Jak americký styl poháněl poválečnou mládežnickou módu v Japonsku

Po druhé světové válce v Japonsku Kensuke Ishizu založila pánskou konfekční společnost s názvem Van Jacket, aby poskytla funkční uniforma pro nastupující střední třídu - muže, kteří ještě nebyli zvyklí přemýšlet móda. Ale tváří v tvář skutečnosti, že jeho generace vždy upřednostňuje oděvy šité na míru před stylem regálů, obrátil svou pozornost k další generaci. Během světového turné v roce 1959 Ishizu navštívil Princeton na návrh amerického přítele, kde si uvědomil, že preppy styl mladých studentů dapper byl ideální pro japonskou mládež.

„V roce 1959 udělal Van první krok tím, že vyrobil oblek„ model Ivy “ - detailní kopii Brookse Bratrův klasický oblekový pytel číslo jedna s volnou bundou bez šípků, “píše Američan z Tokia spisovatel W. David Marx ve své nové knize, „Ametora: Jak Japonsko zachránilo americký styl.“ V roce 1965 poslal Ishizu do Spojených států tým mužů - včetně jeho syna Shōsuke Ishizu -, aby vyfotografoval muže Ivy League v jeho živlu. Výsledný styl manuál,

„Vezmi Ivy,“ symbolizoval dominantní estetiku mladých japonských pánských oděvů v šedesátých letech minulého století a „stanovil vzor toho, jak země bude importovat, konzumovat a upravovat americkou módu na příštích padesát let“. v v následujících desetiletích „Take Ivy“ získal kanonický status, protože lidé zoufale hledali kopie, dokud nebyl znovu vytištěn v roce 2010, čímž znovu upozornil na historii Japonska pánské oděvy. Marx tvrdí, že v uplynulých desetiletích se Japonci vyvinuli jednoduše kopírováním Ivy League a amerického stylu a vyvinuli „jemnou, kulturně bohatou tradici“, která spisovatel nazývá Ametora, japonský slang pro „americkou tradici“ - něco, co bylo zpětně importováno do USA díky úspěchu několika značek denimu a streetwearu, včetně Uniqlo.

Nedávno jsem mluvil s Marxem o tom, proč napsal svou novou knihu a jak se jeho práce vztahuje na současnou japonskou módu a trendy. Přečtěte si hlavní body našeho rozhovoru.

Proč je historie japonského pánského oblečení relevantní pro americké publikum právě teď?

Když jsem před sedmi nebo osmi lety žil v Japonsku, četl jste si mužský časopis a bylo v něm všechno tyto informace o pánské módě, které byste v USA nikdy neviděli - a že jsem se cítil jako [my] nikdy bych. A pak s nárůstem blogů o pánském oblečení jsem si řekl: „Hej, dělají totéž, co Japonské módní časopisy ano. “Chcete -li vidět, jak se tyto blogy začaly dostávat do rukou japonského zdroje materiál... vidět, že se tato smyčka stane, také dalo knize konec. Nejen, že se tato zajímavá věc děje v Japonsku, ale nyní také masivně ovlivňuje americkou módu.

Vždy pro mě bylo šokující, že japonská značka dokáže zaujmout americkou představivost, ale myslím, že Evisu v 90. letech, s džíny s racek bílý, a poté A Bathing Ape ve dvacátých letech minulého století dokázali, že japonské značky by se skutečně mohly stát hybnou silou západního popu kultura. Od té chvíle každý ví, že je to pravda, a dívá se do Japonska. Prolomili obrovské bariéry tím, že se vložili do amerického vědomí, což nikdy nebylo jejich cílem.

V knize píšete, že v Japonsku je obrovský trh s časopisy pro pánskou módu. V návaznosti na uzavření PodrobnostiProč si myslíte, že USA nemají stejnou poptávku?

V Japonsku, pokud vyzvednete Popeye nebo Pánské neč nebo cokoli, je to doslova 95% móda, a pokud [něco] není na módních stránkách, je to vzadu. V USA neexistuje téměř žádný časopis, který by to srovnával. Existuje asi 50 nebo více titulů [v Japonsku], takže existuje tato neuvěřitelná kultura tisku. Umožňuje vám nakupovat, než půjdete do obchodů, protože tuto funkci hraje v japonské společnosti, je pro ně mnohem větší využití. V Japonsku má evidentně každý chytré telefony. Internet je velmi velký, ale mainstreamová média se k internetu nepřenesla. Takže pokud jdete na webovou stránku pro jednu z těchto publikací, ve srovnání s vyzvednutím skutečné věci to jen bledne.

Jak je Uniqlo produkt módní historie, o které jste psali?

Myslím, že Uniqlo je produktem historie japonské módy, ale také velmi odlišný a jeden z překvapivé věci, které jsem se v knize dozvěděl, bylo, že otec zakladatele Uniqla Tadashi Yanai provozoval Van Jacket franšíza. Van Jacket byla první značkou, která do Japonska přinesla americký styl, takže je velmi součástí této kulturní tradice. Když vedou rozhovory s kreativními řediteli [společnosti Uniqlo], řeknou: „Ach, vyrostl jsem na L.L.Beanovi.“ Když to bylo řečeno, myslím, že to vzali někam opravdu jinam. Vyrábějí knoflíkové oxfordky, které jsou velmi tradicí, ale když jdete v obchodě, [nemyslíte] na „americký tradiční“ oděv.

Jedna z anekdot, které v knize mám, je [o] Kensuke Ishizu [zakladateli Van Jacket], který chtěl do Japonska přenést módu Ivy League - ne proto, že by měl rád módu Ivy League, ale protože si myslel, že japonská mládež si zaslouží svůj vlastní základní styl, který může trvat věčně a... to téměř postrádalo konkrétní kulturní význam. Vypráví se, že vstoupil do Uniqla [se svým synem] a řekl: „To je to, co jsem chtěl vytvořit“, což jsou základy pro japonský národ a nyní pro lidi po celém světě. Myslím, že Heattech je skvělým příkladem tohoto druhu materiální inovace. V Japonsku existuje dlouhá tradice textilního průmyslu - po válce byl velmi rychle sestaven, aby vytvořil exportní trh pro Japonsko, takže do textilního průmyslu hodně investovali. Nejsou jen přitažlivé pro „Pojďme, aby věci vypadaly jako před 40 lety“, což je podle mě také velký trend v Japonsku.

Pokračuje trend replik i dnes?

Existují značky, které to dělají a lidem se to líbí. Ale mladí návrháři se o to nesnaží. Visvim [navržený Hiroki Nakamurou] a Engineered Garments [navržený Daiki Suzuki] jsou ti, kteří vědí vše o historii amerického oblečení, ale nechtějí dělat repliky. Chtějí to prosadit a vytvořit něco nového, co odráží tuto historii, ale není její replikou.

Když mluvíte [designér Evisu Hidehiko Yamane], říká, že nikdy nechtěl vytvořit repliku. [Řekl]] „Chtěl jsem vytvořit produkt, který by se jako japonské dítě cítil jako v amerických džínách... Chtěl jsem replikovat [ten pocit], ale nechci dělat jen Leviho. Chci udělat něco, co je jiné, co má jiný střih, jiný pocit. “Replica byla jeden druh odpovědi na tu krizi autenticity, ale teď si myslím, že značky to v některých přesahují způsoby.

Proč je to konkrétně příběh pánského oblečení?

Obecně bych řekl, že dámská móda v Japonsku nebyla tak laskavá k dovozu amerických stylů. Obchodní domy byly velmi svázány s pařížskou módou, takže přinášely diorské a evropské věci. Trh s oblečením pro mladé japonské ženy začal až v 70. letech. Když jedete do Japonska a díváte se na šíři dámského oblečení-až z těch opravdu avantgardních věcí k bláznivým harajukuským barevným věcem k tomu, co nosí kancelářská dáma - to všechno s Amerikou moc nesouvisí hodně. Myslím, že dopad francouzského oblečení pro volný čas je obrovský.

Kluci měli rádi všechny ty věci z Ivy League, ale dívky takové nebyly. Ve hře „Take Ivy“ - v té době v těchto areálech nebyly žádné ženy a [fotografové] nechodili na vysoké školy Seven Sisters. Koncem 70. a začátkem 80. let měly ženy velmi preppy oblečení, jako žluté oxfordské košile s knoflíky, motýlky, madras a to vše, se svými milenci v odpovídajících souborech. Dámské oblečení to rychle prošlo a na začátku 80. let se u Comme Des Garçons a těchto značek dostalo k šílenému avantgardnímu designu.

Co si myslíte, že Američané špatně chápou japonskou módu?

Myslím si v první řadě, že existuje hodně nedorozumění ohledně toho, že Japonsko je posedlé Amerikou opravdu zjednodušujícím způsobem. Stojí za to pochopit, že když někdo na celém světě miluje Ameriku... často je to zcela odpojeno od Ameriky jako kultury samotné země. Když je někdo mladý a má zapnutou košili, není to „Miluji Ivy League“; je to „Miluji tuto tradici, která je tradicí mé země“. A myslím si, že nám Američanům to stojí za to pochopit [že] naši představu o Americe velmi dobře informují i ​​zahraniční [země], které ji dovážejí zpět zadní.

Poznámka: Tento rozhovor byl upraven a zkrácen.