Uvnitř retrospektivy Montrealského muzea výtvarných umění Thierry Mugler

Thierry Mugler není designér. „Mezi designérem a návrhářem již existuje důležitý rozdíl,“ říká Nathalie Bondil, generální ředitelka a hlavní kurátorka Montrealského muzea výtvarných umění. „Ale Mugler je umělec."

Za prvé jsem nikdy nebyl velkým fanouškem Muglerovy práce; Osobně jsem shledal oděvy buď nenositelné, nebo příliš křiklavé. Takže jsem váhavě přistoupil na výstavu „Thierry Mugler: Couturissime“, kterou Bondilova MMFA zahájila - ze zvědavosti i z povinnosti. Co bylo na té show tak velkolepé, že mohlo přitáhnout jako Kim Kardashian West a Tyra Banks koncem února do chladného, ​​sněhem zametaného Montrealu?

Odpověď byla stále očividnější, když jsem procházel expozicí, která odvedla ohromnou práci, když Muglerovu práci zarámovala tak, že zahrnuje více než jen módu; představuje ho jako skutečného umělce, který vynikal při vytváření fantastického, transhumanistického vesmíru prostřednictvím celkové dílo - celková umělecká díla.

"Thierry Mugler: Couturissime" vytvořil kurátor Thierry-Maxime Loriot, který se poprvé proslavil v kurátorských kruzích díky mimořádně úspěšné putovní výstavě o Jean-Paulu Gaultierovi z Montrealského muzea výtvarných umění, která vznikla v roce 2011. Od té doby se Loriot stal jedním z předních světových odborníků na křižovatce módy a umění, mimo jiné ve spolupráci s Viktor & Rolf. Loriot a MMFA, pokud jde o módní přehlídky, jsou tak uznávané - notoricky známé soukromý muž, který během let odmítl několik předeher z jiných muzeí - konkrétně je oslovil pro tohle.

Zdá se, že Mugler učinil rozhodnutí mudrce: K vidění je více než 150 vzhledů vyrobených za více než 40 let (od roku 1977 do roku 2014), z nichž většina je vystavována poprvé. Celé jsou poseté skici od Muglera - opět mnoho dříve neviděných - spolu s více než 100 fotografiemi od Karla Lagerfelda (tisk dorazil do muzea den, kdy zemřel, Řekl mi Loriot), David LaChapelle, Steven Meisel, Mert a Marcus, Inez a Vinoodh, Ellen von Unwerth, Helmut Newton a Guy Bourdain.

Kvantitativně je to to, co by se dalo očekávat od muzejní expozice, ale vyniká kvalita vystavených děl. To a skutečnost, že většina vystavovaných kusů je mimořádně vzácná. Mugler, jak bylo uvedeno výše, byl zdrženlivý, pokud jde o exponáty, a poskytl několik rozhovorů. Bondil často říká, že „je snadnější vidět Picassa osobně než haute couture šaty“ a mezi řemeslníky haute couture je zvláště těžké sehnat Muglerovu práci. Výtisky od nadace Helmuta Newtona jsou vůbec první, které byly zapůjčeny muzeu v historii nadace. Kostýmy na rotující tříměsíční půjčky také představují výjimečné porušení protokolu pro Comédie-Française, kteří jen zřídka, pokud vůbec někdy, spolupracovali s muzei. Jak řekl Loriot, kurátor: „Je to převrat pro muzeum“ a „skutečná světová premiéra“.

Díky této exkluzivitě je výstava ještě oblíbenější. „Zabezpečení šílí,“ připustil Loriot a poté nabídl působivý hrubý odhad 10 000 návštěvníků během prvních dvou dnů. Výstava již byla rezervována, aby se mohla objevit v Kunsthal Rotterdam na konci roku 2019 a v Kunsthalle Der Hypo-Kulturstiftung v Mnichově v roce 2020; budou oznámeny další zastávky, bylo mi řečeno.

Zatímco vzácnost a exkluzivita děl přidává cachet, exponát je výjimečný zejména tím, že představuje úplnost Muglerovy práce - spíše jako umění než jako módu. „Mugler nikdy nedodržoval trendy,“ poznamenává Loriot a dodává, že je to „Muglerův vesmír jako celek“, na který je zajímavé se dívat. Výstava je jako taková rozdělena na akty, podobně jako opera.

Otevírá se dramaticky, v temné místnosti plné Muglerovy práce pro adaptaci Comédie-Française z roku 1985 filmu „La tragédie de Macbeth“: sedm kostýmů, několik desítek skic a holografická ukázka od Michela Lemieux. Je to muzejní ekvivalent studeného otevřeného. „Nečekáš, že začneš se Shakespearem,“ říká Loriot, „ale nechtěl jsem začínat klišé„ mocných žen “(tak často spojené s Muglerovou prací).

I když je to možná neočekávané, je to určitě efektivní a nabízí chytrý kousek předzvěstí: Muglerův móda je velmi výkonná, od siluet přes textil až po přehlídky na dráze kampaně. Také nás seznamuje s Muglerovou siluetou téměř kreslených rozměrů.

To plynule přechází do zkoumání Muglerovy jedinečné schopnosti transformovat módu na podívanou - to etapa móda, jak říká Loriot. Fotografie Madonny a Davida Bowieho, které nosí jeho výtvory, zdobí stěny a jsou zde roztroušeny soudobější odkazy na Lady Gaga, Cardi B a Beyoncé. V zadní části galerie hraje „Too Funky“ George Michaela na smyčce. K vidění je (nahoře) slavný cyklistický outfit „Too Funky“, stejně jako některé další konfekční kousky, které si nakonec koupili interpreti a staly se jevištními kostýmy. Je to přehlídka Muglerovy hvězdné síly-a vysvětlení, proč se pravděpodobně stal podpisovým designérem kradoucím designérem 80. a 90. let.

Stejně důležitá pro lesk a půvab však byla Muglerova schopnost vytvářet ohromující vizuály pro své oblečení. Temná galerie je naplněna časovou osou života Muglera a dramatickými fotografiemi, které pořídil pro kampaně. Poté následuje jasná, bílá galerie plná černobílých fotografií zachycených Newtonem, který se stal Muglerovým nejpřednějším spolupracovník - to byl Newton, kdo přiměl Muglera k fotografování, frustrovaný jeho touhou ovládat každý aspekt jejich prvního střílet. Mugler se pečlivě podílel na všech aspektech své značky, od nápadů po prezentaci a tyto dvě galerie nabízejí pohled na důležitou roli, kterou při jeho prezentaci hrála fotografie výtvory.

V této části výstavy je také zdůrazněno mnoho Muglerových mimoškolních tvůrčích snah. Než začal pracovat s módním návrhářstvím, byl vyučeným tanečníkem; došlo k výše zmíněné fotografii; navrhoval kostýmy pro divadelní produkce a pro ikonický pařížský klub Palác Le; a v roce 1985 debutoval jako režisér krátkým filmem „L'antimentale“ a pokračoval v psaní, produkci a režírování hudebních klipů, reklam a dalších krátkých filmů. Ve skutečnosti to byl Muglerův multidisciplinární génius, že v roce 2002 úplně opustil módu a soustředil se na své další tvůrčí aktivity. Virgil Abloh a Hedi Slimane při procházce galerií přicházejí na mysl jako současní návrháři, kteří vykazují podobné vzory.

Loriot se jednomu posměchu posmívá. „Nikdo [opravdu] neudělal to, co Mugler,“ říká. „Byl první, kdo točil vlastní kampaně. Byl průkopníkem [pokud jde o polymath.] „Ale co je důležitější v Loriotových očích, dnešní designéři, buďte to Abloh nebo Slimane, jsou multidisciplinární, protože je to trendy, zatímco „Mugler [udělal], protože byl kontrolní podivín. "

Pokud se první část výstavy soustředí na Muglerovu lest pro vytvoření strhujícího vesmíru pro jeho oblečení - a kurátorství každý poslední detail - pak je druhá část zaměřena na vztah mezi oblečením a lidským tělem v Muglerově svět.

První galerie v zadní části výstavy je rozdělena na dvě části, rozdělena na černobílou a ze stropu visí drahokamy. K vidění jsou některé z nejpozoruhodnějších Muglerových „glamazonových“ vzhledů. Rozhodně Muglerova vypouklá ramena a drobné korzetové pasy jsou klíčové pro jakékoli zkoumání Muglerovy práce. Loriotova kurace přesto přináší do popředí nový rozměr: Vystavené kousky jsou převážně černé a jsou vyrobeny z latexu, krajky a PVC - ženskost s trochou dominy a otroctví.

Expozici uzavírají dvě galerie zaměřené na transhumanismus. Akt V je věnován Muglerově práci s hmyzem a zvířaty, přičemž zvláštní důraz je kladen na jeho Jaro/Léto 1989 "Les Atlantes", Jaro/Léto 1997 "Les Insectes" a podzim/zima 1997-1998 "La Chimère “sbírky. Některé z nejpůsobivějších děl se nacházejí v této části exponátu - ale jsou také jedny z nejméně nositelných. Záliba návrháře ve fantastickém - což je pochopitelně to, co Loriot zdůraznil pro širokou veřejnost - může ve skutečnosti odvádět pozornost od některých technicky vyspělejších kousků, těch, které uchvátily ty z módy svět. Příklad: téměř surrealisticky delikátní blůza vyrobená z motouzu z Muglerovy kolekce „Les Tranchés“ jaro/léto 1999. Loriot a já jsme považovali tento kus za nejúžasnější na výstavě, ale poněkud se ztrácí v pohlcující galerii navržené firmou RodeoFX, která získala ocenění za Oscara a Emmy.

V neposlední řadě se zákon VI zaměřuje na Muglerovu posedlost oděvy budoucnosti, od sbírky „Sirène Galactique“ na jaro/léto 1979 až po práci na „The Wyld“ v roce 2014. Jeho Maschinenmenschoutfit figuruje na podzim/v zimě 1995 na kov a PVC - exponát volá je to jeho mistrovské dílo - stejně jako jeho předchůdce, jaro/léto 1991 „Diana Ross, Superstar“ sbírka.

Transhumanističtí poddaní, roboti, hmyz a zvířata „jsou podle Loriota tím nejúžasnějším dílem“. Ve skutečnosti tvrdí, že v módních kruzích existuje nevyslovená dohoda, že by se nikdo nikdy neměl dotýkat těchto tří témat, protože Mugler je zachytil tak dokonale. „Jejich opětovné návštěvy by bylo trestné,“ říká.

Ukončit tak velkolepé představení bylo pro Loriota důležité, jehož hlavní výzvou v digitálním věku je přimět lidi, aby výstavy skutečně navštívili. Bylo to také hluboce osobní pro kurátora a pro Phillipa Fürhofera, který byl zodpovědný za uspořádání poslední galerie; oba se v relativně mladém věku vypořádali se srdečními problémy. Loriot se svěřil, že „to bylo terapeutické pro dva mladé muže, kteří měli problémy se srdcem - srdce nepřežijete problémy v mém věku - spolupracovat na této vizi o tom, jak by se tělo mohlo spolehnout na technologie a být Krásná."

Tato myšlenka - zkrášlení těla oblečením a technologií - je jádrem toho, co „Thierry Mugler: Couturissime“ zdůrazňuje. Výstava neodporuje argumentu, že Muglerovy návrhy jsou pro běžného člověka nenositelné. Jsou složitě vytvořeny z materiálů (jako je PVC, guma nebo motouzy), které v té době nebyly ve světě couture nikdy použity. Je to dílo ohromující, úžasné krásy - zejména při širším pohledu na to, čeho Mugler dosáhl.

Hvězdy, časopisy a přední světoví fotografové jsou stále přitahováni k Muglerově práci. Výše zmíněné maschinenmensch vzhled se objevil v nedávných spready, dvě desetiletí po jejich vytvoření. „Neznám žádné kousky v historii módy, které by byly stále fotografovány, jako jsou Muglerovi roboti,“ říká Loriot, „každý je zastřelil. Každý je nosil. “Kim Kardashian West, Cardi B, Lady Gaga, Céline Dion a Beyoncé nosily Mugler, ať už vintage nebo vyrobené přímo pro ně. Ve skutečnosti má člověk při procházce výstavou pocit, že Mugler nikdy nebyl relevantnější.

Hodně za to může skutečnost, že současní návrháři se vyhýbají rizikům, která Mugler vzal. „Mugler, [Jean-Paul] Gaultier a Rei Kawakubo, patří do kategorie tvůrců, která neexistuje už, “říká mi Loriot,„ [patřili] do kategorie, která věci vymýšlela a zkoušela věci."

Podepsali by se dnes podnikatelé provozující značky na Muglerových nápadech? Asi ne. „Muglerův odchod z módy byl velmi svázán s měnící se ekonomickou situací průmyslu,“ vysvětlil Bondil. Na začátku roku 2000, když Mugler odstoupil, velké konglomeráty, jako Gucci Group (nyní Kering) nebo LVMH měli stále větší moc a kladli větší důraz na ziskovost než na čistotu tvořivost. Mugler v mnoha ohledech představuje protiklad spotřebitelské rychlé módy. Byl to umělec, který používal módu jako médium.

To, když už nic jiného, ​​je to zvučné poselství, které zbylo na konci „Thierry Mugler: Couturissime“: Mugler nebyl designér ani nebyl jako ostatní návrháři.

„Pierre Bergé [dlouholetý obchodní partner Yvese Saint-Laurenta] mi jednou řekl, že neví, jestli je couture umělecká forma,“ líčí Bondil, ředitel MMFA, „ale věděl, že couture potřebuje umělce“. A Mugler rozhodně byl umělec.

Zůstaňte v obraze o nejnovějších trendech, novinkách a lidech formujících módní průmysl. Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje.