Den belgiske designer blev et kendt navn blandt kvinder, da han blev udnævnt til kreativ direktør for Dior, men for sine mandlige acolytter betyder Raf Simons noget meget andet.
Raf Simons er et navn, der minder om "frekvens -illusionen", en kognitiv bias, hvor noget eller nogen for nylig er blevet opdaget og pludselig er overalt. Men ved yderligere inspektion-eller ved at sidde fast i et Kylie Jenner-lignende K-hul med "at realisere ting", bliver det tydeligt, at den rosende designer på en eller anden måde altid har været der, påvirker den måde, vi klæder os mere på bag kulisserne end i rampelyset, gennem hans konsekvent progressive og on-the-nose tilgang til tøj og deres forhold til bærer. For mange mænd skildrer Raf Simons det, vi taler om, når vi taler om "mode", og derfor er han blevet en næsten gudelig figur blandt herretøjsfans rundt om i verden.
Lige siden han blev udnævnt til kreativ direktør for Dior i 2012-efter en syv-årig periode på den minimalistiske, Milan-baserede mærke Jil Sander - Simons har været det tilbageholdende centrum for opmærksomhed, da flere og flere mennesker er blevet suget ind i hans bane galakse. Og nu, med sit navngivne mærke, der debuterer på stadebanen ved New York Fashion Week: Herre (med hans hottende forventet debut for Calvin Klein efter få dage efter), er Simons på endnu et afgørende punkt i sin karriere.
Den bløde, virkelig søde, Coke Zero-swilling belgier fangede mange modefanss hjerter og sind gennem Dior couture kjoler lavet af brugerdefinerede tekstiler inspireret af sidestillede Sterling Ruby -udskrifter - hvis sammensætning blev dokumenteret i filmen "Dior and I" - og han er stadig en af modeens sidste sande forfattere. Simons er en af modeens hotteste stjerner, men bevarer en jordnær følsomhed og sammensætter samlinger med en selvudslettende europæisk ydmyghed-ligesom på en eller anden måde, selv efter alle hans præstationer, handler det stadig om arbejdet. Der er en uudslettelig scene i "Dior og jeg", når Simons har en "a-ha!" øjeblik klædt i et par shorts og en Prada sweater. En del af hans appel er hans tilgængelige, dejligt afsidesliggende "fashion dad" persona, som om han kun virkelig er hjemme i den vidunderlige verden inde i hans hoved.
Søn af hærvagteren Jaak Simons og husrenseren Alda Beckers, Raf Simons blev opdrættet i den søvnige belgiske kommune Neerpet. Som et væld af angstige, forstæder teenagere, der fandt trøst gennem kunst og kultur, vendte han sig til musik for at undslippe ennui i hans hjemby. I en nylig 032c profil, beskriver Simons landsbyen som blottet for gallerier, biografer og butikker. "Hele eksistensen udover skolen blev bygget op omkring musik," siger han.
Udsat for kunstnere som Blondie og David Bowie gennem tv -shows som "Top Pop", udvidede han sin horisont ved den lokale rekord shop, der importerede engelske og amerikanske bands som New Order og Sonic Youth, to grupper, der efterlod et varigt visuelt indtryk på teenager.
Han forlod Neerpelt for at studere industrielt design på universitetet i Genk, Belgien, og udviklede en affinitet for designere som George Nakashima og Jean Prouvé. Som sidevirksomhed vendte han stykker fra midten af århundredet for ekstra kontanter. Det var først, da han begyndte at praktisere for Walter Van Beirendonck, medlem af Belgiens meget indflydelsesrige "Antwerp Six" -klasse fra Royal Academy of Fine Arts -kandidater, at han indså, hvad han ville gøre, var at lave tøj.
Allerede en ivrig tilhænger af designer Helmut Lang, var det Martin Margielas forår/sommer 1990-show, der viste Simons den fængslende kraft i modeshow-as-narrativet. Den helt hvide samling blev iscenesat i et telt og fremhævede street-cast børn fra kvarteret, undergravende den stereotype glans og glamour til fordel for noget på samme tid rå, æterisk, relevant og gribende. Det bragte bogstaveligt talt Simons til tårer.
Raf Simons første samling debuterede i efteråret/vinteren 1995. Inspireret af skoleuniformerne, han skulle have på (Jaak Simons satte ham i en katolsk skole), bestod den af to skarpt skræddersyede udseende stylet på to street-cast-modeller. Ideen om uniformer ville blive et tilbagevendende tema for Simons, som konstant ville undersøge både skoledragtdragter og militærklammer med standardudgaver.
Designere kæmper ofte med at opdatere herretøj, fordi det kan føles snævert. Der er trods alt kun så mange måder at genopfinde dragten på. Herremode skærer regelmæssigt grænsen mellem dikterede påklædningskoder, etablerede "regler" for stil og beslutter, hvordan de skal trodse dem. Simons konstante reimagination af uniformer bruger silhuet, proportioner og grafik til at bryde grænserne mellem faste forestillinger om formalwear og sportstøj, og på et dybere niveau, hvad det vil sige at klæde din alder på.
Raf Simons F/W 2016-2017 kollektionen. Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images
Efterhånden som den kulturelle påklædningskode fortsætter med at skæve mere afslappet, tillader virksomheder som J.P. Morgan cashmere -trøjer og slanke chinos at stå i marineblå jakkesæt. Streetwear -mærker som Supreme indgår partnerskab med store mærker som Aquascutum og senest anerkendte modehus Louis Vuitton. Alessandro Michele's Gucci og Demna Gvasalias Balenciaga vender selve ideen om at "klæde sig som en voksen" på hovedet - noget Simons har udmærket sig i gennem sin karriere.
I sit essay fra 1877,En historie om en kriminalitet, Skrev den franske forfatter Victor Hugo: "En invasion af hære kan modstås; en invasion af ideer kan ikke modstås. "Hugo skrev det efter sit eksil fra Frankrig, hvor han tilbragte noget tid i Belgien. Nu en stadig mere visuel forbrugerkultur, et mættet modemarked med carbonkopier og kloge shoppere, der leder efter tøj, der betyder smag og en påklædt idé om luksus har gjort det til den perfekte drægtighed for Simons ofte besøgte temaer at sprede sig til mainstream.
Gennem sin etikets 22-årige levetid kan Raf Simons designarv koges ned til et par forskellige kollektioner. I 1999 -serien "Isolated Heroes" så han et team med fotografen David Sims om en række intime portrætter af de belgiske teenagere, der fordoblet som modeller; disse billeder ville i sidste ende ende på tøj i Simons forår/sommer 2016 -linje. Denne fetichisering af ungdommen blev et andet løbende tema for designeren, og Sims billeder ville påvirke Justin Biebers tour-merchandise "Purpose" med popstjernens ansigt skudt på en lignende skarp sort-hvid måde trykt på grafik tees.
Samlinger som efterår/vinter 2002's "Virginia Creeper" og Spring/Summer 2003's "Consumed" ville vise sig at være på samme måde forudgående. De to tjener ofte som eksplicitte referencer for designere som Virgil Abloh, hvilket fremmer Simons hang til at bryde sine foretrukne subkulturelle figurer og gøre dem til eftertragtede landingsbanestykker.
Efterår/vinter 2001's "Riot, Riot, Riot" -samling føles særlig passende i dagens geopolitiske klima, der skildrer maskerede teenagere oprør i baggy lag og overdimensionerede bomberjakker med atypisk placerede grafiske patches med post-punk Boston band Mission of Burma. Især sidstnævnte stykker ville vende tilbage til mode -folkemunden, når berømtheder som Kanye West, A $ AP Rocky og Rihanna bar dem på gaden, lånt fra stylist David Casavant.
En $ AP Rockys "Peso" råber berømt Simons, og kunstneren bryder ofte arkivstykker ud. Dette popkulturelle løft forhøjede Raf Simons status i gadekulturens finurlige verden, der har en tilhørsforhold til luksusmærker som Gucci, Louis Vuitton og Saint Laurent - men har også magten til at lave eller bryde etiketter, der trafikerer i kulturelle valutaer relevans. Den ene dag kunne et streetwear -mærke ligge på ryggen af fyre som Young Thug eller Travis Scott, og den næste kunne det halte på hylden hos Zumiez.
Raf Simons indtager et unikt rum mellem begge verdener. Samlingen, der gjorde ham universelt æret blandt mærke-illoyale hypebeasts, var efterår/vinter 2014's samarbejde med Sterling Ruby. Det ramte alle de rigtige noter: udgav stykker som en række malingssprøjtede skyttegrave, masser af camo, fed grafiske placeringer og street-ready silhuetter som blegede skinny jeans, fishtail parkas og crewneck sweatshirts. Det var en hodgepodge af repurposed punk pakket som bærbar kunst.
Kernen i det stammer Raf Simons enorme designtalent fra hans dygtighed til kulturel kurering. Det ser ud til, at hans sind fungerer som et Instagram -feed, en ubegrænset brønd med klassisk billedsprog og evig ungdom, som han tilbyder sine acolytes slurk af.
Hvis Yohji Yamamatos beskyttende overdimensionelle lag er rustningsdragter, er Raf Simons grafisk tunge designs bærbare ungdoms springvand. I den henseende kan hans tværgenerationelle appel sammenlignes med de hengivne brandkults Supreme og UNDERCOVER-hvis du ikke "forstår", hvorfor folk kan lide det, så er det nok ikke noget for dig.
Hjemmeside foto: Pascal Le Segretain/Getty Images