Tror du, at K-beauty er en boble, der snart vil briste? Næsten.
Min mor er den største tomboy, jeg kender. Hun tror ikke på barbermaskiner, ejer stadig det samme Estee Lauder øjenskygge-palet hun fik lavet sin bryllupsmakeup med og sender mig konspirationsrapporter om, hvordan hårfarve får mit hår til at falde ud. Hun har altid vist åbenlys uinteresse i min besættelse af hudpleje; et besøg hjemme førte mig engang til at opdage, at hun havde brugt en SK-II creme jeg havde givet hende som papirvægt til hendes skatteformularer. Men tingene ændrede sig, da jeg ikke kiggede: sidste gang jeg var på en skønhedsrejse til Asien, sendte hun mig en e-mail med en liste over 20 produkter, hun ville have, jeg skulle hente. Min mor var blevet en hudplejer-fanatiker.
Det faktum, at min mor nu er lige så hurtig til hudplejeregimer som ethvert internetkyndigt årtusinde, siger meget om tilstanden i skønhedsindustrien. Folk har rapporteret om stigningen i Sydkoreansk hudpleje produkter med en vis overraskelse, der mærker det som en fad, den nyeste trend, endnu en samtalestarter i rækken af latterlige ting: kan du tro, at de gider med en
10-trins rutine? Ha, ha, ha, skørt ikke sandt? Se nu på denne Instagram-person, der bruger et hårdkogt æg til at blande deres fundament. Som om disse to ting er lige så gimmicky og fremmede og dårligt undersøgt. Næsten. Det, der engang var en turists nysgerrighed, er nu blevet en legitim og mangeårig del af det vestlige skønhedsmarked. Tidens tegn: an AmorePacific Pude Compact sælger lige så hurtigt og for flere penge - som Maybelline Great Lash. Faktisk sælger Maybelline et rør af sin mest populære mascara hvert 1,6 sekund. AmorePacific's pude? Sælger hver 1.2. Internationalt.Det er alt for at sige, at jeg blev bedt om at besvare spørgsmålet: "Er K-skønhed en trendboble, der er klar til at briste? Kommer vi snart videre? "Mit svar er dette: næppe. Hvis min mor tager sig tid til at blive uddannet i det-min mor, en ivrig fan af Crocs, FarmVille og "Shark Tank"-det er sikkert at sige, at den såkaldte "trend" er her et stykke tid. Det er slået til roost.
Så mit mere målte svar? Ja, stadig nej. Koreansk hudpleje er ikke en fad så meget som en nyere, hurtigt voksende andel af hudplejemarkedet, og det bliver kun større-og mere normaliseret. Højere detailhandlere kan lide Barneys (med en ny arkmaske bar) og Nordstrøm (med en K-beauty pop-up) vender sig til K-beauty for at øge deres flaggningssalg og få kunder inden for døren i en æra, hvor stormagasiner kæmper. Masseforhandlere investerer i K-beauty i flok: Ulta begynder at tage det op, Mål og Walmart gør det allerede, og CVS vil også begynde at gøre det. Hyper-årvågne hudplejere elsker måske også at prøve Taiwanske og thailandske skønhedsmærker, men syd Koreansk hudpleje er lige begyndt at nå det lovede land i Mellemamerika: det søde sted af mærket næsten udødelighed.
Altid 21, Åbningsceremoni og endda mere usandsynligt Mailchimp er også blandt virksomhederne, der dypper tæerne i K-beauty-puljen. Selvom nyhedsbrevstjenestens satsning kun var en veludført troldmanøvre, spiller Ulta og CVS ikke rundt. De tilbyder eksklusive eksklusive mærker og butikker, nogle CosRx for Ulta-fra mærker, der endnu ikke engang har udposter i mursten i mørtel i Sydkorea.
CosRx samarbejder også med den amerikanske detailforhandler, der først introducerede mærket til det amerikanske marked: Charlotte Cho's Soko Glam. Selvom deres samarbejde er hudplejerelateret (et C-vitamin-serum, der blev udsolgt på en enkelt dag), er Cho's virksomheds fokus på fremtiden for koreansk skønhed i USA på farvekosmetik. Hendes spil satser på, at koreansk kosmetik bliver den næste bølge af skønhedsprodukter, selvom dette på ingen måde betyder, at hudpleje vil dø ud. "Mens koreanske skønhedsselskaber længe har været anerkendt for deres hudplejeinnovationer, skal du passe på farvemærker, der har stor indflydelse i det næste rum," siger Cho. "Koreanske farvemærker som Etude House fornyer deres emballage regelmæssigt og skaber farver i begrænset oplag i små mængder og have smidighed og FoU til at bringe nye innovationer på markedet inden for seks måneder, samtidig med at de forpligter sig til en overkommelig pris point. Hvis nogen kan lave hurtig, innovativ makeup, vil det være koreanske skønhedsmærker. "In det herModevirksomhed rapport bemærkede hun: "Jeg tror, de kan konkurrere med verdens nisser og NYX'er." Andre forhandlere placerer deres indsatser på sydkoreansk kosmetik som den næste fase også: E-tailer Violet grå bare gået sammen med begge Alicia Yoon og sydkoreansk makeupartist Jung Saem Mool lancerer JSMs navneformede kosmetikmærke på det amerikanske luksusmarked.
At holde skarpt fokus på, hvordan man fortsætter med at bygge videre på K-beauty's nuværende fremdrift i den vestlige verden, er uden tvivl et smart træk for skønhedsforhandlere. Den koreanske internationale handelsforening har indsamlet undersøgelsesdata der viser, at 8 ud af 10 amerikanske kosmetikekøbere ønsker at importere koreanske produkter. Importen inden for kategorien er steget ti gange på et årti alene i Europa, og den generelle vækst stiger også. Det er faktisk en integreret del af handelen mellem USA, Kina og Sydkorea. Da Trump blev valgt, mødtes Sydkoreas Handelsforening for at udarbejde planer for, og jeg citerer, "en beredskabsplan for de værste case scenario. "Eksport til Kina og USA udgør 40 procent af Koreas eksport - 29% af dem til USA er skønhed Produkter.
Fire måneder efter, og "worst case scenario" er ikke helt sket (endnu). Faktisk er eksporten steget med 51,6 procent i første kvartal. Hvis USA udsender en præventiv strejke mod Nordkorea, er det meget sandsynligt, at vores handelsforbindelser - herunder ikke-ubetydelig markedsandel på 29 procent, som det amerikanske marked indtager i sydkoreansk eksport-kunne være gøre ondt. Du ved, udover alle de involverede faktiske mennesker. I betragtning af Trumps seneste udtalelser om Korea (og hans konstante flip-flop om alt, hvad han nogensinde har sagt), skal vi muligvis opdatere dette inden offentliggørelsen. Alligevel har koreansk hudpleje ikke vist tegn på at bremse på det amerikanske marked lige nu, selvom vores regering forudser at involvere landet i eskalerende krigshandlinger.
En af grundene til, at K-beauty-mærker har været i stand til at fortsætte deres opadgående trend på landsiden-andet end deres konstante innovation og hastighed - er, at de også er modtagelige for forbrugere på en måde, der sjældent ses i deres vestlige modparter. Da kunderne blev informeret om, at deres "White Power" essens, som Tumblr ville sige, var "problematisk" for amerikanske kunder, CosRx genmærkede det stort set med det samme og mailede deres forbrugere direkte. ”Jeg tror, det er første gang, jeg har set forbrugere påvirke et mærke direkte. Vi har været forbrugere af amerikanske produkter i så lang tid, og jeg har aldrig set tingene ske det samme som med koreansk skønhed, «siger Tiffany Marie, en K-beauty-blogger og brandkonsulent. "De mærker, der kommer til USA og ansætter amerikanske medarbejdere, er mere bevidste om deres kontekst og race. De nærmer sig genren 'whitening' og 'brightening' produkter med en fordomsfri samtale. De har været virkelig modtagelige over for folk, der rækker ud. "
Når det er sagt, har alle mærker, der er involveret i koreansk-inspireret kosmetik, noget vigtigt at arbejde med: farveintervaller, i mangel af en bedre deskriptor, suger. Skyggeudvælgelse i Sydkorea-baserede ansigtslinjer er næsten universelt ekstremt begrænset, og kun en af de få mærker, der har bragt over pudekompakter og lignende, har gidet at udvide sortimentet af skygge muligheder meget.
Lancômefor eksempel gjorde ikke engang en skygge mørk nok for Lupita Nyong'o, da de underskrev hende som talsmand; L'Oréal kemiker Balanda Atis måtte lave research og indledende produktion af mørkere nuancer på siden af sit hovedjob. Atis er i øvrigt en afroamerikansk kvinde - det vil sige, at hun selv måtte formulere skyggeintervaller i sin nedetid, med kollegers gunst også til jobbet. Hvor der har været fravær, beviser Atis, er der også en enorm mulighed. Det giver ikke mening, at mærker forsømmer at henvende sig til et mere mangfoldigt udvalg af kunder, når de er et af de eneste markeder, der stadig er så stort set uberørte. De er klar til at vente og venter på, at videnskaben og branchens fokus skal indhente. Når alt kommer til alt, mens sydkoreanske forbrugere bruger lidt mere end amerikanske forbrugere pr. Indbygger ($ 171 sammenlignet med $ 139), Afroamerikansk kvinde bruger 80 procent mere på kosmetik end det generelle marked. Den, der henvender sig til dem på den rigtige måde, vil sandsynligvis blive rigeligt belønnet.
K-beauty forsvinder ikke, og detailhandlere fordobler, udvider lokationer, forgrener sig med mærketilbud, samarbejder og tilbyder eksklusive på tværs af prispunkter og platforme. En faktor, der kan ændre de store aktører, er fortsat, hvem der vil tjene den store gruppe mennesker, der løbende er underbetjente. I et øjeblik, hvor alle vil have noget til at flygte ind i et land, der føles ugæstfrit, vil den, der forstår mennesker med farve og farvekosmetik, vinde: trods en demagoges styre.
Hjemmeside foto: @sokoglam/Instagram
Bemærk: Nogle gange bruger vi affiliate links på vores websted. Dette påvirker på ingen måde vores redaktionelle beslutningstagning.
Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.