- Opdateret:
- Original:
For den pelsglade fashionista, der frygter PETAs røde maling, har Guy Laroches Marcel Marongiu den perfekte løsning: rød pels. Klippede pelskjoler, nederdele, toppe og frakker, i rød, hvid, sort og spartel, der blev afskåret med et par smukke sølvperlekjoler, var højdepunkterne i Marongius efterårskollektion for Laroche. For det meste bestod samlingen af perfekt bærbare skillevægge: nederdele og bukser i læder, uld-og-klippet pelsoverfrakker og bredspændebælter over enkle skede. Til tider så det dog lidt forud for Theyskens-teorien ud (og nogle revne strik af en pom-pom-sweater-variant svingede ind i grunge bedstemor-område), indtil den luksuriøse pels ser ud-jeg svømmede over den røde pelskjole-steg den op en hak. Marongiu fik pelsen næsten (næsten) til at virke minimalistisk. Og det er en god ting.
- Forfatter: Fashionista
Fashionista-bidragyder Long Nguyen er medstifter/stildirektør for Flaunt. PARIS-”Allerede i starten var strik baser i konceptet, men siden har det handlet om at fusionere forskellige typer kategorier, f.eks. som skyttegraven, bomberjakken eller bikerjakken eller en klassisk herre-strikket trøje eller cardigan sweater kombineret med en nederdel eller en nederdel og en cardigan og så videre, ”sagde Chitose Abe efter det andet af sine tre mineshows i morges inde på gården på Hotel d’Evreux. Fru Abe, der etablerede Sacai i 1999 efter begge års arbejde med Junya Watanabe på Comme des Garçons, har præsenteret i Paris de sidste par år. Men det var første gang, hun lavede en lille live præsentation, med modeller iført alt fra en beige kantstrik og en brun kort nederdel til en flared ærmet kabelstrik sweater med en ærmeløs overgravning og en fjer nederdel, til en asymmetrisk kabelstrikket nederdel med chiffonunderlag og en ærmeløs bomuldstank og pelsflyver krave.
Fashionista-bidragyder Long Nguyen er medstifter/stildirektør for Flaunt. PARIS-Da lyset dæmpede denne lyse solrige fredag eftermiddag inde i et sort telt rejst på gården i Musée Rodin, der var ikke den sædvanlige høje musik og en model, der allerede stillede sig for enden af landingsbanen klar til handling. I stedet kom Sidney Toledano, administrerende direktør for Christian Dior, på scenen for at holde en tale på fransk. Med elegante, men dystre ord, der på en eller anden måde føltes mere følelsesladede på fransk, end en oversættelse ville tillade, sagde Mr. Toledano opsummerede de "smertefulde" begivenheder i de sidste par dage, der rystede modeverdenen hurtigt og uforudsete måde. Som læserne af dette websted uden tvivl er klar over, fyrede Dior sin designer John Galliano for antisemetiske bemærkninger i en bar mod et fransk par og i en udateret kameratelefonoptagelse, der dukkede op sidste mandag i et London -tabloid, solgt for personlig fortjeneste af en anonym person til Solen tabloid. ”Hjertet i Diors hus, som slår forbliver uset, består af sit team og studier, af dets syersker og håndværkere, der arbejder hårdt dag efter dag, aldrig tæller timerne og viderefører værdierne og visionen fra Monsieur Dior. Ce que vous allez voir maintenant, le résultat de leur enorm travail. Det, du ser nu, er resultatet af deres enorme arbejde. ” Med disse ord gav hr. Toledano scenen-en kulisse gengivelse af de grå vægkontorer på Avenue Montaigne-hovedkvarteret-og Karlie Kloss dukkede op bag de faux salon-døre iført en stor brun kappe drapering over sin afskårne læderjakke, lilla trøje og midnatblå fløjlsbukser pænt gemt i lårhøjt læder støvler. Fru Kloss ledede showet med sin kappe flydende i luften. Denne gang blev hendes træk dæmpet af den bløde og u-melodramatiske musik, hendes make-up nøgen frem for malet som nogle figurer. Med 63 udseende var tøjet bestemt i centrum: der var Coco Rocha i en grå kortærmet dobbeltknækket blussjakke og en rød kjole; Vlada Roslyakova i røde lag af flæser; Lee Hye Jung i en kjole i khaki -bomuld; Iris Egbers i en fornuftig grøn plaidjakke over en kort trykt kjole. Sikkert mændene og kvinderne fra studierne og ateliererne, der skabte disse beklædningsgenstande, og som tog en sløjfe på scenen i slutningen af showet skulle være stolte af deres præstationer og deres omhyggelige arbejde med at lave disse tøj. På trods af de blændende valg af tøj kræver designermode en fantasifuld fortælling uden hvilken selv de mest omhyggeligt konstruerede beklædningsgenstande er bare tøj, som vi om et par måneder vil glemme. I løbet af sine 14 år i Dior giver Mr. Galliano os det præcise plot sæson efter sæson, som en godnathistorie, der tager os væk fra den fuldstændige banalitet og dagligdags forretning inden for mode.
PARIS-Sættet til Alber Elbazs efterårskollektion 2011 for Lanvin var en stor gammel knudret sydlig levende eg dækket af spansk mos og hang med tåge-dens tykke knyttede rødder syntes at antyde betydningen af tradition, at forblive forankret inden for etikettens historie. Det satte tonen for den seriøse, lunefulde samling, der fulgte. Alvorlige, men elegante silhuetter åbnede showet-kappelignende toppe over enkle nederdele og boksekjoler i cashmere med lynlåslommer blev kombineret med overdimensionerede hatte i gaucho-stil. Elbaz tilføjede også et strejf af hardware og anbragte udsmykninger af heavy metal på forsiden af LBD'er. Farve-rød, sennep, fuchsia, marineblå (der var et sort og hvidt rosenprint, også)-blev introduceret mod slutningen af showet på smukke cocktailkjoler med Lanvins signaturvolumen om ærmer og skuldre, nippet og snoet på talje. En samling, der endnu en gang viser, at Elbaz er i toppen af sit spil. Og selvom vi hørte, at Riccardo Tisci ville erstatte Galliano på Dior (og Haider Ackermann ville overtage i Givenchy), var der tilsyneladende også en snak om, at Elbaz også var på stedet.