Alexander Lewis er et London Label at se

Alexander Lewis'S navnebetegnelse er måske kun fire år ung, men det har allerede fået faste fans i (tidligere) Style.com -store Tim Blanks og Maya Singer, og blev for nylig valgt til at være en del af Swarovski Designers Collective i 2016 sammen med Peter Pilotto og Thomas Tait. Den unge designer, født i Brasilien, opvokset i London og uddannet i LA, er hurtigt blevet kendt for sin upåklagelige skræddersyning blandet med en ung, moderne kvindes flydende følsomhed.

Usædvanligt for en designer, der uddannede sig i herretøj på Savile Row (før han lancerede sit eget mærke i november 2011), er hans samlinger konsekvent beskrevet i anmeldelser som "insouciant." I det væsentlige er Alexander Lewis -pigen afslappet, vovet og villig til at tage risici, mens hun altid er tilbage upåklageligt skarp. Han har slået en snor med en række demografier ved at vælge en vidt forskellig muse for hver sæson. Pre-efteråret 2014 var en LA Chola-pige, mens pre-efteråret 2015 var en ung, konservativ jødisk kone. Den røde tråd: en kavalier og velbesøgt tankegang, med en kærlighed til sjov mode.

Vi satte os sammen med den unge designer (og Ryo, hans Shiba Inu) for at tale LA vs. London, hans korte optræden "The Hills" og hans bane fra Andre Leon Talleys assistent til en stigende stjerne i britisk mode.

Du studerede på USC. Hvordan fandt du det at flytte fra et sted, der var så afslappet som LA, til at arbejde et så strengt og traditionelt sted som Savile Row?

Faktisk er arbejdsetikken på Savile Row super afslappet; det er bare kunderne, der kommer ud med en meget mere finpudset indstilling. Mens i LA, så afslappet som folk kan se ud, uanset om det er jeans, en T-shirt, læderjakke og støvler, kostede det dem sandsynligvis stadig $ 5.000 og en morgen med hovedpine for at finde ud af, hvilken T-shirt de skulle have på.

Du arbejdede i vintage designerbeklædningsbutikken Decades i LA, før du flyttede tilbage til London for at starte din skrædderkarriere. Hvordan påvirkede din tid der dit arbejde?

Det gav mig en referenceramme og et perspektiv, som jeg ellers ikke ville have. Jeg kiggede mest på beklædningsgenstande fra 1970'erne, designere som Arnold Scaasi og Halston, men vi havde stykker fra allerede i slutningen af ​​1890'erne. Jeg kunne se inde i en beklædningsgenstand og se, hvordan den var færdig, eller se på en kjole, eller hvordan korsetri blev udført. Det er ligesom hvis du lærer et sprog, du gerne vil starte med latin, da det er roden til alle moderne romantiske sprog.

Fortæl os om din tid med Andre Leon Talley.

Jeg arbejdede sammen med ham i et par måneder, da han var i LA og arbejdede for Vogue, men også som vært på to arrangementer til Oscars. Det ene var et vintage Oscar -modeshow, der blev udført for Akademiet, som blev ret berømt, fordi det var på "Bakkerne, "da Whitney Port faldt på trappen i den kjole, som Hilary Swank bar, da hun vandt Oscar. Så jeg kom også til at være på "The Hills" for min tid med Andre - meget let, blink og du savner mig!

Det var virkelig sjovt, jeg skulle rundt i byen og lave skøre ting, som jeg troede var ude af "The Devil Wears Prada. "Ikke fordi han var ond eller grim, men bare fordi anmodningerne var så skøre Sommetider.

Hvad var det skøreste, der skete med dig?

På Oscarsdagen, da vi var på vej dertil kl. 7, indså jeg, at jeg havde glemt mit adgangskort, som vi havde været nødt til at sikre en måned i forvejen. Jeg sagde ikke noget til Andre; Jeg bad lige chaufføren om at stoppe hurtigt undervejs. Men da vi kom til min lejlighed, indså jeg, at jeg havde efterladt nøglerne til mit hus i min bil, som jeg havde godkendt på hans hotel. Så i min smoking klatrede jeg op på ydersiden af ​​min lejlighedsbygning til anden sal og brød ind gennem skydedøren på terrassen.

Du fik din første samling anmeldt på Style.com. Var det svært?

Jeg var blevet introduceret for Tim Blanks mange år før af Cameron ved årtier, og vi havde holdt kontakten. Så tilfældigt, da jeg tog til Brasilien til jul for fire år siden, sad han i nærheden af ​​mig på flyet. Han endte med at tilbringe tre dage sammen med mig i Sao Paulo, hvor vi gik rundt i stofforretninger og antikvitetsforretninger, og han så mig undersøge og arbejde med samlingen. Da han havde set processen, sendte jeg ham en mail og spurgte, om han kunne komme og se min præsentation. Fordi det var Paris, og jeg var så tæt på Jean Paul Gaultier -showet, han, Nicole Phelps og Amy Verner fra Globe & Mail Canada kom alle sammen, hvilket var fantastisk.

Da du besluttede at gå til fire samlinger om året, oplevede du, at den voksede hurtigt? Har det lagt meget mere pres på dig?

Hele holdet var bare mig indtil for cirka et år siden, og nu er vi tre. Jeg begyndte at lave fire samlinger, fordi jeg følte pres fra køberne og pressen. Men faktisk besluttede jeg i sidste uge at gå tilbage til at lave to kollektioner om året, men ved at rulle præ-efterår og efterår vinter til en. Det giver mening som et lille firma.

Har du ambitioner om at lave et show i sidste ende?

Jeg har fundet de fleste købere og presse foretrækker en præsentation; det er lidt mere fleksibelt, de kan se tøjet tæt og personligt, og der er ikke noget hierarki, der pålægges alle. Det skaber så meget dårlig energi på et show. Hvorfor vil du have den dårlige energi, når du har syv minutter til at vise dem noget, kontra en periode på to timer, hvor folk kan være meget lykkeligere? Så jeg synes, at præsentationer tjener mærkeideologien bedre end et show i øjeblikket.

Se hans fulde forår 2016 -samling i galleriet herunder.