Hvorfor de ikoniske kostumer i 'The Matrix' handler om så meget mere end 'en sort skinnende frakke'

"The Matrix", der havde premiere i biograferne den 31. marts 1999, holder mere end to årtier senere - og ikke kun fordi Keanu Reeves er stedsegrøn (og tilsyneladende den sødeste), Vil Carrie-Anne Moss for altid tage navne (se: "Jessica Jones") og Laurence Fishburne kommanderer altid skærmen.

Jo, de slanke sorte ikoniske kostumer føles stadig futuristiske, mere specifikt meget Efterår 2019; sandsynligvis fordi landingsbaner og street style blev fyldt med langline læderfrakker, tykke støvler med lug-sål og små 90'ers solbriller. Indrømmet, "The Matrix" har konstant haft indflydelse på designere, siden John Galliano sendte sin PVC, mikroglas og røde kjole tungt haute couture samling ned ad landingsbanerne for Christian Dior Efterår 1999, få måneder efter at filmen kom i biograferne. Men ud over lædergrave og uldstøvler hjælper kostumerne også med at illustrere filmens grænseskubende, progressive temaer, der stod ud af den sædvanlige billetpris for 20 år siden og er i spidsen for diskussion modeindustrien - og samfundet som helhed - i 2019.

"Da vi lavede 'The Matrix', stræbte vi efter, hvad verden kunne være, som sker nu," siger kostumedesigner Kym Barrett ("Aquaman," "Os") om at understøtte forfatteren/instruktørernes vision The Wachowskis gennem kostume. (Hun fortsatte med at designe opfølgningsfilmene fra 2003 "The Matrix Reloaded" og "The Matrix Revolutions" og fik sine to børn i løbet af optagelserne. "Efter min datter blev født, kom skuespillerne hjem til mig for at lave deres beslag," husker hun.)

De vigtigste og understøttende rollebesætninger og karakterer spænder over en bred vifte af etniciteter, kulturelle baggrunde, køn og aldre. Filmen åbner med en stærk, kickass kvindelig ledelse i Moss's Trinity, der gentagne gange redder den nybegynder valgte Neo (Reeves), mens han unapologetisk udtrykker hende følelser; den overordnede trussel fra AI-drevne maskiner overhaling ikke kun job, men menneskeheden føler sig stadig forsigtig i dag. (Hej, 80 procent af virksomhederne investerer i AI, Rag & Bone inviterede en AI-projektion med Thom Yorke-stemme som æresgæst for sin efterårsmiddagspræsentation i efteråret 2019 i NYFW og pop-up butikker i Kina er logge kunderne ind med ansigtsscanninger, siger det bare...)

Så "mode var det sidste, ærligt talt" i Barretts sind i 1998, mens han forberedte sig på filmen. "Alt jeg tænkte var: Hvordan kan jeg få disse verdener til at være virkelige og være særprægede?" forklarer hun. ”Det hele handlede om, hvordan man skabte et sprog, som publikum kunne pege dem på, hvad vi lavede ubevidst. Så da historien begyndte at afsløre sig selv, var den allerede på en eller anden måde indlejret i bevidstheden. "

Barrett brugte kostume til at skelne mellem den slanke, ultra-stiliserede virtuelle simulering inden for Matrix bylandskaber og den dystopiske "virkelige verden" i det 21. århundrede, hvor AI-robotter høster størstedelen af ​​mennesker i bælge som batterier. Oprørsleder Morpheus (Fishburne) og hans gruppe "græsrods" oprørere modstår maskinerne og redder mennesker fra underkastelse. I den ikke-simulerede virkelighed ombord på et voldsomt svævefly bærer Morpheus, Trinity og resten af ​​besætningen blåvaskede, falmede og nødstedte lag, der afspejler bæredygtighed nødvendiggjort af deres apokalyptiske eksistens (ovenfor).

"Den virkelige verden var en verden af ​​genbrug," siger Barrett. "Når nogen dør, bliver deres uniform vasket og går tilbage i skabet med militærtøj [skal genanvendes]. Alt, hvad de har, gør de ud af genbrugsgenstande, som de finder. "

Når hacker Thomas Anderson alias Neo frigøres fra sin pod for at deltage i modstanden, afslører Morpheus sandheden om Matrixen i "Konstruktionen". Den helt hvide, tomme palet i et rum-der ligner Janets tomrum meget i "Det gode sted, "i øvrigt-er et virtuelt" indlæsningssite ", hvor mennesker manifesterer deres" resterende selvbillede "eller" mentale projektion af dit digitale jeg ", ifølge Morpheus 'forklaring. (Ideen lyder også uhyggeligt magen til de håbefulde, filtrerede og stiliserede billeder, vi mennesker nu præsenterer for universet via Instagram.)

Barrett løb med konceptet for at skabe karakterernes nu ikoniske og differentierede slanke udseende med de støvlængere frakker og mikrosolbriller (ovenfor). "Når de går ind i Matrix, skaber de deres persona, og det er sådan, de ser sig selv," forklarer hun. "Så det var en chance for at have det lidt sjovt." 

I Barretts sind var Morpheus, Trinity, Neo og co. er superhelte af filmen, men det ville ikke være så bogstaveligt. ”De kan bevæge sig på en næsten tyngdekraftsbekæmpende måde. De kan springe på tværs af bygninger; de kan næsten flyve, «forklarer hun og sammenligner dem med tempelridderne og mytiske helte Ajax og Agamemnon. "Jeg ville finde en moderne version af noget, der kunne bevæge sig som en kappe, så det var der, frakkerne blev født." 

Begavet inden for programmering, hacking og spark i seriøs røv, lurer Trinity i skyggerne som en frelser for mennesker og specifikt Neo. Publikum - og en snart sendt mandlig politibetjent - lærer ikke at undervurdere hende baseret på køn ("jeg tror, ​​vi kan klare en lille pige.") I hendes åbningsscene.

”Jeg ville have, at hun skulle virke som en oliesmæk. Hun er der, men hun er der ikke. Hun er nogensinde til stede, og hun lurer dit øje. Hun er der, når man mindst venter det, «forklarer Barrett om PVC -strukturen, som også passer ind i filmens begrænsede budget. Trinity's tilbageværende selvbilledsilhuetter løber fra en kort jakke og bukser til en Elizabethan-stil lang kjole til sin ikoniske skyttegrav-og hun har funktionelle støvler i gummisål til løb og kamp. På tværs af brættet klæder Trinity sig til sin opgave med en praktisk, der viser respekt for hendes mission, i stedet for det mandlige blik.

Praktikken til tøjet tjente også et formål med Moss styrke og atletiske evner i det virkelige liv. "Bortset fra det visuelle historielement, laver alle mine skuespillere stunts, og de skal stadig virkelig beskyttes," Barrett forklarer, om at bygge kostumer til at tillade ledninger, seler og sikkerhedspolstring, især da Moss lavede en stor del af sit eget stunts.

"Det er mere end, 'åh, det er en sort skinnende frakke,'" siger Barrett om den vedvarende dragning af Trinity's signaturlook. "Der er en styrke i dametøj [i dag]. Det er en sexet, utilitaristisk udseende. Mode er mere rettet mod en rigtig kvinde nu. "

Ifølge "The Matrix" lore, Wachowski -søsknerne Lana og Lilly, der skiftede i 2000'erne, oprindeligt skrev Switch -karakteren som kønsvæske: spillet af en mandlig skuespiller i virkeligheden og en kvindelig skuespiller i Matrix. I sidste ende blev udforskningen af ​​kønsidentitet pareret ned, muligvis på grund af studieindflydelse, og Switch blev spillet af en skuespillerinde, Belinda McCrory (nedenfor). Hun klædte sig i en helt hvid læderdragt i Matrix for at "belyse" Switch's rolle som vagtmandskab.

Barrett designede bevidst kønsneutrale pasformsilhuetter til en "underbevidsthed" og ikke "bankede dig over hovedet" æstetik. "Så kan folk tage det ud af det, de har brug for for at færdiggøre puslespillet," siger hun. ”Jeg føler aldrig, at det er min opgave at lære nogen noget gennem, hvad folk har på. Jeg ville bare have [McCrory] til at se godt ud og føle sig selvsikker. " 

For at hjælpe Neo sartorisk med at kanalisere "The One" i sin uldfrakke i støvere, så Barrett en blanding af kulturer og religioner rundt om i verden, startende med Japanske samuraier og kinesiske krigere fra 1700 -tallet i venen "Crouching Tiger, Hidden Dragon". (Wachowskis hyrede legendariske koreograf i Hong Kong og direktør Yuen Woo-Ping for "The Matrix", som er en af ​​de første vestlige film, der brugte specialkampsportsværk.) Barrett indarbejdede også påvirkninger af "cassocks", der blev båret af gejstlige ledere i forskellige vestlige religioner.

"Jeg forsøgte ubevidst at flette en flok gamle historier om The One," siger hun. ”Det er den nye styrke og beslutsomhed, selvom han er bange. Frakken giver publikum en visuel følelse af, at Neo er gået fra at være den forvirrede akolyte til at tage sin magt. Selvom det ikke vedrører én religion eller kultur, ville jeg have det til at føles som en særlig ting, du tager på dig selv, når du er klar til at starte opgaven. " 

I den berømte Bullet Time sekvens-som populariserede brugen af ​​slo-mo, 360-graders filmteknik, nu udnyttet hver røde løber sæson af E! GlamCam-Neo afslører også den fulde herlighed af sine knælange knæhøje kampstøvler. På grund af så mange fodnærbilleder, især i kampsekvenserne, var shoppet fodtøj udelukket. "Det skulle være den eneste, der ikke sagde" Reebok ", griner Barrett, der specialdesignede alle støvlerne. For det andet og vigtigst af alt, spændefunktionen taler om bæredygtighed og genbrug.

"Konceptet var: Før du fik dem, havde en anden brugt dem i lang tid," siger hun om Neos formodentlig nedarvede spænde-stilarter. "Støvlerne skulle til en vis grad være justerbare for alle, og derfor er der justerbare spænder på siden og tåkappen. De skulle være utilitaristiske. " 

Tilpasning også indregnet i de bittesmå solbriller, både til historien og selve produktionen bag kulisserne. I filmen var hensigten med solbrillerne at skjule øjnene på de mennesker, der kendte sandheden om Matrix. Da brillerne bæres af hver tegns ambitiøse avatar, skulle formen og stilen også være unik for brugeren.

"De ville ikke lave et par briller, der kunne passe til 500 andre forskellige mennesker," forklarer Barrett. ”De ville skabe noget, der kun passede til dem. Alt blev tilpasset " - og ikke kun til karakteren, men også skuespilleren iført brillerne IRL.

Barrett bestilte indiedesigneren Richard Walker, hvis serie Blinde Design dengang blev solgt hos forhandlere som f.eks Barneys New York, til håndlavning af hvert par. Da body-scan-teknologien ikke var tilgængelig dengang, måtte hver skuespiller sidde gennem besværlige gipshovedsessioner. Walker byggede derefter solbriller i henhold til Barretts illustrationer, så de tilpassede hver af skuespillerens mål og knoglestruktur.

"Vi havde kun to eller tre par af hver [pr. Skuespiller], fordi Richard kun kunne arbejde så hurtigt, og han lavede dem alle sammen selv," siger Barrett. (Sjov kendsgerning: Han endte med at lave "The Matrix" -inspirerede designs, da "Reloaded" og "Revolutions" blev udgivet i 2003.)

Hun husker, at producenterne oprindeligt skubbede efter briller fra "Sunglass Hut" eller lignende. Men tanken om masseproducerede, ikke-personlige stilarter passede ikke med "The Matrix" -principperne og klart den tilpassede tilgang til de små glas har stået sig over tid - 20 år, specifikt. Det samme kunne siges om Barrett og hendes tankevækkende kostumer, der udforskede og illustrerede filmens temaer og budskaber og fortsat påvirker vores garderober tyve år senere.

"[Kostumerne] afspejler tydeligere tilbage til, hvad der virkelig foregår i verden," siger Barrett. "Så måske ubevidst forbinder folk det."

Top- og hjemmeside -billede: Screengrab/The Matrix

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.