En amerikansk beklædningsbutik i 2014. Foto: Andrew Burton/Getty Images
Forårets overordnede lovlige krigsførelse mellem American Apparel og dens afsatte grundlægger, Dov Charney, var næsten nok til at få dig til at glemme, at virksomheden også slår ud med forbrugerne. Ud over at miste 26,4 millioner dollar i løbet af årets tre første måneder, mærket rapporteret i midten af maj at salget faldt 9 procent. Og det er nok ikke kun fordi, at kunderne bliver slukket af den mindre end ambitiøse konflikt, der finder sted på virksomhedsniveau.
Det, de bekymrer sig om, er produktet. Selvom der har været megen ballade om American Apparels annoncer - #tbt, pubes - det er det, der foregår på salgsgulvet, der virkelig betyder noget. Og på den front foretager mærket nogle ændringer.
Ifølge American Apparel CEO Paula Schneider, der har haft stillingen siden Charney var officielt ophørt i december, produktet har brug for tweaks, ikke en større eftersyn. Maskinvaskede t-shirts klarer sig godt, ligesom jeansshorts, tennisskørter og den lavt udskårne bodysuit, Nicki Minaj bar i hendes og Beyoncés "Feeling Myself" -video. Men nogle dårligt tilpassede herrebukser har ikke solgt, og tingene bliver ikke optimalt solgt på butiksgulvet. Schneider giver eksemplet på American Apparels hættetrøjer til mænd: de er en bestseller, men indtager for meget plads i nogle butikker - værdifuld gulvplads, der kunne bruges til at promovere andre, mindre populært populære Produkter.
Der er også en betydelig efterslæbning af usolgte beholdninger, der skal kæmpes med, hvoraf halvdelen kategoriserer Schneider som "temmelig god", og halvdelen er "ikke-så-god". For den tidligere gruppe kan teamet prøve at merchandise det tilbage på salgsgulvet-parre en langsomt bevægelig genstand med en friskere stil-og håbe, at den vil sælge. De ikke så gode produkter vil blive solgt og sive ind i butikkerne over tid. At bevæge sig tålmodigt og langsomt er nøglen her. Satte for meget på supersalg for hurtigt, som American Apparel gjorde under en temmelig apokalyptisk udseende "priksalg" sidste efterår, kan få en forhandler til at se ud som om den er gået i stå og ødelægger sit brand i stor stil.
"Vi kommer aldrig til at foretage et punktsalg," siger Schneider om det salg, som fandt sted, før hun var blevet udnævnt til administrerende direktør. "Det var det mest forfærdelige nogensinde i mit sind."
Når hun sidder i et konferencelokale i New York -kontoret i sit PR -team, gør Schneider det klart, at hun ikke forsøger at diktere brandets udseende - mindst en af forskellene mellem hende og Charney, hvis navn i det væsentlige var synonymt med amerikansk beklædning æstetisk. Schneider siger, at hun ikke er ligeglad med, hvad designteamet laver, bare så længe alle er på samme side om, hvem kunden er.
"Vi havde en design brief, og jeg sagde: 'Bare vis mig, hvem du laver det til, og I kan fortsætte jeres vej'," siger Schneider.
Den kunde passer ind i tre spande, siger Schneider. Der er pigen i gymnasiet, der køber til en åbningspris; den "klassiske pige", der er mellem 25 og 35, er vokset op med mærket og går ikke efter for korte nederdele mere; og den såkaldte "festpige". Efter Schneiders skøn har American Apparel det første og sidste dækket, men virksomheden har på det seneste "savnet noget volumen i den klassiske pige".
Hvad angår efterår, kan du forvente omkring 100 nye styles til kvinder - en vaskbar faux silke, top og nederdelskombinationer i plaider blandt dem - og 50 for dudes. Schneider ved, at dette ikke kommer til at være en løsning natten over. Men forhåbentlig er det en start.
Hjemmeside foto: Andrew Burton/Getty Images