Hvad verdens nye designere ønsker, at du skal vide

Som altid ændrer modeindustrien sig med en hurtig hastighed: Gensalg og lejemode udgør en ny udfordring for producenter og detailhandlere, Karl Lagerfeld er væk, hurtig mode står over for etiske og økologiske spørgsmål, er Kina ved at blive verdens største luksusmarked, streetwear har ormet sig ind mainstream -kultur og luksusmode, og repræsentation for underrepræsenterede stemmer fortsætter kun med at stige takket være det sociale medier.

Det betyder, at nye designere nu står over for en branche, der ikke ligner den, da de valgte deres karriere. Sammen med presset om at udvikle bedre fremstillingspraksis, der tager hensyn til menneskers og planetens sundhed, er disse nye talenter finder også ud af, hvordan de skal håndtere kopiering og forfalskning, uforudsigelige nye forbrugere og nye forventninger fra alle sider. Men efter at have udforsket arbejdet med nye designere fra hele verden under

London Fashion Week, det ser ud til, at den næste generation af designere, mærkebyggere og kreative direktører er klar til alt, hvad branchen kaster sig efter.

Selv med usikkerhed om Storbritanniens udtræden af ​​EU truende, har London været en af ​​de bedste byer i verden for nye designere til at finde støtte i form af mentorskab, finansiering og fællesskab. Det er hjemsted for mange af de udviklingsinitiativer, der har hjulpet med at vokse nogle af branchens mest interessante talenter i det sidste årti. Simone Rocha, Jonathan Saunders, Peter Pilotto og mange flere fik deres første skub fra programmer som Fashion East, Fashion Scout og International Fashion Showcase.

Den seneste sæson var ikke anderledes, hvilket gav en platform til en spændende klasse af designere med noget nyt at sige. Mere end talent, dygtighed og stil har de formål. Det er grundlæggende for, hvem de er, og hvad deres mærker står for. Det er hjemmefra, problemløsning og ærefrygtindgydende. Det er de perspektiver, der vil præge den næste bølge - disse designere er fremtidens luksus kreative direktører, uafhængige designere og detaildesigndirektører.

Vi spurgte dem, hvad de ville have, at verden skulle vide om den næste generation af modedesignere - hvem de er, hvad de bringer til bordet, og hvordan vi kan forvente, at branchen ser ud i deres hænder.

Svarene er redigeret for klarhed og længde.

relaterede artikler
5 ungarske etiketter at se fra Budapest Fashion Week
7 designere at kende fra Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisis forårssæson 2019
Mød designerne, der viser på NYFW for første gang

Ji Won Choi

Korea/USA, Fashion Scout Ones To Watch 2017, Adidas Originals samarbejdspartner 2019

"Ji Won Choi -mærket handler om at bruge design til at fremme positiv forandring i vores samfund og forbinde kulturer. 'Overdreven' handlede om overskydende tøj, der var gået til spilde, og 'Xenomania' handlede om kulturelle identiteter som et mindretal, der bor i USA

Jeg vil have, at bæreren føler sig selvsikker og udtryksfuld i mit tøj, men jeg håber også, at tøjet gør bæreren endnu mere tankevækkende end før om disse spørgsmål.

Samarbejdet med adidas Originals var en enorm fordel for mit brand, og jeg er så taknemmelig for deres åbenhed over for at arbejde sammen med mig og for at være en del af deres familie! Det har været højdepunktet i min karriere indtil nu. Disse samarbejder er yderst nyttige for nye designere, fordi vi ellers ikke ville have denne platform, rækkevidde eller publikum. Også chancen for at arbejde med brancheledere, som jeg ellers ikke ville have mulighed for at arbejde med, var fantastisk.

Jeg elsker at være en del af denne generation af designere, fordi jeg føler, at alt er muligt. Det er en generation, der er sulten efter forandringer, hvad enten det er kulturelt, miljømæssigt eller politisk. Som skaber elsker jeg at skabe smukke ting, der har mening, og det er det, jeg vil bringe til alt, hvad jeg skaber. I disse dage kan en designer karrierevej være alt, og det synes jeg er så utroligt befriende. Jeg ville elske at være tværfaglig og designe møbler, lave dokumentarfilm, tage fotografier, lave skulpturer - virkelig noget kreativt. "

Amesh Wijesekera

Sri Lanka/UK, Mercedes Benz Fashion and Apparel Award Sri Lanka vinder 2015, Fashion Scout Ones to Watch 2016, Oracle International Catwalk Competition Award 2016, IFS 2019

"Amesh handler om farve, tekstur, rige tekstiler, dristige udsagn, inklusivitet og frihed.

Hvert stykke er håndlavet i Sri Lanka, et unikt samarbejde mellem fint håndværk og designinnovation med lokale håndværkssamfund. Specialdesignede håndvævede tekstiler, håndstrikkede stykker og brug af trykteknikker, både digitale og traditionelle.

IFS 19 var min branddebut, og mærket håber at dele et stykke hjem og 'made in Sri Lanka' til verden. Processen er den mest spændende og vigtige del for mig. Mit liv mellem London og Sri Lanka, kulturelle nuancer og dets lugte og lyde påvirker denne proces. Arv og håndværk er centrale aspekter af min praksis, der involverer indfødte kunsthåndværkere på min ø Sri Lanka. Det er dette særlige samarbejde, der gør det virkelig det værd, at udfordre traditionelle måder og tilskynde håndværkeren til at deltage som en kreativ bidragyder frem for en maskine. Sekundære stoffer indsamles fra lokale markeder, der drukner i industriaffald. Disse udvælges derefter omhyggeligt og behandles de fleste gange med vaske og udskrifter for et andet liv.

I en tid med usikkerhed tror jeg, at de kreative industrier har den største magt til positiv forandring. At forbinde samfund og mennesker på tværs af grænser, mens viden deles, er begyndelsen på en bedre verden. Samarbejde er den nye vej frem. At udfordre sociale normer og fejre mangfoldighed er lige så vigtigt for et pulserende globalt samfund. "

Thebe Magugu

Sydafrika, udvælgelse af Vogue Italia Talents 2018, vinder af IFS 2019, finalist i LVMH -prisen 2019

”Jeg har en meget dyb respekt for uddannelse. Jeg respekterer dens værdi og hvad det kan gøre for et helt samfund. Den dag i dag er jeg nok en af ​​de eneste elever, der holder kontakten med deres lærere. Min dramalærer introducerede mig til alle disse ideer og epoker og bevægelser, og det er meget kapital. På mode kan kendskab til alle de bizarre referencer fra visse epoker virkelig hjælpe dig med at lave arbejde, der er forankret i noget. Jeg tænkte, at det ville være så interessant, hvis jeg sæson efter sæson skulle udforske et emne og virkelig lære, læse om det og se, hvordan det kan oversætte til en æstetik.

'Home Economics' var en meget personlig samling, fordi den kom på tidspunktet for Karabo Mokoena -sagen og den store mængde femicid, der skete i landet [Sydafrika]. Universitetsfaget knytter sig tæt til det, jeg føler den pågældende sæson, og den sæson var jeg fyldt med en masse skuffelse over, hvad der skete. Jeg ville vise de forventninger, der stadig stilles til kvinder. Hvordan ser forventning ud i tøj?

Sydafrika og Afrika er kridtet til en masse grundlæggende æstetik. Det er lidt fornærmende, fordi der er så meget mere til vores kultur og vores land. Det håber jeg, at mit tøj viser. Der er noget spændende og nyt om Sydafrika ud over bare de typiske referencer. Denne nye generation indtager et så interessant rum mellem at udforske deres arv og kultur, og hvad de voksede op med, med en globaliseret tilgang. Jeg føler, at det er i det skæringspunkt, at vi skaber noget så nyt, at alle vil have et stykke af det. Det er en ny ægthed. "

Ami Doshi Shah

Kenya, The African Designers for Tomorrow Award 2014, IFS 2019

"Jeg vil gerne have, at mærket ændrer opfattelsen af ​​nutidens kenyansk design og håndværk ét eklektisk stykke ad gangen. Forhåbentlig vil mærket med tiden blive synonymt med en design-ledet tilgang til vores kulturelle historiefortælling ved hjælp af smykker og udsmykning som det visuelle medium.

'Salt of the Earth', der blev præsenteret på IFS 2019 under London Fashion Week, brugte salt til at legemliggøre dualiteten af ​​et enkelt materiale - dets væsentlige natur og dets destruktive kraft. Gennem vores forskning fandt vi ud af, at Somerset House var, hvor Storbritanniens saltkontor var placeret 1700'erne - en regeringsenhed, der var ansvarlig for at opkræve indenlandske og koloniale skatter på salt. Vi ville udforske følelsen af ​​magt og underkastelse gennem kommodisering af et materiale, der høstes så let fra jorden og havet og i stedet forvandle det til en form for valuta. Jeg brugte saltpatineringsprocessen (ødelæggelse) og brugte hyperkoncentrerede saltopløsninger til at skabe saltkrystaller på forskellige materialer.

Jeg tror, ​​at smykker og udsmykning har spillet en meget mere dekorativ rolle med mere en mere 'vestlig følsomhed', men tradition for smykker på det afrikanske kontinent har været meget mere talismanisk - uanset om det skal afværge ondskaben eller markere en væsentlig ritual for passage. Materialer blev taget fra det, der blev handlet eller lokalt tilgængeligt. Oftere end ikke havde antikke stammesmykker ingen monetær værdi, og jeg tror, ​​det er her smykker begynder at bevæge sig. Mere eksperimentelle, ikke-dyrebare materialer arbejdede og udformede med den menneskelige hånds dygtighed og dyrebarhed.

Mange af de udfordringer, som de store internationale modebrands står over for - miljømæssig og menneskelig indvirkning af produktionen, smidningen forbrugskultur, den konstante desperation efter nyt - er ting, som vi som afrikanske designere kan krydse, navigere rundt og erobre. Så mange af os fortæller allerede dybe og kraftfulde historier om vores hjem og udnytter lokale materialer og traditionelt håndværk med omtanke og omtanke. Det er et privilegium at være en del af denne generation af afrikanske historiefortællere, hvad enten det er inden for mode, anvendt, visuel, scenekunst eller litterær kunst. "

Tolu Coker

Nigeria/UK, ASOS Fashion Discovery 2018, Diesel Award 2018, Vogue Talents Special Mention 2018, ITS 2018, Fashion Scout AW19 Merit Award 2019

”Jeg har altid sagt, at jeg vil have meningsfulde samtaler gennem tøj, så mit brand er virkelig en forlængelse af det. Jeg brænder for at give folk mulighed for at have plads til at fortælle deres egne historier, repræsentere deres egen identitet og også udvide uddannelsen om, at mode kan være smuk uden at forårsage unødig ødelæggelse af vores smukke jorden. Det er virkelig vores pligt at beskytte og arbejde hen imod mere bevidst og bæredygtig praksis for at bevare vores miljø, og de samtaler, vi har i dag, vil påvirke vores fremtid og fremtidige generationer. Det er et stort ansvar.

Jeg journaliserer og dokumenterer ting meget. Tegning og musik var mine første kærligheder. Så mine tekstiler har altid en tendens til at afsløre en stemning, en dybere og mere intim betydning eller en (normalt ubehagelig) historie. Jeg arbejder som illustratør, og mine illustrationer udvikler sig normalt til mine tryk. Jeg elsker at fange ansigtsudtryk. Jeg synes, det fortæller meget om mennesker, og jeg vil have, at mit tøj gør det samme.

Design er meget større end en karriere for mig, fordi det er en af ​​mine mest behagelige, men udfordrende udtryksformer. Hvert projekt eller samling føler jeg mig virkelig presset til at dykke ned i ubehageligt og sårbart samtaler, og det kræver meget mere at kigge uden for dig selv for at designe end de fleste mennesker ville tro.

Designere og kunstnere skaber og optager vores tids sociale kommentarer, så jeg synes, det er en ære og pligt til at kunne have det ansvar, men det er vigtigt ikke at tage din platform for givet.

Jeg kan aldrig tale om andre designeres mål og intentioner, men personligt vil jeg virkelig gerne bruge mine færdigheder til bedre og styrke mit fællesskab, skabe ressourcer og muligheder for den næste generation, og forbedre livskvaliteten for dem, der kom før mig og stadig ofrer for at give mig selv og mine jævnaldrende muligheder.

For længe har mode været for bekymret over relevans og at være cool, i modsætning til at være virkelig progressiv, og du kan se den skadelige virkning af det i forbrugerisme, udnyttede samfund og kulstof fodspor.

Alt fungerer i cyklusser, og jeg er opvokset ud fra princippet om, at 'det kræver en landsby at opdrage et barn', så jeg vil yde mit bidrag til den cyklus og sikre, at min platform ikke bruges egoistisk, men hjælper med at uddanne og inspirere folk til at ville mere og bedre for sig selv og tro, at det er muligt nok at handle på det.

Ironisk nok er mode meget større end tøj, og det er så kraftfuldt og indflydelsesrigt. Det har virkelig kapacitet til at ændre holdninger! "

Roni Helou

Libanon, IFS 2019, Fashion Trust Arabia -prisens finalist 2019

”Jeg vil have, at mit mærke afgiver en erklæring, hvad enten det drejer sig om aktivisme, menneskerettigheder, dyrs rettigheder, miljøet eller noget andet, jeg føler stærkt over. Mine samlinger er normalt inspireret af menneskelig interaktion, relationer og antropologi. I sidste ende håber jeg, at mit tøj vil inspirere folk til at bryde normerne og efterlade en positiv indvirkning på alt, hvad der omgiver dem.

De tekstiler, jeg bruger, stammer fra dødt materiale, der er forladt på fabrikker i udlandet, eller vintage stoffer, jeg finder i Libanon. Desværre har vi ikke midlerne til at skabe ordentlige tekstiler fra affald i Libanon endnu. Jeg mener, at løsningen på affaldsproblemet i Libanon er uddannelse og bevidsthed - vi er nødt til at tackle spørgsmålet ved dets rødder og få folk til at tro på kraften i én. Med dette mener jeg, at vi selv som enkeltpersoner kan gøre en forskel - og mere, når en gruppe individer forsøger at løse et problem sammen. Forhåbentlig ville dette resultere i en bevægelse, der tilskynder folk til at genbruge og blive mere ansvarlige som forbrugere.

Vi kan ikke fortsætte med at foregive, at vi lever på en anden planet. Vi skal blive bevidste om alt, hvad der omgiver os, og de skader, vi forårsager som mennesker. Ældre generationer er måske stadig ikke overbevist, når det kommer til forandringer, og de bør derfor forsøge at lytte til vores stemmer, da vi vil forme modeindustriens fremtid. "

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.