Alexander Fury. Foto: Jackie Dixon/Hilsen af Alexander Fury
I vores mangeårige serie, "Sådan klarer jeg det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.
Hvis du, ligesom jeg, har fundet dig selv frustreret over modeindustriens nuværende barske tilstand, beder jeg dig om at tale med Alexander Fury. Den London-baserede journalist, forfatter og kritiker almanaklignende viden om modehistorie og kultur er utrolig imponerende i sig selv; og lidenskaben, som han dygtigt rapporterer om branchen, får dig til at huske, hvorfor du blev forelsket i den i første omgang.
Fury blev uddannet fra Central Saint Martins med en grad i modehistorie og teori, og senere skar han tænder som modechef på Nick Knights ShowStudio, før han redigerede Kærlighed under chefredaktør Katie Grand. I de sidste tre år fungerede Fury's som moderedaktør for Den uafhængige - samt den første mænds kritiker for Vogue Runway - og fra sidste måned, T Magasinet navngav ham chef mode korrespondent, en ny blomme -rolle, som jeg var ivrig efter at lære mere om.
Selvom hans resumé mildt sagt er imponerende, kommer Furys encyklopædiske ekspertise fra det mest ægte sted: en kærlighed til mode, der begyndte, da han bare var en dreng, der voksede op i Nordengland. Jeg chattede med Fury over telefonen fra New York om hans tid på modeskolen og skrev en konstruktiv (til tider negativt) gennemgang, hvordan det digitale rum har påvirket hans karriere, og hvad der er næste.
Lad os starte forfra. Har du altid været interesseret i mode?
Jeg var altid interesseret i tøj. Da jeg voksede op, havde min mor ikke rigtig tøj på, men hun havde det på på mode tøj, så jeg var interesseret i, hvad hun havde på. Det var da jeg blev teenager, at jeg opdagede mode. Fra det tidspunkt var jeg indlejret i det og vidste, at det var det eneste, jeg ville gøre.
Havde du et "klik" -moment, du kan huske, da disse karrieremuligheder blev tydelig?
Da jeg var omkring 12 år, så jeg et billede fra [John] Gallianos efterårsshow fra 1995 af Carla Bruni iført en lang, hvid kjole med en sort blomst på. Jeg havde set billeder af catwalk -shows, men det billede svarede ikke til noget, jeg havde set før.
Jeg var også utrolig heldig, at jeg voksede op i midten af 90'erne i London, da Galliano skulle til Givenchy og Dior, da [Alexander] McQueen tog til Givenchy. Det var national nyhed, at disse britiske designere overtog disse franske couturehuse. Der var meget information omkring, især i en tid før internettet. Det var dengang, jeg lærte, hvem karaktererne var - jeg begyndte at blive opmærksom på modesystemet.
Jeg var altid meget nysgerrig efter den måde, McQueen og Galliano arbejdede på. Deres designs var utroligt historiske, så du ville læse en anmeldelse af et Galliano -show, og de ville tale om Charles James, som ville få mig til at gå og læse om Charles James. Det var da jeg blev interesseret i det historiske aspekt af mode.
Hvordan var det at vokse op i Storbritannien på det tidspunkt?
Jeg voksede op i en lille landsby lige uden for Manchester. Jeg var meget fjernet - jeg var ikke sej og forhastet og forsøgte at komme til modeshows i London, da jeg var 13. Fordi det var før internettet, købte jeg fire-fem blade om måneden. Under samlingerne ville jeg købe de fire største britiske aviser hver dag, fordi det var de eneste steder, du kunne få faktiske billeder. Min kærlighed til avis og mode reportage kom fra den æra. Selv da jeg ikke havde et stort kendskab til mode, læste jeg det.
Fortæl mig om din uddannelse på Central Saint Martins. Har du fundet ud af, at det at gå på modeskole har haft en vigtig indflydelse på din karriere?
Kurset jeg lavede hed Fashion History and Theory, som en af mine klassekammerater engang sagde lød som noget Cher Horowitz ville lave, hvilket jeg synes er meget sjovt. Det var et utroligt analytisk, intelligent forløb. Det er helt essay- og skrivebaseret, hvorimod der er andre såsom modekommunikation og reklame, hvor du producerer et magasin. Jeg havde denne ægte passion for modehistorien, siden jeg var 12 eller 13. Jeg er meget interesseret i, hvordan tilgang til mode tidligere har bragt os til det sted, hvor vi er i dag, og hvordan det stadig skaber nogle af de måder, vi ser på tøj på.
[CSM] er i hjertet af London, hvilket var fantastisk eksponering. Vi gik til Victoria and Albert Museum, og jeg vil altid huske, at vi måtte holde nederdelen af en [Christian Dior] bardragt på en bøjle. At interagere med sådanne beklædningsgenstande er utroligt interessant, fordi du føler vægten af det og kan forestille dig, hvordan det er at være en kvinde, der bærer den ting rundt. Det får dig virkelig til at se de 50'ers couture -billeder meget forskelligt.
Hvordan brugte du din tid på CSM uden for dine studier?
Mange mennesker ved ikke, at jeg samtidig arbejdede i en investeringsbank. Sådan betalte jeg mig igennem universitetet. Det var i høj grad et middel til et mål.
En af de gange, hvor jeg interviewede Demna Gvasalia, [lærte jeg], at han næsten endte med at arbejde i en bank i Düsseldorf, fordi han studerede økonomi og derefter besluttede at gå på [Antwerp Royal Academy of Fine Arts]. Det er ret mærkeligt, at vi begge endte med at lave lignende ting.
Efter endt uddannelse redigerede du Condé Nast's Kærlighed inden han bliver mode -redaktør kl Den uafhængige. Opdagede du, at det først og fremmest var redaktør, der ændrede dit forfatterskab?
Katie Grand er chefredaktør, og jeg var redaktør under hende [overvåger] meget af teksten i bladet. At arbejde med Katie var en utrolig oplevelse. Hun er en helt utrolig redaktør; hun er en fantastisk kvinde. Det var fantastisk at arbejde med nogen, der har et så specifikt syn på mode. Hvad er fantastisk ved Kærlighed er, at det genopfinder sig selv hvert problem. Intet er skabt. Magasinet er designet fra bunden af hvert nummer.
Så gik jeg videre Den uafhængige hvor jeg havde tilsyn med bladets modeindhold. Det viste sig at være uvurderligt, den oplevelse af at arbejde med et team, tale igennem massive ideer og hvordan de oversætter mellem et fotograferet og skrevet redaktionelt bundet sammen for at skabe en sammenhængende besked. Det var virkelig vigtigt for mig.
Modevirksomhed sagde, at du "ikke er bange for enten at dele [din] sande mening eller polarisere andres mening." Oplever du, at denne stemme har været med til at gøre dig til en succesrig kritiker?
[Griner] Jeg prøver bare at være ærlig. I sidste ende håber jeg, at det er det, folk reagerer på. Til deres ære har langt de fleste modemærker været utroligt støttende. De forstår, hvad kritik er. De forventer ikke, at vi skriver store ting om alt; de kan lide at have en dialog. Nogle gange vil du have en diskussion [med en designer], og de vil sige, at du ikke kunne se, hvad de ville have, at du skulle se. Jeg tror, de føler, at det hjælper dem, eller det presser dem til at udforske ting på forskellige måder. Jeg vil aldrig se, hvad jeg gør som destruktivt; Jeg håber altid, det er konstruktivt.
Jeg forsøger ikke at have meget faste ideer om, hvad jeg vil have en designer til at gøre. Det mest spændende er, når du kan blive overrasket over, hvad en designer har gjort. Jeg håber, at folk reagerer positivt på den måde, jeg forsøger at have et historisk synspunkt og taler om mode i en bredere kontekst. Jeg er virkelig taknemmelig for, at designerne og modemærkerne har lyttet til mig eller lagt mærke til, hvad jeg skriver.
Hvordan har det digitale rum påvirket modejournalistikken i løbet af din karriere?
Jeg arbejdede omvendt for mange mennesker. Jeg startede på ShowStudio i det digitale rum og flyttede derefter til et magasin, derefter flyttet til en avis. Dernæst skulle jeg mejse noget i sten. [Griner] Jeg føler, at jeg har bevæget mig baglæns. Men på samme tid startede jeg digitalt, derefter flyttede jeg til et magasin med en digital platform, derefter til en avis, der nu er blevet digital-only.
Du kan være meget mere reaktiv online. Du kan ikke skrive om noget to uger efter det skete. Du burde skrive om det dagen efter det skete eller den dag det sker eller dagen Før det sker. Udover det er det alle taler om - [Internettet] har øget den hastighed, hvormed du forventes at skrive. Da jeg arbejdede kl Vogue Runway, vores behandlingstid var ideelt set tre timer mellem at se showet og arkivere programmet. Jeg synes, der er noget fantastisk ved det.
Jeg ser Internettet som utrolig positivt, fordi det får os til at skrive på forskellige måder og får os til at se på journalistik som noget helt andet [end] onlinejournalistik. Det er en måde at udtrykke et budskab anderledes på. Sådan ser jeg på det.
Synes du, det er svært at skrive grundige, analytiske stykker, når det ofte opfordres til at arkivere en historie så hurtigt som muligt?
Jeg følte det at arbejde på en avis. Da jeg begyndte at arbejde kl Den uafhængige, Jeg blev virkelig ramt af, når folk ville sige: "Åh, du ved, fristerne må være så meget lettere." Men deadlines er hårdere på en avis! Jeg var nødt til at indgive alt inden kl. På Vogue, Jeg kunne skrive ind i de små timer, men i en avis, hvis den ikke er der på det tidspunkt [den går i tryk], går den ikke ind. Det kommer ikke til at ske. Hvis du har nyheden om, at David Bowie døde kl. og avisen skulle udskrives kl. 17, har du to timer til at lave din David Bowie -tankegang. Men til online vil de have tænkestykket 10 efter kl. Der er en fare for, at folk ikke vil have dig til at være bedst, de vil bare have dig til at være den første - at være den første ting, der kommer til at dukke op øverst i søgningen resultater.
Det kan være ret kontraproduktivt. Det ville sikkert være bedre at have et længere, gennemtænkt stykke. [Men] fordi Internettet ikke har nogen deadlines, er der ikke et punkt, du arbejder hen imod. Med en avis, hvis der skete noget kl. om natten kan du ikke gøre noget - det kommer bare til at gå i den næste udgave. Jeg synes, det er meget godt for nyheder - for der sker nyheder hele tiden - men jeg tror, det kan være problematisk, når det, du virkelig ønsker, er et intelligent, overvejet stykke. Det tager tid.
Hvad kan du fortælle mig om din nye rolle i T? Hvordan vil det afvige fra dit arbejde på Den uafhængige?
Jeg kommer ind i et meget etableret team, hvorimod kl Den uafhængige, Jeg kom ind som moderedaktør. Jeg forstørrede ikke et eksisterende team. Og kl Vogue Runway, de havde et kæmpe hold til dametøj, men de havde ikke nogen på herretøj, hvilket var det, jeg kom ind for at gøre der. Den måde, jeg tænker på min rolle på T er: Hvilken vinkel kan jeg have, der vil være anderledes end den, andre mennesker tager? Hvordan kan jeg supplere det, de allerede gør?
Jeg kommer heller ikke ind som kritiker - jeg er chefmodekorrespondent. Det skriver om mode på en anden måde. Der vil være kritik, og det vil være analytisk, men jeg skriver måske ikke nødvendigvis om individuelle shows. Jeg skriver måske om ting, der foregår bag kulisserne. De vil have ting, der er intelligente. De vil have analytisk skrivning om mode, og det er det, jeg virkelig vil gøre. Det er det, jeg håber, at mit arbejde fremstår som - virkelig passioneret.
Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.
Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.