Fra tie-dye til lynskaller, repræsenterer det ikoniske billedsprog en kollektiv følelse af nostalgi samt længsel efter en mere ubekymret og optimistisk tid.
På afstand ser de fleste vintage rockband T-shirts omtrent det samme ud: Et udskifteligt navn trykt på falmet sort bomuld, banneret over et kranium eller en rose, der minder en tilskuer om en forældet æra af badassery, hvor musikken, den store forener, regerede øverste.
Der er bands, hvis emblemer dog kan genkendes fra stratosfæren. The Grateful Dead er en af dem, som deres ikoniske 13-punkts lyn, som blandt andet bandbilleder har fundet sig selv for nylig koopereret af modesættet. Det har taget fart i løbet af det sidste år og mere i løbet af den sidste sommer, der falder sammen med den "sleazecore" æstetik - fedtet hår og en ujævn overskæg, fjollet bowling og Hawaiiske skjorter, baggy bukser - der har fundet vej til mainstream mode (meget til denne skribents modløshed), der var banebrydende af Justin Bieber, Pete Davidson og lignende.
Der var ikke nødvendigvis nogen nyheder om selve bandet (The Grateful Dead opløstes i 1995 efter forsanger Jerry Garcia døde), der udløste stormløbet af kapselkollektioner med licenserede Grateful Dead -billeder frigivet siden slutningen af sommer. Dead & Company - et band bestående af tidligere Grateful Dead -medlemmer plus kendt hypebeast John Mayer - har turneret siden 2015. Imens udgav Amazon Studios en næsten fire timer lang dokumentar om bandet i 2017.
Næsten et år senere, flere high-end mærker, herunder Del Toro sko, Proenza Schouler, James Perse og R13 (blandt utallige andre designere, der læner sig op ad tie-dye, herunder luksushuse som Prada) har fundet en måde at udnytte et udødeligt marked med Grateful Dead kraniumstemplede sko, lyn-T-shirts og mere.
Chris Leba, grundlægger af R13 denim, siger, at hans brands Grateful Dead -varer fra foråret 2019 minder ham om somre, der tilbragte i Hamptons i slutningen af 80'erne med sine Deadhead -venner. "På en måde er [samlingen] en reaktion på denne moderne verden af sociale medier," siger Leba til Fashionista. ”Det fik mig til at længes efter en anden tid; noget autentisk, rent, spontant og uproduceret. En tilbagevenden til en enklere tid. "(For at nogen tvivler på Lebas faktiske interesse for bandet, inkluderer hans yndlingsmelodier" Scarlet Begonias "og" Fire on the Mountain. ")
Del Toro x Grateful Dead hjemmesko. Foto: Del Toro
Mens Lebas fandom manifesterede sig nu, siger Jessica Pigza, bibliotekar ved University of California Santa Cruz Outreach and Exhibits, at der stort set aldrig er en nedgang i interessen. "Spøgen er, 'Deadheads er overalt, du ved det bare ikke', men det er sandt," sagde Pigza, der hjalp med at kurere en permanent udstilling og arkiv fra Grateful Dead, der fungerer som en pseudo-pilgrimsrejse for Deadheads verden over, siger.
Måske er det forældre til den døde generation, der videregiver deres gode minder om syretur og kommunal tilknytning til deres børn. Millennials, hvoraf mange kun kender en verden uden Garcia, ville opdage bandet for første gang - og med det, de marcherende bjørne, Steal Your Face -kraniet. Billedet repræsenterer en kollektiv følelse af nostalgi, en "tilbagelænet, hippiefølelse", der synes samtidig vintage og nyt, siger Jemma Shin, associeret redaktør for forbrugerindsigt hos WGSN, en trend prognosebureau. "At hente et stykke [Grateful Dead] har en ikonisk appel-du køber ikke bare T-shirten, du køber ind i den frisindede livsstil, der følger med," siger Shin til Fashionista. "Det giver øjeblikkelig adgang til en mere ubekymret og optimistisk tid."
Man kan ikke lade være med at spekulere på, om modens Grateful Dead -samarbejder er en reaktion mod merch -dille domineret primært af hip-hop og popmusikere (Kanye West, Ariana Grande, Drake og Travis Scott kommer først i tankerne) eller et supplement til det. Shin mener, at det er det sidste. ”Mens streetwear er ved at miste sin ægthed ved bliver spillet ud eller tilegnet sig af luksusmærker, denne hippie-sleezecore-kultur ser ud til at smelte sammen til noget andet, ”siger Shin. ”Vi plejede at håne denne slags tilbagelænet, sjusket look, men tingene har ændret sig.
Shin er ikke den eneste, der genkender flytningen mellem de musikalske genrer. "Der er lige så meget Migos derinde, som der er Jerry Garcia," sagde John Mayer New Yorkeri begyndelsen af september, mens vi diskuterede Online Ceramics bedst sælgende Dead-inspirerede T-shirts. ”Der er Post Malone og Houston fælde. De bygger online -keramikikonografi frem for død ikonografi. "
Under alle omstændigheder eksisterer mode ikke i et vakuum (på trods af hvad en $ 3000 tæppe siger), hvilket ifølge Shin er "hvorfor så mange designere og mærker nu benytter sig af denne fede følelse af befrielse, som [Grateful Dead] tilbyder, "som" angsten vokser fra digital overbelastning og politisk og økonomisk usikkerhed. "
Eller måske har Dead -trenden fanget, fordi herretøjs yndlingsberømtheder nu er hemmelige. Jonah Hill, Mayer ("Jeg ved ikke, hvor hip John Mayer er, men Jonah Hill er bestemt hip," siger Pigza), Virgil Abloh og Bieber har alle på et tidspunkt klædt sig i et look, der ikke er mindre tilbøjelige til at blive set på et John Elliott -show end på Summer Jam 1973.
Hvis forårets landingsbaner i 2019 er en indikation, bliver streetwear måske passé; sneakerhead har udviklet sig til en sleazecore bro, siger Shin og bytter sin Supreme-skjorte til et online-keramisk slips. Så igen, hvor mange forbrugere på det større herretøjsmarked følger religiøst, hvad Jonah Hill bærer, og hvad Proenza Schouler tilbyder på sæsonbetonede landingsbaner, som var det evangelium?
Proenza Schouler x Grateful Dead håndtasker. Foto: Proenza Schouler
"Vi har før oplevet fornemmelsen af noget, der tilsyneladende er en nichekulturel ting, der er koopereret af et brand, der forsøger at nå et massepublikum," siger Jacob Gallagher, herremoderedaktør på The Wall Street Journal, hvem rapporterede om modens besættelse af de døde i april. "Folk, der køber James Perse eller Proenza, er ikke nødvendigvis klar over det aktuelle øjeblik i mode, hvilket er det det er super fedt blandt herretøjs mode -redaktører og journalister i Brooklyn og Manhattan at have Dead bootlegged på T-shirts. "
For at starte op fungerer prismærkerne, der er tildelt den nye afgrøde af Grateful Dead -licenserede produkter, som modsætning til eller udvikling af Deadhead -kulturen, afhængigt af dit perspektiv. Philip Scher, professor i antropologi ved University of Oregon, der har specialiseret sig i populærkultur, bemærker, at Grateful Dead var bredt kendt uden for sin musik for sin demokratiske tilgang til forbrugerisme.
"Tapers" eller folk, der smuglede båndoptagere til live koncerter for senere at vende bootlegged lyd på gaden, blev tidligere forbudt fra koncerter i løbet af 1960'erne og 70'erne. Men The Grateful Dead var det første band, der offentligt gav dem adgang til at indspille showsne, hvis de holdt et løfte om at dele musikken og ikke sælge den for fortjeneste. EN $ 385 par sko synes at bakke den ideologi, især sammenlignet med en $ 45 Online Keramik, Grateful Dead-inspireret T-shirt (Bemærk: OC's varer er ikke officielt licenseret). R13's Leba indrømmer, at prisen på hans mærkes Grateful Dead merch "ville være uden for rækkevidde for de fleste Deadheads." Så igen, Boomers, der lyttede til Døde i deres første inkarnation har nu større forbrugskraft end de gjorde dengang, da de tog deres første tur gennem "Anthem of the Sol."
"Hver generation af børn har en delmængde, der går hippie, og disse børn er generelt ikke dem, der køber [luksusen Grateful Dead produkter], da de kan få brugt tøj og slips til langt billigere, «siger Scher, der som det er tilfældigt er en afslappet Grateful Dead ventilator. "Alligevel er det lidt antithetisk over for den generelle etos at bruge mange penge på Grateful Dead, ikke?"
Udvalgte billeder: R13 Forår 2019/Imaxtree
Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.