Kan modeindustrien arbejde hen imod 'klimapositivitet'?

Hvad hvis modeens mål ikke var at tjene endeløse penge?

Nogle brandstiftere tager spørgsmålet alvorligt. For så vidt angår Sebastien Kopp, medstifter af kult-foretrukne sneakerfirma Veja, er bekymret, er loftsløbet et værdifuldt træk for virksomhedsledere. I mellemtiden, Noah medstifter Brendon Babenzien mener, at det faktisk er lettere at drive en ansvarlig virksomhed, hvis du er villig til det køre en mindre operation - selvom det kan betyde at opgive det oppustede overskud, der kan komme med skalering op.

"Hvis du er grådig, er det svært," sagde Babenzien ved fredagens Studiehal Climate Positivity Conference, afholdt på The Times Center i New York City.

Det var en tilgang, der blev bestridt af nogle andre tilstedeværende eksperter, som f.eks Timberland Kreativ direktør Christopher Raeburn. Men det gav stadig stof til eftertanke i en industri, hvor en af

Net-a-Porter's bedst sælgende frakke koster mere end 3.600 dollar, men kun 2% af beklædningsindustriens ansatte tjener til at leve, ifølge International Labor Office Communications Head Tara Rangarajan.

Denne samtale var blot en af ​​mange, der fandt sted i "skolen", der var Study Halls seneste konference. Slow Factory, Columbia University's Earth Institute og FN's Kontor for Partnerskaber fungerede som forstandere; Céline Semaan og Jasmine Solano fungerede som dekaner; og figurer som skuespillerinde Yara Shahidi og havbiolog Ayana Elizabeth Johnson stod for lærere.

relaterede artikler
På trods af dens popularitet forbliver sammensmeltning for en årsag kompliceret
Steph Shep er en klimaaktivist for Kardashian -generationen
Fremtiden for bæredygtige materialer: Milkweed Floss

Selvom begivenheden dækkede alt fra oprindelige jordrettigheder til bæredygtig mode, emnet du jour var "klimapositivitet", som defineres af Hurtigt selskab som "en aktivitet, der går ud over at opnå netto nul kulstofemissioner for faktisk at skabe en miljøgevinst ved at fjerne yderligere kuldioxid fra atmosfæren." 

Men konferencen spillede også på udtrykets dobbelte betydning, med et mål om at finde ud af, hvordan man skifter undergang og dysterhed i den nuværende globale klimaforandringssamtale til håb og handling. Arrangør Semaan opfordrede publikum til at blive "professionelle ballademagere", der spillede på kongresmedlem og borgerrettighedsaktivist John Lewis idé om "gode problemer", som opfordrer til forstyrrelser af hensyn til det positive lave om.

Værdien til $ 2,5 billioner i 2017 af McKinsey, har det globale tøjmarked mulighed for at føre verden ind i en mere bæredygtig fremtid. Ved at skalere positive løsninger har modeindustrien magt til at inspirere andre industrier til at gøre det samme. Og selvom der findes løsninger, skal modechefer, designere, journalister, studerende og forbrugere forstå, at de kun kan opnås ved hjælp af en inklusiv holdning, der når uden for branchen for at forstå, hvordan tøj spiller en rolle i så mange aspekter af handlen - og vores liv.

Mens det fulde program nu kan ses Study Halls websted som en del af sit initiativ til at gøre information tilgængelig for alle, har vi fundet nogle af de mest afgørende takeaways, hvis du ikke har fem timer til overs. Læs videre for højdepunkterne.

Vi er nødt til at skifte fra bevilling til anerkendelse og implementering af oprindeligt ledede bæredygtige metoder.

Næsten 700 mennesker fældede tilsammen tårer, da model og aktivist Haatepah talte om, hvordan oprindelige mennesker som ham selv genvinder deres identitet.

"Oprindelige mennesker har altid forstået ligevægten ved at arbejde med landet kontra det," sagde han. "Jeg føler nu, at vores folk begynder at genvinde og forstå, hvor de kommer fra," tilføjede han, da han begyndte at græde.

Rummets klapsalver viste, hvor følelsesmæssige og altomfattende klimaændringer og dens virkninger er-der spænder over race, miljø, kontinent, køn og tid.

"Ved siden af ​​naturens 3,8 milliarder år med F&U er de bedste tegninger, vi har, oprindelig viden," bekræftede FIT Adjunkt i videnskab og bæredygtighed Theanne Schiros i at tale om en ordentlig reaktion på miljøet nedbrydning.

Hun viste publikum en indfødt teknik til garvning af læder og mindede lytterne om, at disse lokalsamfund gjorde arbejdet for århundreder siden for at være banebrydende for mere jordvenlige måder at operere på. Nu, sagde hun, er det tid for ikke-oprindelige folk at opsøge dem og fejre deres viden ved ikke kun at indgå partnerskab og samarbejde med dem, men ved også at sikre, at de har pladser ved bordet.

At fungere på denne måde står i stærk kontrast til modeindustriens udnyttende, hensigtsmæssige holdning har så ofte haft mod oprindelige folk tidligere, og ville opløfte aktivister som Haatepah, designere synes godt om Bethany gulhale og andre, der repræsenterer et stort og smukt udvalg af verdens oprindelige samfund. Med deres hjælp kan branchen forhåbentlig lære at være lige så bæredygtig, som deres folk altid har været.

Vi skal købe mindre.

Modeindustrien kører på nyhed, og sociale medier har gjort det lettere at opdage dit næste køb end nogensinde - for ikke at nævne kun et par tryk fra at ankomme til din dørtrin. Den forbløffende mængde forbrug, som industrien har normaliseret, bidrager fortsat direkte til vores planets undergang.

”Jeg blev træt af at arbejde og skabe for folks ønsker, og jeg ville flytte om og tænke over menneskehedens behov, "forklarede House of Waris -skaberen Waris Ahluwalia om sit skift fra smykkedesigner til wellness -mærke grundlægger. Selvom te han sælger nu stadig skal købes for at nyde, hans liv og karriere-skiftende energi ligner den for mennesker, der går måneder uden at købe noget nyt tøj - det er født af et ønske om at bryde kapitalismens cyklus, der sidestiller konstant forbrug med lykke.

Lektionen for andre? Køb færre ting. Start i morgen med at aflyse den shoppingtur, du har planlagt i weekenden, eller ved at bruge dit kontors vandmaskine i stedet for at hente den nye flaske. Hvert trin tæller, og hvis vi alle praktiserer det, kan resultaterne være enorme.

Affald fortjener mere positiv opmærksomhed.

En af dagens sejeste billeder udforskede "lossepladser som museer", et Slow Factory-organiseret initiativ for at bringe designstuderende til lossepladser for at hjælpe med at forme, hvordan de ser affald. Videoen vist i Study Hall dokumenterede pilotprogrammet Fashionista dækkede i november, der viser, hvordan korrekte styringssystemer kan forvandle affald til en ressource og ikke bare lade det sidde som en bunke med skrald uden fremtid.

Mens designere kan lide Raeburn og Bethany Williams allerede kæmper for mode fremstillet af støbte materialer, er det på tide, at andre mærker går mere grundigt om bord. Semaan beskrev dette spil-skiftende værk som "at dykke dybt ned i, hvad cirkularitet betyder fra et livets ende-perspektiv"-og det er klart, at hvis virksomheder virkelig vil beskrive sig selv som cirkulære, skal de begynde at inkorporere affald i designet behandle.

Vi bør overveje livscyklussen for alt, hvad vi laver og køber.

Da pædagog Laurel Zaima hævdede, at vi indtager et gennemsnit på fem gram plast (størrelsen og tykkelsen på et kreditkort) hver uge kunne du have hørt en nål falde i rummet. Dette skyldes, at mikroplast er overalt, og hver gang der bliver skabt og kasseret ny plastik, bemærkede hun, det øger problemet.

I 1907 blev den første syntetiske plast afledt af fossile brændstoffer skabt af Leo Baekeland, selvom naturligt afledte polymerer som cellulose har eksisteret i naturen siden længe før det. Men når man tænker på, at det tager opad af 450 år for at plast nedbrydes, betyder det, at alt det syntetiske plast, der nogensinde er skabt, stadig eksisterer på Jorden. Heldigvis er der masser af alternativer til rådighed: Rayoner og silke kan begynde at nedbrydes på bare uger, mens stoffer som Tencel allerede er halvvejs i nedbrydningsprocessen på bare lidt over tre måneder.

"Livscyklusvurdering tvinger gennemsigtighed," sagde Schiros og henviste til analyseteknikken mærker kan bruge til at kvantificere miljøpåvirkningen af ​​et givet produkt på alle stadier af dets eksistens.

Det betyder, at det er helt afgørende at vide, hvad dine produkter er lavet af, og hvor de er fremstillet. Baseret på den viden kan mærker udvikle genbrugsprogrammer, tilskynde forbrugere til at reparere og tilpasse og fodre ind på brugtmarkedet for at forlænge et produkts levetid så længe som muligt.

Mærker skal dele information og teknologi for at innovere.

G-Star Raw Bæredygtighedsdirektør Sofie Schop detaljerede, hvordan brandet arbejder med innovative teknikker inden for sit forsyningskæde - involverer et niveau af støtte til producenter og fabrikker, der ikke eksisterede, selv 15 år siden. Hun bemærkede også vigtigheden af ​​at dele med sine jævnaldrende for at sikre, at alle fremskynder effektiviteten af ​​bæredygtige forretningspraksis sammen.

I mellemtiden, som en del af En x en inkubator, Swarovski, Slow Factory og FN's Kontor for Partnerskaber støtter tre par designere og videnskabsfolk i implementeringen af ​​positive ændringer. Disse former for partnerskaber giver ikke kun deltagende designere som Phillip Lim og Mara Hoffman en ny bane til kreativitet, men de sikrer også, at designprocesserne, de udvikler, har en positiv indvirkning på planetens sundhed. En holdning, der understreger samarbejde, bliver kun mere afgørende for en industri, der ønsker at skabe reelle løsninger på de mest presserende klimaproblemer, vi står over for i dag.

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.