Midt i en 'langsom og stabil' stigning til succes er Jonathan Cohen en etiket at se

Jonathan Cohen går videre. Seks år efter lanceringen af ​​sit navngivne mærke har designeren flyttet sit atelier ud af sin lejlighed i Williamsburg, Brooklyn, og ind i et delt loftsrum på Bowery i downtown Manhattan. Og mens hans liste over forhandlere næsten er fordoblet fra 12 til 30 konti på verdensplan - inklusive Ikram, Femogfyrre og senest, Maryam Nassir Zadeh -Jonathan Cohen, etiketten, er fortsat en to-personers operation. Det er tilstrækkeligt at sige, at Cohens succesrige stigning har været langsom og stabil, og han har til hensigt at beholde det på den måde.

"Det er meget intimt, men vi hænger med de bedste mærker i verden," siger Cohen. "Vi sælger, så det fungerer for os, og jeg synes, det er vigtigt nu med al den snak, der foregår om mærker. Det er virkelig bare at gøre det, som du føler er det rigtige for dig. "

Bortset fra en engangsinstallation og præsentation, melder Cohen sig ud af Fashion Week og holder i stedet private aftaler, butiksarrangementer og middage. "Vi besluttede sådan set ikke at gøre det," siger han om

New York Fashion Week. ”Vores salg klarer sig rigtig godt uden. Vi har vokset os selv tre gange, måske endnu mere i denne nuværende sæson. Det føles bare ikke som den rigtige måde at fordele vores penge på. For os handler det virkelig om at få forbindelse til vores kunder. Jeg vil gerne lave et show en dag, men jeg tror, ​​der er noget med at arbejde op til det og virkelig komme til det punkt. "

Celebrity dressing har også sat Cohens designs på modekortet. Indtil videre inkluderer hans VIP -kreditter Uzo Aduba til Emmy Awards, samt Lupita Nyong'o, Gigi Hadid, Allison Williams og Naomie Harris, blandt andre. "Når du er en ung designer, kan en berømthed blive som et skilt for dig," siger han. "Det har vi været meget klar over."

Når Cohen, der voksede op i San Diego, Californien, ville shoppe sammen med sin mor, der stammer fra Mexico City, ville han altid se på indersiden af ​​beklædningsgenstande og finde ud af, hvordan de blev lavet. Da han blev ældre, vendte han sig til skitsering og japansk animation. "Jeg bemærkede, at jeg ville fokusere meget på deres beklædning af karaktererne," siger Cohen og tænker tilbage på sine tidligste tegninger. "På det tidspunkt jeg forsøgte at være kreativ og finde ud af det, kom jeg altid tilbage til tøj."

Naturligvis flyttede Cohen til New York City, hvor han studerede modedesign på Parsons og gennemført praktikophold og arbejdsopgaver med Oscar de la Renta, Doo. Ri Chung og Ashleigh Verrier. Han mødte også Sarah Leff, hans nuværende forretningspartner og anden halvdel af hans brand, under college. "Vi sagde altid, at vi ville starte et firma sammen," siger Cohen. ”Efter at vi var færdige, ligesom et år efter, var arbejdsmarkedet virkelig dårligt. Vi var freelancing, men vi var ikke rigtig glade for vores job. "

De to besluttede at sende Cohens lookbook fra hans sidste år, og svaret fra købere og redaktører var øjeblikkeligt. "Vi besluttede lige at lancere det," siger han. ”Jeg var heldig, at folk virkelig støttede. Selv hos Oscar var de som: 'Du skal gå og gøre det her.' "Selvfølgelig kom det til at starte sit eget mærke med sine udfordringer, som f.eks. udeblivelser til udnævnelser til showroom, som Cohen måtte lære ikke at tage personligt. "Vi troede, at vi i vores første sæson ville være i alle disse butikker, og det var ikke sådan," siger han. "Vi var virkelig nødt til at arbejde hårdt for at nå dertil, hvor vi er nu."

Det, der startede som 10 trykte kjoler, er nu udvidet til en 70-delt kollektion, lige fra arbejdsklar beklædning til aftenkjoler, alle fremstillet i New York af originale tekstiler udviklet af førende møller i Italien og Frankrig. (Bluser spænder fra $ 495 til $ 620, mens kjoler starter på $ 1.095 og kjoler kan gå op til $ 2.800.) Til efterår 2017 udvidede Cohen for første gang til tilbehør, hvilket er en kategori, han gerne vil undersøge yderligere. Designeren samarbejdede med George Esquivel på et lille udvalg af fodtøj, herunder støvler og loafers.

Hos Parsons indså Cohen sin passion for udskrifter, og det viser sig virkelig i hans undergravende, men elegante arbejde. Hans seneste samling, inspireret af hans fascination af et venskab mellem Carolina Herrera og Robert Mapplethorpe, har slørede fotos af orkideer. I de forløbne sæsoner eksperimenterede Cohen med at gøre fotografier af surfere til et stribet mønster og tænde blomster for et blomstermotiv.

Hans innovationer har også udviklet sig til at udvikle sine egne jacquards og dykke ned i mere vævede stoffer. Pelse har også oplevet stigende interesse blandt hans klienter; Cohen var overrasket over, at en minkfrakke, den dyreste vare fra hans efterår 2017 -samling til $ 9.800, allerede har fået mindst 15 ordrer.

Da han blev spurgt om, hvad han ser forude for sin navnebror, sagde Cohen, at han gerne ville få sin samling til en major stormagasin, samt have en større tilstedeværelse i udlandet, på markeder som Paris og Japan, selvom han ikke er i nogen siv. "Sarah og jeg har altid haft en vision om virkelig at være et globalt brand, og jeg tror, ​​at vi langsomt gør det," siger Cohen. ”Det er svært for mig at sige om et år, at det kan ske, fordi den langsomme og stabile tilgang virkelig har virket for os. "At tage sin samling direkte til forbrugerne online diskuteres også, men alt i sin tid, af Rute.

Se Jonathan Cohens Fall 2017 -samling i galleriet herunder.

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.