Foto: Roy Rochlin/Getty Images til Tribeca Film Festival
Hvornår André Leon Talley ankom til Tribeca Film Festival til debut af hans dokumentar "Evangeliet ifølge André" sidst i sidste måned var han i fuld form. Iført en guld og orange broderet brugerdefineret kaftan af Dapper Dan - han af for nylig genåbnede Gucci medunderskrevet Harlem-atelier - Talley gik på scenen, som var det hans trone. Han holdt domstol, og vi var hans gæster, herunder hans diskussionsmoderator Sandra Bernhard. Mellem sine proklamationer ringede han med jævne mellemrum publikum med spørgsmål til scenen, så han kunne se dem bedre og oversvømme dem med ros, hvis deres blik passerede. Dette var André Leon Talley i hans rustning.
I en af de sidste scener af "Ifølge André," Condé Nast kunstnerisk direktør Anna Wintour giver en vurdering af Talley, som han er kendt for de fleste. "Den måde, han klædte sig på, den måde, han ville præsentere sig på med kapper og kaftaner og guldet og det røde og smykkerne," siger hun. "Jeg så altid på det som André tog sin rustning på for at præsentere sig selv for verden." Hun stopper der, men i løbet af filmen kommer seerne til forstå, hvorfor han har brug for den rustning, da filmskabere Kate Novack og Andrew Rossi gradvist skræller det tilbage og afslører, hvad der er under hans større end-liv persona.
"Jeg havde set [Talley] i modedokumentarer i sandsynligvis omkring 25 år," indrømmede Novack på scenen i talkbacken og refererede til 1995 Isaac Mizrahi dokumentar ""Han var altid i disse over-the-top roller, men han var altid en birolle, så jeg ville have ham til at være i fokus." Efter et års optagelser "Den første mandag i maj"hvor Rossi udviklede et forhold til Talley, var det muligt - og for Novack var muligheden ideel til at tale med manden bag de ikoniske fremstillinger.
"I sin selvbiografi taler [Talley] om 'Dyrebare minder'som er den sang, du hører i slutningen af filmen, og hvordan når han hører den i kirken, han altid græder, da den virkelig er hans yndlingssalme,' sagde Novack til Fashionista i et interview. ”Det handler virkelig om, hvordan hukommelse kan være en opretholdende kraft. Jeg elsker også Andrés større end livet, og det er en vigtig del af, hvem han er, men den [scene] var det, jeg var mest interesseret i, og jeg sagde det til ham. Enten ville han fortælle den historie eller ej, men jeg besluttede, at jeg ville være ærlig over for ham om, hvad jeg ville gøre. "Talley ville gerne fortælle den historie, og i en af filmens afsluttende scener ser vi netop det.
Lige så meget som dokumentaren handler om modeens storhed og glans - Valentino Garavani, Tom Ford, Marc Jacobs, Manolo Blahnik, Diane Von Fursternberg og flere fremstår som talende hoveder - det handler også om at vokse op og bevæge sig gennem modeindustrien som en høj, sort, sydlig, homoseksuel mand. De kan lide Whoopi Goldberg, Tamron Hall og Bethann Hardison taler til dette og kontekstualiserer ikke kun, hvad Talleys race betød for hans oplevelser, der bevægede sig gennem branchen, men også arven, han efterlod til sorte mennesker. Denne arv var også tydelig ved visningen: Mange seere talte om, hvad Talleys præstationer betød for dem, før de stillede deres spørgsmål fra publikum, og Talley afslørede, at Edward Enninful havde krediteret ham, i privat korrespondance, for at bane vejen kort tid efter, at han var navngivet chefredaktør for Britisk Vogue.
Filmen begrunder sig i virkeligheden i Talleys liv, udspiller sig under valget i 2016 og viser Talleys reaktioner på det ædruelige resultat. Vi ser ham interagere med sine barndomsvenner, lærere og far. Det er en taktik, der menneskeliggør Talley - en mand, der historisk er blevet tilføjet til at udføre metaforisk fluffing af puderne i en andens historie.
Men gennem det hele er Talleys tro forbindelsestråden; han pegede på det på sit panel, da han blev spurgt, hvad der holdt ham i gang gennem årene. Det er tydeligt, da noget af hans første eksponering for mode var i det sorte samfund, hvor søndag morgen kræver en slags couture. Vi ser endda optagelser af, hvor Talley først blev døbt i sin hjemby. Dr. Eboni Marshall Turman, en assisterende professor i teologi og afroamerikansk religion ved Yale, giver yderligere kontekst, der giver mening om, hvordan kl odds Talley var med ikke kun verden, men det samfund, han voksede op i - selv til tider i modstrid med, hvad hans mor forventet. Hvorfor han havde brug for sin nu signatur rustning.
Foto: Roy Rochlin/Getty Images til Tribeca Film Festival
I 1994 New Yorker frigivet en dybdegående profil af Talley skrevet af Hilton Als. Med titlen "Den eneste ene" blev stykket til sidst inkorporeret i forfatterens bog "White Girls" fra 2013 og ifølge i-D fik ham et job som personaleskribent til udgivelsen. I den tackler Als mange af de samme spørgsmål som dokumentaren, især redaktørens typiske rolle som den eneste sorte mand i modeindustriens lokaler. Men profilen diskuteres aldrig eksplicit i filmen.
"I sidste ende var valget at tale om de spørgsmål, som artiklen rejste," sagde Novack og forklarede, at artiklen blev diskuteret med Talley under filmens redigering. "Du ved, den historie ender med, at han på en måde sublimerer sandsynligvis det, der må have været såret og afsky. I stedet forsøgte vi at give ham muligheden i filmen for at dele den ondt. "
En af artiklens anekdoter beskriver en frokost, som Talley arrangerede i Paris i coutureugen, og der blev forberedt et foto. I processen sagde LouLou de la Falaise, Yves Saint Laurent -muse, "Jeg vil kun stå der, hvis André ikke prøver at ligne sådan en nigger dandy. "Som et svar lo flere medlemmer af gruppen, herunder Talley selv, højt. Men der er et øjeblik før grinet, som Als fangede.
"Han lukkede øjnene, hans grin voksede sig større, og ryggen blev stiv, da han så sin tro på glamourens og dragningens holdbarhed knuse foran ham i en million glimtende bidder," skrev Als. Der er et øjeblik i filmen, der afspejler denne følelse: Talley fortæller en historie om en gruppe hvide drenge der engang kastede sten på ham for at gå på tværs af campus på Duke University for at hente blade i hans hjemby. Dette var før han fandt sin rustning. Da han genfortæller historien, lukker hans øjne, ryggen retter sig og smilet udvides; dette er sublimering.
Imidlertid beskæftiger han sig med disse følelser senere. I en scene, hvor han udvider sine negative oplevelser i modebranchen, fortæller han, hvordan en redaktør han arbejdede sammen med Dametøj dagligt konfronterede ham med et rygte om, at han havde sovet sig igennem Paris. Afslutningen er klar: hans skarpsindighed og dygtighed alene var ikke nok til at se ham udmærke sig. Men Talley, stadig forvirret og ked af det, forklarer fornærmelseens racemæssige baggrund, der lignede ham til en sort sorteper eller et åbenlyst seksualiseret billede af sorte mænd. Ved Tribeca -debuten var Talley stadig tydeligt ked af hændelsen, og det sivede ud i hans svar, da den blev bragt op.
Selvfølgelig var der mange, der så hans potentiale, dygtighed og skarpsindighed. Chief blandt dem var Anna Wintour. Ligesom hvordan "September -udgaven"kontekstualiserede forholdet mellem hende og Grace Coddington, hvor Coddington er den kreative ekspert, og Wintour forstår, hvordan man gør det til en forretning, lægger denne dokumentarfilm udvekslingen med Talley.
"For at være helt ærlig er min modehistorie ikke så stor," siger Wintour i filmen. "Hans var upåklagelig, så jeg tror, jeg lærte meget af ham." Det var af den grund, at hun holdt ham ved hende side så længe, og følelsen fra Talley er, at han fik lidt af en beskytter fra sin tidligere Chefredaktør. Hun kom i en række kvinder, der startede med hans bedstemor og inkluderede Diana Vreeland. I dette nye forhold ville Talley i hånden skrive lange breve til Wintour om tilbagegang og problemer, han stod over for i branchen, i håb om hjælp og pusterum.
"Evangeliet ifølge André" er fortællingen om en amerikansk succeshistorie ifølge Novack og Rossi. Og det er virkelig en, der rutinemæssigt er blevet ignoreret af industrien, selvom den har siddet foran dem i årtier.
"Vi syntes begge, at tiden var inde til at kaste spot på André selv som hovedpersonen i sin egen historie og som helten," sagde Rossi. "Som den centrale figur." Værket tilføjer den indflydelsesrige redaktør til en kanon af modedokumentarer på et tidspunkt, hvor andre kan lide det Kerby Jean-Raymond fra Pyer Moss såvel som journalist Antwaun Sargent har til hensigt at skrive sorte mennesker tilbage i fortællingerne omkring amerikansk historie. Og det er et værk, der understreger oplevelsen af at bevæge sig som en sort person i modebranchen, selv på de højeste magtniveauer.
Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.