt de sidste 72 timer på at skifte mellem præsentationer. At hun fordoblede ved at bede gæsterne om at tage en 30-minutters taxitur til Tottenham for at se hendes efterår 2017-samling natten til en tube-strejke, var enten selvsikker eller dumdristig (eller begge dele). Heldigvis viste det sig at være turen værd.

Afholdt på et indendørs marked, landingsbanen, der snakede mellem mini -frisørsaloner og boder, der sukkede sydamerikansk mad, var Roses show en påmindelse om, at det at være sej og have det sjovt ikke udelukker hinanden. Tøjet var kønnet op i 80’ernes kontorbeklædning, udført for at se androgynt og dyrt ud. Det var en garderobe, der var lavet til Prince-jam-sessioner sent på aftenen, der rullede ind i Sade-slibning senere på natten. Du kan forestille dig nogen som fka Twigs, der tager Roses rygløse khaki -trenchcoat til et spin, slidt, som det var på landingsbanen, med en silkeagtig skjorte og et slips, der er gemt i et cinched bælte. Kviste, en gæst ved showet, pegede og smilede til en model iført et par sorte læderbukser, der antydeligt snørede ryggen. Da Roses stjerne fortsætter med at stige, håber hun, at hendes sans for humor og øje for slank design forbliver stabil.

J.W. Anderson

J.W. Anderson krydsede over til modens store ligaer for et stykke tid siden, og man kunne fornemme det på hans landingsbaneshow; stemningen var mere "mode med stort F" end stort set alt andet i denne weekend. Hvis nogen gæster havde noget imod at være trange mellem midlertidige blå og lilla vægge på hver side af en landingsbane så smal, at modellerne børstede mod deres ben, viste det sig ikke. Mange mennesker ser på, hvad Anderson gør næste gang.

Og denne gang var det, han derefter gjorde, en masse hækling. Udformet af typen flerfarvede, kitschede firkanter, der ligner tæppet på Roseannes sofa (et motiv, der også bruges af den mindre spændende britiske designer Henry Holland i 2011) strikkede strikketøjet ind på tasker og cardiganlommer og endda på tungerne på lædersneakers, med store bits, der floppede rundt på gulvet som verdens mindst praktiske Swiffer. Eventuelle støvkaniner, der blev efterladt, blev hentet af ekstra lange tørklæder, der trak langs landingsbanen på en forunderlig IDGAF-måde.

Hodgepodge af referencer manifesterede også middelalderlige udskrifter og nogle sjove pailletbukser. Den virkelige bedøvelse fra kollektionen var dog en dobbeltknyttet grå uldcoat med afrundede revers og bølgende, kontrasthvide, strikkede ærmer. Det legemliggjorde alt, hvad J.W. Anderson har gjort sig bemærket ved at udføre: herligt håndværk, generøse proportioner, uventede detaljer og formodentlig et firecifret prispunkt.

Casely-Hayford

Hvis du følger mode, har du sandsynligvis hørt udtrykket "ubesværet chic" bandiet omkring næsten lige så ofte som andre sætninger, der betyder intet i 2017, som "dag-til-nat-udseende" og "athleisure" og "kreativ direktør." Men far-søn designduoen af ​​Joe og Charlie Casely-Hayford gjorde en stærk sag til at genoverveje, hvad det vil sige at se virkelig forbandet godt ud uden at prøve for hårdt. Nøglen, foreslår de, er at holde farverne enkle og rige, og at lade pasform og stof gøre de tunge løft. Bukser med brede ben bølgede ud nedenunder en ekstra lang marineblå cardigan. En tekstureret frakke blev parret med beskårne bukser i samme materiale, og skjorter med knapper havde en oversize, ribbet krave i jakke. Nogle stykker - som en simpel sweater med hvad der syntes at være to nakkehuller og en mærkelig blazer tabt i et hav af løse tråde - truede med at afspore samlingen. Men når Casely-Hayford rammer, rører ingen ved designernes særlige mærke cool.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.