Gucci Creative Director Alessandro Michele med brand CEO og præsident Marco Bizzarri. Foto: Frazer Harrison/Getty Images
Hvornår Gucci Præsident og administrerende direktør Marco Bizzarri blev først enig om at sidde ned med Tim Blanks til Parsons's årlige Marvin Traub -foredrag onsdag, havde han ingen anelse om, at datoen ville ende med at falde sammen med en meget, meget stenet uge for hans virksomhed.
Efter en sort turtleneck og balaclava med røde læber af mærket blev sprængt på sociale medier for at synes at referere sort ansigt billeder i sidste uge, Gucci udstedte en formel undskyldning, med lækkede interne breve og interviews fra Bizzarri og Gucci Creative Director Alessandro Michele efter kort tid efter.
Om det var en iver efter at høre kontroversen behandlet personligt eller blot et vidnesbyrd om Guccis løbende popularitet, auditoriet på Parsons var pakket til gællerne, hvor folk sad på trapper og spildte ind i gangene.
Til hans ære vendte Bizzarri slet ikke tilbage fra emnet blackface, men brugte i stedet en god procentdel af sin afsatte tid på at diskutere virksomhedens fejl. Han påpegede, at trøjen først blev frigivet på landingsbanen og online for 12 måneder siden, og at der ikke var kritik blevet foretaget indtil nu - hvilket betyder, at det ikke kun var Guccis ledelse, der ikke umiddelbart havde bemærket det potentielle problem. Men han sagde også, at han var taknemmelig for at være i Amerika midt i uroen for at udvikle en "bedre forståelse af, hvad blackface beregnet til samfundet, til det amerikanske folk, "og sagde, at begivenheden har været et" vågnopkald "om, hvordan Gucci skal lave om.
"Vi er nødt til at tage det som en stimulans til at forbedre og fremskynde processen med inklusion og mangfoldighed at vi startede for fire år siden, «sagde han.
Bizzarri forklarede de igangværende initiativer for at fremme denne proces, herunder et stipendieprogram i globale byer som New York, Beijing og Nairobi det vil hjælpe med at lede mere mangfoldigt talent mod Gucci og en intention om at ansætte flere mennesker med forskellige kulturelle baggrunde til at deltage i designteamet med det samme. Alligevel påpegede han vanskelighederne ved at være en global virksomhed, der er baseret i Italien, og bemærkede det det er et smukt land med en historie med luksusfremstilling, men et relativt homogent land, også.
Han sagde også, at de mest italienske mennesker på virksomhedens højeste niveauer stort set var der, før han kom dertil. Mens en fælles handling fra en ny administrerende direktør kommer ind for at vende et kæmpende mærke - som Gucci var, da Bizzarri første gang tog roret i 2015 - ville være at erstatte de fleste medarbejdere, sagde Bizzarri, at han forsætligt forsøgte at vende virksomheden uden at skubbe folk ud af deres job. Det er den samme holdning, som han indtog over for håndværkere i mærkets forsyningskæde i sine første tre måneder, da han fik at vide, at de skulle nedskære 400 arbejdere. I stedet for at lade dem gå, ventede Bizzarri på at se, om den nye kreative direktør Alessandro Michele kunne hjælpe med at ændre virksomhedens skæbne, så jobene ikke gik tabt. Selvom han er stolt over disse beslutninger, indrømmer han, at de ikke hjælper på den interne mangfoldighedsfront.
"Hvad skal jeg gøre, praktisk talt?" spurgte han. ”Skal jeg fyre en af dem, fordi jeg vil sprede mangfoldighed? Eller skal jeg i stedet fremme møder og udvalg, der sørger for, at mennesker i forskellige aldre, forskellige kulturer er en del af diskussionen? "
Man fik den fornemmelse at høre Bizzarri tale, at han helhjertet og oprigtigt angrer på virksomhedens fejl med blackface sweater, er villig til at tage ansvar for det og gør alt, hvad han kan tænke sig for at forsøge at undgå lignende situationer i fremtid.
Alligevel er hans påstande om, at "Alessandro [Michele] er emblemet for mangfoldighed", og "Gucci er i spidsen for inklusion og mangfoldighed, "syntes at insinuere, at Bizzarri stadig ikke helt forstår, hvad hans kritikere forsøger komme på. Ja, Gucci har kastet værd at fejre helt sorte kampagner før og har helt sikkert reageret mere tilfredsstillende på kontroverser end nogle af dets jævnaldrende gerne siger, Dolce & Gabbana. Det partnerskab Gucci indgik med Dapper Dan i 2017, efter at det blev anklaget for at have slået ham af, var et bevis på, at mærket er villig til at gå langt for at rette sine fejl.
Men det er stadig et mærke, der hovedsageligt ledes af hvide mennesker. Dens landingsbaner og annoncekampagner er ikke blottet for farverige mennesker, men de er stadig normalt mere hvide end ikke. Og listen over berømtheder, der er blevet valgt til at repræsentere mærket, hvad enten det er som Michele's officielle gæster ved Met Gala eller i brandets kampagner, er næsten udelukkende hvid: tænk Jared Leto, Harry Styles, Lana del rey, Hari Nef, Dakota Johnson og Petra Collins. At erklære et sådant mærke "i spidsen for inklusion og mangfoldighed" virker i bedste fald lidt ude af berøring.
Ved foredraget onsdag aften blev problemet understreget af, at af de 10 personer, der indtog scenen i løbet af aftenen, var den eneste sorte person Kimberly Jenkins, en deltidslektor på Parsons, der har designet udstillinger og kurser om race og mode.
Jenkins blev inviteret til at moderere et panel af studerende, der blev kaldt til scenen for at stille Bizzarri spørgsmål i anden halvleg af foredraget, et træk, der på papiret lød som en god måde at behandle kontroversen på og inddrage den studerende. Men ingen af de studerende, der blev inviteret til scenen, var sorte på trods af den omstridte kontrovers, der omhandlede specifikt racisme mod sorte mennesker (for ikke at nævne det faktum, at to af dem "lige så tilfældigt" arbejdede på Gucci's Wooster butik). En repræsentant for Parsons bekræftede senere, at to af de involverede studerende blev udvalgt af Gucci, mens de tre andre blev udvalgt af Parsons fakultetsmedlemmer.
Vil den tilsyneladende oprigtighed i Bizzarris ønske om at gøre det rigtige af folk med farve være nok til at beskytte Gucci mod mere kritik? Da aftenen gik på, malede Bizzarri et overbevisende billede af, hvad mærket gør godt, og detaljerede sin investering i miljøvenlige innovation, aldersmangfoldighed i beslutningsprocesser og hans overbevisning om at gøre medarbejdere glade betyder at se højere niveauer af kreativitet.
Men for dem, der ønsker bevis på, at Gucci virkelig forstår sit mangfoldighedsproblem på en måde, der gør det rustet til grundigt at vende tingene, faldt foredraget fladt. Her håber brandets nye stipendieprogrammer og planlagte ansættelser vil kunne rette op på det.
Bemærk: Denne historie er blevet opdateret fra den originale version til at omfatte bekræftelse fra Parsons om, hvordan eleverne i panelet blev valgt.
Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.