I vores mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.
To samlinger i og canadiskfødte Chris Gelinas, 29, har allerede fanget opmærksomheden fra megakonglomeratet LVMH-efter at være blevet udnævnt til en af 12 finalister fra en pulje på 1.221 i dette års indledende LVMH -præmie. At vinde prisen ville være en velsignelse for hans karriere, uden tvivl, men det ville ikke være hans første store pris: Parsons alun scorede allerede Made For Peroni Young Award i september for sit debutforår kollektion.
"Peroni var fantastisk," sagde Gelinas om oplevelsen. "Det, Peroni gav mig, var virkelig kritisk finansiering og at blive budt velkommen i Milk Made -familien." Made var ikke den første modefamilie, som han blev budt velkommen i: Det er han også tilbragte tid hos Marc Jacobs (han begyndte at praktisere der, mens han studerede til en handelsuddannelse ved University of Windsor i Ontario), Proenza Schouler, Balenciaga og Theyskens ’ Teori.
Kun otte år i branchen er Gelinas bemærkelsesværdigt indsigtsfuld om, hvad han har oplevet og bemærket. Vi indhentede ham for at tale om fordelene ved at praktisere i udlandet kontra indenlands, den økonomiske byrde for designere og udfordringerne ved detaildistribution.
Har du altid ønsket at starte din egen etiket?
Jeg tror, at når du ikke ved noget om design, er det eneste, du ved, at have din egen samling. Det er en slags naiv fortolkning af modedesign, så jeg har altid en dag drømt om dette mærke eller denne kollektion, før jeg overhovedet vidste, hvad der egentlig var involveret i branchen.
I min første praktik i branchen, mens jeg stadig studerede business, var den i produktion, så det var min første smag af selve processen, det var da jeg indså, at der var så meget bag design end bare at oprette butik og have din egen mærke. Så jeg forsøgte at finde en balance mellem de to forretnings- og modeverdener, da forretning var det, jeg studerede, og det syntes, at det var den mere levedygtige industri.
Jeg tog en praktikplads i PR, hvilket var spændende især hos Marc Jacobs på det tidspunkt. Han havde hver sej "it" pige, magasin og berømthed. Det fungerede ikke så meget, som det var at besvare anmodninger. Så det var meget spændende, men jeg indså hurtigt, at så meget som jeg værdsætter PR -verdenen, kunne jeg aldrig lave PR. Det er bare slet ikke mig.
Så da blev jeg tilbudt et job i indkøbsafdelingen. Jeg vidste faktisk ikke, hvad en køber var på det tidspunkt, men jeg havde en erhvervsuddannelse. Jeg kunne forstå og navigere i et regneark, og det er en færdighed, du skal starte som køber. Så jeg gjorde det i et par år, hvilket var fantastisk, fordi jeg lærte at forstå produktet og processen og alt det, men jeg ville stadig altid designe.
Så hvad slags ”ting” gjorde du som køber til Marc Jacobs?
På det tidspunkt havde Marc Jacobs 15 selvstændige butikker. Det var en masse forståelse af de unikke markeder for hvert sted, at forstå den kunde, allokere til de bestemte steder og derefter bare flytte produktet rundt. Det er meget at analysere salg, og hvis noget virkelig ikke bevæger sig, så måske flytte det til en anden butik. Det er virkelig ebbe og strøm af salg gennem hele beholdningen.
Er der færdigheder, som du begynder at implementere nu, selvom du ikke har din egen butik endnu?
Ja, det var det bedste fundament, jeg ærligt kunne have haft; forstå margener, budgetter, gennemkøb, åbne for køb, du kender terminologien og lingo og også at kunne se det fra merchandiser og sælgerens perspektiv.
Jeg lader ikke nødvendigvis det diktere design, men i sidste ende er jeg ikke naiv til det. Det kan være et nødvendigt onde, det kan være en virkelig afgørende del af forretningen, men at have den baggrund er yderst nyttigt.
Så du var i PR og købte hos Marc Jacobs, og derefter gik du på arbejde med nogle andre mærker?
Ja, jeg forlod Marc og kom ind på Parsons for en associate degree, som jeg var virkelig begejstret for. Jeg gjorde det i tre semestre, og jeg var måske som den eneste person, der har gjort det. De sagde først nej til mig, og derefter sagde de, at jeg ville mislykkes.
Ind imellem at jeg var på Proenza Schouler, havde jeg et par venner hos Marc, der var gået over. Det var denne store mulighed for at arbejde i dette meget lille team på måske omkring 13 eller 14 personer, herunder [Jack McCollough og Lazaro Hernandez]. Det var min første oplevelse virkelig inden for design, og jeg gjorde det ved og ved virkelig i hele året, hvor jeg var i skole.
Så snart jeg tog eksamen, havde jeg interviewet til denne stilling med Balenciaga - det ved du teknisk set en praktikplads eller en læreplads, men ovre ved de store huse i Paris er det dybest set en junior designer. Jeg arbejdede med Natasha Ramsey og hendes team, og det ændrede virkelig hele min designproces.
Hvad var det, du virkelig endte med at tage fra din praktikplads i alle disse huse?
Godt fra min tid i Proenza, hvad jeg virkelig lærte af Jack og Lazaro, var at se deres vision for hele samlingen. Jeg tænker meget på silhuet og samhørigheden i en samling, når jeg tænker på, hvad jeg lærte af dem.
På Balenciaga var det en uddannelse i alt design. Min egentlige designproces ændrede sig virkelig efter Balenciaga, fordi jeg tror [i New York] du lærer en proces, der er meget lineær: du skitserer noget, du finder et stof, og derefter udfører du det. Da vi draperede i skolen, så vi på sømrum og alle disse forskellige ting, og der lærer du virkelig bare at være løs og flydende; der er teknikere, der korrekt kan udføre et mønster, du er bare der for at eksperimentere.
Fra Olivier [Theyskens]? Olivier er sådan en strålende håndværker; han bruger virkelig sine hænder. Fra ham lærte jeg virkelig denne fantastiske evne til at drapere og visualisere tingene fladt på jorden.
Du er to samlinger i. Tog du begge med på markedet, eller sprang du den første over?
Den første teknisk gik på markedet, men det er bare mig. Jeg arbejder med en sælger, men jeg havde ikke ressourcer til at sige ja til meget af den interesse, jeg havde til den første samling.
Jeg risikerede lidt denne idé om sene leverancer og kvalitet under det niveau, som jeg ønskede at komme ind på markedet på, så jeg tænkte, at når jeg gør det, vil jeg gøre det rigtigt.
Det er et problem det mange nye designere løber ind, ret?
Du ved, at det er en virkelig sjov industri, idet al risiko og udgifter udelukkende bæres af designeren. Vi bærer alle disse enorme udviklingsomkostninger og risici, og selv når vi tager imod ordrer fra grossisterne, gør vi det virkelig få den korte ende af pinden i den forstand, at vi er nødt til at lægge alt dette på forhånd i omkostninger til flere stykker. Vilkårene er aldrig til din fordel i begyndelsen, så vi skal virkelig arbejde med meget begrænsede ressourcer til at forsøge at udføre på samme niveau som en veldrevet maskine, fordi vi alle leverer på samme tid.
Du er allerede blevet bemærket af LVMH. Giver disse priser sig til købers opmærksomhed?
Når vi først blev annonceret i top 12 [i LVMH], har det været meget lettere at få mange mennesker til at svare på e -mails. Det er bestemt meget lettere at få folk til at komme ud og overveje at afgive ordrer; de føler mindre risiko, fordi de ser, at du får validering fra de rigtige mennesker.
Dit tøj er alle fremstillet i New York nu. Er det noget du planlægger at fortsætte?
Ja, det er et meget bevidst valg. Indenlandsk er en virkelig vigtig ting. Jeg har set i de otte år, at jeg har været her, hvor meget det er skrumpet, og jeg synes, der er fantastiske tiltag. Jeg kommer bogstaveligt talt til at gå ud af denne dør, og jeg kan overvåge udførelsen af ting, jeg behøver ikke hoppe på et fly et sted. Selv når du er i Paris, laver du produktion ud af Italien - der sker meget lidt produktion i Paris, medmindre du har et atelier, hvilket er meget dyrt.
Hvordan startede du privatklientdelen af virksomheden?
Nå det startede virkelig i foråret, da redaktører og købere begyndte at spørge mig 'Hvor kan jeg købe dette?' 'Hvornår kan jeg købe dette?', Og de blev virkelig denne CG -pige. Det er egentlig bare en mail og aftale. Der er meget tillid i deres ende, fordi det ikke har denne kundehistorie, at de kan falde tilbage på, men jeg tror, at disse piger, disse tidlige adoptere, de elsker at være en del af den indledende vækst af a designer. Jeg synes, det ophidser dem lige så meget som det smukke tøj, de kommer til at have.
Du sagde, at du tog denne sæson på markedet, og den kan købes. Hvilken slags butikker kigger du på nu?
Vi er ved at færdiggøre detaljerne til, at denne sæson udelukkende skal medbringes Femstory. Det er virkelig fedt, for efter at have mødt [Claire Distenfeld], ramte vi det totalt; hun er så utrolig smart. Hendes vision, jeg elsker bare hendes vision om detailhandel. Jeg synes, at hvad Fivestory tilbyder, virkelig er i tråd med visionen om vores produkt, hvilket er denne virkelig fantastiske oplevelse, og det er meget kvalitet frem for kvantitet. Du går ind i hendes boutique på Madison, og det er ikke væg-til-væg-tøj, det er dette utroligt kuraterede udvalg af stykker. Nogle gange er det en uddannelse selv for mig, om nye designere eller nye designere, fordi hun bærer så mange interessante mærker.
Ville du lave e-handel?
Vi overvejer denne idé om at bringe designer-klient-forholdet tilbage, skabe mere en dialog og en direkte samtale med vores kunder. Da vi ikke solgte foråret, havde vi så stor interesse for personlige ordrer, og vi gjorde faktisk en ganske anstændig forretning i private kundeordrer, så vi ruller en ny facet af vores websted, der vil have denne grænseflade, der ikke er e-handel i den forstand, at det er en 'flad, forældet, drop-down, peg og klik' oplevelse, den er mere unik og henvender sig til klient. Det vil være en måde at arbejde på ikke en tilpasset, skræddersyet måde, men vi vil stadig tillade klienten at have en stemme.