I vores mangeårige serie, "Sådan klarer jeg det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.
Teri Agins er en af de bedst hentede journalister inden for mode. I hendes 25-årige karriere på Wall Street Journal, hun brød nogle af de største historier i branchen: Striden mellem designer Gordon Henderson og hans bagmand, tidligere Theory CEO Ricky Sasaki, i 1990; Calvin Kleins nær-konkurs i 1991; at LVMH betalte Marc Jacobs mindre end $ 1 million et år så sent som 2004.
Torsdag udgiver Agins sin anden bog, "Kapring af landingsbanen: Hvordan stjæler berømtheder rampelyset fra modedesignere" -en fascinerende krønike om sammenløbet mellem mode og berømthed, der spænder over pay-for-play på den røde løber, stigningen i hundred-million-dollar berømthedsdufte og den senere stigning af kendte modemærker på milliarder dollars, som Jessica Simpsons. Den indeholder også en af Agins mest saftige historier endnu: en række samtaler mellem en desperat Kanye West
og designer Ralph Rucci da førstnævnte sammensatte sin første (og i sidste ende katastrofale) eponymous kollektion til Paris Fashion Week i oktober 2011. Men du bliver nødt til at læse bogen for at finde ud af detaljerne.Vi talte med Agins om hendes karriere og hendes råd til håbefulde modejournalister. Her er hvad hun havde at sige.
"Jeg startede ved Tidsskrift 9. juli 1984. Jeg dækkede små virksomheder. Norm Pearlstine, han hyrede mig, han var administrerende redaktør dengang. De udvidede personalet på det tidspunkt, de ansatte mange kvinder, mange mennesker, der lavede ting, der normalt ikke var [udført], fordi jeg ikke var en forretningsreporter eller noget. Inden da var jeg i Brasilien i fem år med min eksmand, der var hos Citibank. Derefter dækkede jeg flyselskaber i cirka tre år, hvilket var rigtig godt, fordi vi havde alle disse konkurser. Og så dækkede jeg retshuset, da [Rudy] Giuliani var anklager i 1987. Vi dækkede kun kriminalitet. Meget af det var bare at hente dokumenter til andre journalister, men pointen er, at hvis du vil være en god journalist, skal du vide det hvordan man bruger et retshus, ved, hvordan man læser et dokumentark, ved, hvordan man taler med dommere og læser en retssag igennem og ser, hvad du skal se. Det er virkelig gode færdigheder.
Og så, i [1984], hyrede Norm Joan Kron, som nu skriver om plastikkirurgi for Lokke, for faktisk at skrive om mode, gjorde hun det i cirka et år [red note: indtil 1986], lavede nogle gode historier, men de forestillede sig ikke denne type rolle godt, de sagde bare sådan, åh vi vil bare gerne have, at du laver ting, og hun ville skrive historier, og det ville tage dem for evigt at køre historierne, fordi de ikke var det aktuelt. Hun forlod for at være redaktør for Avenue magasin. Norm besluttede derefter at dække mode i stor stil. Vi så alle disse offentlige virksomheder, Liz Claiborne var som den bedst udførte børsnotering i 1980'erne ved siden af Microsoft, jeg mener, at det gjorde det rigtig godt. [Norm] kunne se, at dette ville blive en stor del af popkulturen selv da. Selvfølgelig ville ingen af kvinderne gøre dette. Alle kvinderne ville dække M&A, bank. Alle vidste, at jeg var en stor shopper, og jeg kunne lide tøj, så de sagde, at det kunne være noget, jeg ville være interesseret i at gøre. På det tidspunkt var det en avis i to sektioner, der var ingen farve, vi havde priktegninger og diagrammer. Plus vi havde ikke en dedikeret sektion, jeg konkurrerede med hver anden reporter om at få fast ejendom i avisen. Det var fint, fordi det var udfordrende, og jeg var nødt til at finde ud af, hvordan jeg lavede dette beat. Og der var også en naturlig fordomme, hvad angår mandlige redaktører, der bekymrer sig om 'kvinders nyheder' og tøj. De er ligesom, 'ew, det er fnug'. Så jeg havde nok en højere streg at krydse end de fleste mennesker. Historierne skulle være provokerende, hårdtslående forretningshistorier.
Den første store historie, jeg lavede, handlede i 1990 om denne designer ved navn Gordon Henderson, der kæmpede med sin økonomiske opbakning, denne fyr ved navn Ricky Sasaki. Ricky var denne japanske finansmand, der var interesseret i mode. Og han ville gøre Gordon til en anden Donna Karan. Gordon var, som du ved, ligesom mange designere, en kreativ fyr, meget impulsiv, ville ikke tage retning, så de kæmpede bare hele tiden. Så jeg lavede en side én historie om spændingen mellem designeren og hans bagmand. Jeg vandt en pris for denne historie, fordi jeg fandt ud af hans løn, jeg fik nogle virkelig indvendige ting på dem, og den historie satte mig på kortet. Det var ikke som om han var en stor designer, men det var en dejlig slags indvendigt look. Så jeg fortæller altid unge journalister, at når du prøver at lave en historie, så gå efter en historie, der kan lade sig gøre. Ja, det ville have været rart at lave den historie om Karl Lagerfeld, eller Oscar [de la Renta], eller Calvin Klein og Barry Schwartz. Men du ved, at historien er uforglemmelig. Men denne historie med Gordon var gettable, fordi han havde lige nok berygtelse. Selvfølgelig i dag er det sværere at gøre det, fordi alle er forsigtige med at tale med journalister, men dengang kunne du snige dig ind på den måde og komme til en, der ikke var så pressekyndig.
Jeg er virkelig respekteret, fordi folk siger, at jeg er en meget straight shooter, jeg fortæller folk, hvad der sker, jeg forsøger ikke at foreslå, at jeg vil gøre det, jeg ikke vil gøre. Jeg er bare ikke venner med [mine emner]. Du ved, hvis du skriver om forretning, og jeg fortæller det altid til journalister, når du dækker det forretningsmæssige aspekt, vil du altid gøre det få en bedre historie, fordi det ikke er mening, du behøver ikke at skrive om, om noget var godt eller dårligt, alt det subjektiv. [I min rapportering] den gode kjole er den kjole, der solgte. Periode. Det er ligegyldigt, hvorfor folk købte det, det solgte, nogen købte det. Så det gør det meget lettere. Offentlige virksomheder er meget lettere, fordi du kan have adgang til balancer og sådan noget, men hvis du ikke gør det, finder du andre måder at - du ser på ejendommen en designer har i sin butik, det hjælper meget, du ser, at Elie Tahari har en enorm afdeling på Saks Fifth Avenue, du ved, at han tjener penge, for det er værdifuldt plads. Hvis du ser nogens afdeling skrumpe, ved du, at de ikke gør det så godt. Det observerer jeg stadig, når jeg er ude og handle. Jeg kan ikke lade være. Det er en erhvervsfare.
Jeg lavede denne historie om, at Marc Jacobs genforhandlede sin kontrakt med LVMH [i 2004]. Og jeg var tilfældigvis i London, og det var helt serendipitet. Jeg er virkelig gode venner med Silas Chou og Lawrence Stroll, de to fyre, der står bag Tommy Hilfiger og Michael Kors - penge fyre - og de sagde, når du er i London, lad os vide det. Og jeg skrev i denne bog om, hvordan vi havde denne vidunderlige frokost, det var Dover -sål og en butler og morgenjakke og alt i London på deres kontor. Så de begyndte at tale om Marc Jacobs og Michael Kors, og Silas Chou fortalte mig, at de eneste to virksomheder, der var værd at investere i, var de to, fordi de ledte efter et nyt sted at investere. Jeg sagde, godt du ikke kan få Marc Jacobs, fordi han er på LVMH, og de sagde: 'Jamen du ved, at han har problemer derovre, han prøver at forhandle sin kontrakt.' Så derefter ringede jeg til Robert Duffy hos Marc Jacobs og sagde: 'Robert, kan jeg komme forbi?' Han sagde: 'Ja, Marc er i byen.' Så du ved, at vi skød lort, så jeg sagde: godt Silas Chou og dem taler om dette, og jeg sagde: 'Hvordan kan du handle med dem, når du er hos LVMH?' Og de er ligesom, godt, du ved, Silas er tilbyder at gøre dette og det andet, og jeg er i denne forhandling om min kontrakt, og Gucci behandler Tom Ford bedre end de behandler mig på LVMH, og de startede tæver som en skør. Jeg sagde: 'Åh, stop med at bitche til mig, dig og din løn på flere millioner dollars,' og [Marc] sagde: 'Jeg tjener ikke en million dollars.' Og jeg sagde: 'Ja dig gør. ' Og han sagde: 'Nej, det gør jeg ikke.' Men jeg sagde: 'Ja, men du får aktieoptioner og bonusser og fordele og lignende', og han sagde: 'Nej, det gør jeg ikke.' Og så Robert Duffy stoppede ham straks og sagde: 'Svar ikke på det.' Og jeg sagde: 'Du tjener ikke en million dollars, tilføjer du alt sammen?' Og han sagde nej. Og det var alt, hvad han havde brug for at sige. Fordi jeg vidste, at folk ville være det gik amok. Dette var efter Murakami -tasken, og han tjente ikke en million dollars i løn og bonus. Alle der læste den historie, det var den eneste ting de huskede. Så jeg føler mig personligt ansvarlig for, at han får en lønforhøjelse [griner]. Det er sjovt, for jeg ville aldrig spørge mine venner, hvad de ville lave, men når du er journalist, er det ikke dig, der spørger. Det er papiret, der spørger. Papiret vil vide det. Og jeg sagde, ok, du ved, hvad det er en lækker historie, og jeg vil have denne historie, og det var i december, og den historie måtte holde indtil [New York] Fashion Week. I dag kunne du ikke gøre det. Jeg mener, lad mig fortælle dig, det ødelagde hele min januar måned. Jeg havde alle på lås. PR -kvinden [fra Marc Jacobs], sagde jeg, 'jeg kommer ikke herover mere. Jeg vil ikke have, at nogen skal se mig, for jeg er aldrig herovre, og folk vil begynde at undre sig. ' Historien kørte dagen for [Jacobs] modeshow og dagen før [LMVH butikken på] 57th Street åbnede. Den var lækker. Det er det, jeg er kendt for at gøre, det var min ting, undersøgelseshistorien.
Det er det, jeg altid fortæller folk, når du interviewer folk: Folk elsker at tale, de vil ikke stoppe med at tale, de vil fortælle dig mere, end du spørger.
Jeg vandt denne Accessories Council Award i [2005]. Og så sagde publicisten af prisen: 'Vi har brug for nogen til at overrække denne pris, hvilken designer kunne du vælge?' Jeg sagde, at jeg ikke er så ven med designere, og jeg sagde: 'Jeg ved det ikke.' De sagde: 'Hvad med Tom [Ford]? Jeg sagde, jeg kender Tom, men ikke så godt. Så de spurgte ham, fordi han var imellem job, og de spurgte ham, om han ville gøre det, og han sagde, ja, det ville han meget gerne. Det var så sjovt. Vi sad ved Oscar [de la Renta] bord. Jeg sagde: 'Du er den bedste date, jeg elsker at sidde med dig', fordi vi ikke behøvede at stå op eller gøre noget, kom alle til os. Det var virkelig en sjov aften. Jeg har interviewet ham en million gange for historier, jeg elsker bare at snakke med ham, han er smart, han taler op, har en mening, er ikke bange, har et synspunkt. Det samme med Michael Kors. Michael Kors er en virkelig charmerende fyr.
Bare kilde på alle niveauer med designere. Kildedesignere, kildeejere, kildefolk i bagkontoret, mønsterfremstillere, alle den slags ting. Hvis jeg vil lave en historie om nogen, spørger jeg rundt. Du [skal også] gå til en masse branchearrangementer - jeg skulle ud tre, fire gange om ugen. Og jeg var også gift, så det var ikke sådan, at jeg bare ikke havde noget at gøre. Jeg er en social person, jeg kan godt lide at gå, og jeg kommer altid tilbage med historieideer, noget foder, en lille guldklump eller noget, som jeg skulle arbejde med til noget andet, det gør jeg bare. Jeg vil sige til forfattere, se efter den uoplagte historie - det finder du ved at tale med folk. Gå til en masse B og C begivenheder. A -begivenhederne, du bliver muligvis ikke inviteret alligevel. Men B- og C -begivenhederne, der kan være mere tid til at stå og tale med folk.
Når jeg er med kilder, fortæller de mig måske, skriv ikke om denne Teri, og jeg siger, okay, stilhedskegle, men sig ikke mere, lad den ikke dingle foran mig.
Jeg siger det hele tiden, man kan ikke finde på at lave disse mennesker. De er så farverige. Det er det, jeg har elsket ved dette beat, når du laver disse hængende historier. De siger, at tilfældighed favoriserer et forberedt sind. Hvis du er derude og rapporterer, er det ikke fordi de gjorde det, du kunne lide det, du er venner med denne designer, eller de gav dig noget tøj eller noget. Det, du er god til, er at være der, være den slags vidne til historien.
Alle gør klar til samlingerne. Nej. Det er ikke den måde, jeg dækker branchen på. Jeg dækkede ikke branchen fra modeshow til modeshow. Modeshows figurerede ofte slet ikke i mine historier. Ofte kom tøjets udseende slet ikke ind i mine historier. Du vil have den historie, som alle andre ikke har. Hvis du stirrer på det samme modeshow på samme tid, har du den samme historie, som alle andre har. Du vil finde den kontraintuitive historie, der kommer til at give genlyd hos mennesker.
Nej, du får ikke interviewet med Michael Kors. Han plejede at kunne tale med dig, men han har travlt nu. Han har ikke tid til at tale med dig. Du får ikke adgang til Tom Ford. Karl Lagerfeld. Men du kunne tale med Altuzarra eller Jason Wu eller Alexander Wang eller Phillip Lim, og du kunne sikkert få nogle rigtig gode historier fra nogle af disse fyre, eller måske det næste niveau. Eller du kan tale med folk på Anthropologie eller tale med Jenna Lyons hos J.Crew. Carmen Marc Valvo. Elie Tahari. Mange gode historier skal fortælles. Jeg tror bare, at journalister er dovne, noget af det er dovenskab, noget af det er ikke at vide, hvordan man skal være reporter. Hvis du dækker et beat, ser du på beatet i runden, og du dækker det fra disse områder. Det er det, jeg gør med denne bog. Alle ved, at berømtheder har tøj på, men de kender ikke baggrunden.
Jeg prøver at være fair. Jeg fortæller folk, okay, vi laver en historie om det og det her. Jeg forsøger altid at fastslå med en kilde, at jeg ikke er her for at sælge dit tøj, jeg er her for at fortælle en historie. Mange mennesker siger, åh mine redaktører tog dette ud. Jeg gemmer mig ikke bag det. Du er reporter, du ejer op til historien. Historien tilhører reporteren. Hvis du har en fejl... På Tidsskrift, reporteren er ansvarlig for korrektionen, og de gemmer den i dine filer. Du har to, tre rettelser om året, du bliver fyret. Fordi tillid er så stor en sag. Hvis jeg laver en fejl, ejer jeg det med det samme og retter det. Fordi du vil etablere tillid. Jeg har også lyst til, i løbet af at rapportere nogle gange, at du finder noget brændende om nogen. Ved Tidsskrift vi havde noget, der kaldes reglen om ingen overraskelse. Et emne eller en kilde skal ikke læse en historie og blive overrasket over den. Hvis de ikke ville komme til telefonen, ville vi faxe dem spørgsmål, hvis de ikke ville tage spørgsmål, ville vi sende dem til deres advokat. Vi ville give dem en chance. Mange gange bliver de sure over det, og det er bare for dårligt.
Jeg lavede en stor historie i begyndelsen af 90'erne om Calvin Kleins forretning, og det var da hans firma havde en masse uønsket obligationsgæld, og virksomheden havde disse ballonbetalinger, de skulle betale på bestemte punkter. Der var en ballonbetaling, der skulle betales. Virksomheden havde ikke nok pengestrømme, det stod klart på balancen. Selvom virksomheden var privat, måtte de rapportere offentligt, fordi de havde uønsket obligationsgæld. Men dengang havde du ikke 10-K guiden, reporteren skulle gå med en stak kvartaler til SEC, og du var nødt til at udskrive disse dokumenter. De fleste mennesker vidste ikke, hvor de skulle lede efter det, og hvis de fik det, vidste de ikke, hvad de kiggede på. Vi får disse balanceoplysninger, og vi læser dem, og det er meget klart, at de ikke vil foretage denne betaling, og de skal muligvis likvideres eller noget. Så jeg lavede denne historie med Jeff Trachtenberg, der dækkede detailhandel, og vi måtte interviewe Barry Schwartz og Calvin Klein. WWD havde kørt den samme historie, men de kørte bare lidt på tallene, så hvis du læste den, medmindre du læste dette virkelig omhyggeligt, vidste du ikke, hvad der foregik. De lod det være i fred. Nej, vi tog derhen. Så fandt jeg ud af, at Barry Schwartz havde en hest opkaldt efter Barry Diller, som var ven med ham, og vi gik til Racing Association og fandt ud af, hvor meget denne hest vandt, og det var virkelig en omhyggelig historie, de havde et privat fly og alt, vi talte alt om deres livsstil. Denne historie var eksplosiv. Og efter at vi kørte denne historie, var de virkelig kede af det. Så David Geffen endte med at redde ham, han endte med at låne Calvin $ 60 millioner til at betale gælden til uønsket obligation, så vi aldrig kunne se disse tal igen, og alt det var et resultat af det Tidsskrift historie.
Jeg kan huske, at PR -fyren ringede på det tidspunkt, og de sagde dybest set, lad os være i fred. De stoppede med at invitere mig til modeshows, de sendte mig ikke pressemeddelelser. Jeg kunne stadig få dem, men jeg var nødt til at få dem fra en anden. Og vi fortalte dem, som vi fortalte alle, at vi ville fortsætte med at dække virksomheden, vi vil gøre det bedste, vi kan. Og dette fortsatte i næsten to år. David Geffen, der faktisk kom i kontakt med mig og ville have mig til at vide, at Calvin og de fyre havde gravet ud af deres hul, han sagde sandsynligvis, at Calvin og Barry vil tale med dig, og jeg sagde, at jeg ikke ved det, og han sagde: 'Jamen ring til dem', og jeg gjorde. Det var et meget anspændt interview, for jeg var bange for døden, men de ville have det Tidsskrift at skrive historien, efter at de havde gravet ud af dette hul, fordi de kom sig, og det var fint. Og jeg er meget venlig med dem. Og det var en meget svær historie at lave. Jeg havde ikke en dagsorden, jeg sagde bare sandheden. Jeg havde ry som en dårlig røv som journalist, folk sagde: 'Jeg kan ikke tro, at du gjorde det.' Men vi vidste, at det ville blive en stor historie, der ville være en stor ting. Som reporter lever du i disse øjeblikke. "
Dette interview er blevet redigeret og kondenseret.