Novinový stánek časopisu L.A. Foto: Anna Bryukhanova/iStock od Getty Images
Jak jako módní časopis zpeněžíte svůj vliv na nákupní zvyky čtenářů, aniž byste obětovali redakční integritu - popř ztrácet se v přeplněném prostoru elektronického obchodování? Na 17. výroční iniciativě v umění a kultuře Konference Fashion + Design v sobotu redaktoři z Harperův bazar, Půvab, Ve stylu a Redaktor diskutovali o tom, jak jejich časopisy překlenují obsah a obchod. Jedna věc, která se objevila opakovaně? Vliv sociálních médií.
Na otázku, proč by se časopisy měly vůbec zabývat usnadňováním prodeje, Půvab Digitální ředitelka Anne Sachs řekla: „Náš spotřebitel to od nás očekává, zejména napříč sociálními platformami. Máme více než 12 milionů sledujících na různých sociálních platformách a tolik otázek, které si pokládají v komentářích, které zveřejňují, zní: „Kde získám tuto věc, kterou vy právě sdílené? ' A očekává se, že na tuto otázku bude okamžitá odpověď. "Čtenáři se ptají a Glamour.com odpovídá - s odkazy na pobočky, abyste vydělali procento z prodeje webu pohony.
Stejně tak komentátoři a následovníci požadují jasnost v tom, zda vidí obsah, který je redakční nebo sponzorovaný Ariel Foxman, ředitel redakce Ve stylu a People StyleWatch. „Protože je zde mnohem větší transparentnost a mnohem větší zapojení publika pomocí komentářů a sdílení, máte mnohem demokratičtější trh,“ řekl. „Myslím, že vyvíjí větší tlak na editory a maloobchodníky, aby udělali správnou věc a označili to, co nyní vidíte. Je nezákonné prezentovat něco, co není redakční, jako redakční - dnes opravdu nezákonné - protože je to tak snadné, že je to pro spotřebitele matoucí a spotřebitelé to znovu a znovu vyvolávali. “
A pokud mediální značky předávají nativní reklamu jako redakční obsah, pak riskují, že o ni přijdou čtenáři - a tedy i jejich inzerenti - jako spotřebitelé se stávají moudřejšími pro tyto druhy podnikání praktiky. To ale neznamená, že inzerenti nedostanou nějaký přednostní ohled. „Každý, kdo je dostatečně důvtipný, aby porozuměl obchodnímu modelu kolem jakéhokoli druhu obsahu, ví, že existují inzerenti,“ řekl Foxman. „To, co [inzerenti] nakoupili, naprosté minimum, je náš zájem o váš zájem o naše publikum, takže přijdeme podívejte se na svůj produkt a pokud to dává smysl v našem mixu, dává to smysl, ale musíme to milovat redakčně. A inzerenti na konci dne vědí, že pokud nemají podobný produkt Ve stylu s důvěryhodným vztahem k publiku opravdu není v čem inzerovat. Byla by to skořápka. "
Caitlin Weiskopf, výkonná ředitelka Harperův bazarrameno elektronického obchodování, ObchodBazaar“zopakoval Foxmanovy myšlenky a použil jako příklad St. John šíření v nedávném čísle. „St. John, buďme upřímní, nedostane celostránkovou funkci Bazar bez placení, “řekla. Ale svěřením editorů, aby diktovali, jak bude úvodník vypadat a fungovat, „se stává hraním značkového obsahu, nikoli pouhou kampaní“. Ona řekla Harperův bazar nevytváří nativní obsah pro každou značku, která přistupuje k lesklému, „pouze že značky že cítíme, že bude fungovat, na které naši čtenáři budou reagovat a že na nich uvidí návratnost investic investice."
Kromě poskytování značek Bazar redakční zpracování, ShopBazaar také spolupracuje s maloobchodníky na prodeji produktů čtenářům - což časopisu přináší větší příjmy než odkazy na pobočky. Spolupracuje přímo se značkami, jako jsou Michael Kors a Chloé, ale více než 50 procent produktů ShopBazaar splňují Shoescribe a The Corner-dva elektroničtí prodejci vlastnění Skupina Yoox Net-a-Porter (který oznámeno minulý týden brzy zavře oba weby). „Budeme s nimi pracovat přes jaro a značení a uvidíme, kam nás cesta zavede,“ řekl Weiskopf. "[Harperův bazar Šéfredaktor] Glenda [Bailey] a [generální ředitel skupiny Yoox Net-a-Porter] Federico [Marchetti] jsou si blízcí a mluvíme o budoucnosti. "
Mezi publikacemi zastoupenými na panelu jsou pouze Redaktor má vlastní inventář. „Bylo to velmi vědomé rozhodnutí z několika důvodů,“ řekl spoluzakladatel Kate Davidson Hudson. Kromě toho, že značka chtěla kontrolovat kvalitu zásilky a procesu zákaznických služeb, chtěla také vzít větší část příjmového koláče. „Zvláště u doplňků - je to nejvyšší marže v módním průmyslu,“ řekla. „Opravdu jsme se tam chtěli přestěhovat a vlastnit ten prostor a vydělávat na těchto maržích, zatímco v pobočce programu získáte malý škrt, a pak to, co do těchto okrajů dále spadá, je doprava a plnění. “
Řekl Foxman Ve stylu, která je ve vlastnictví společnosti Time Inc., provedla mnoho výzkumů ohledně držení zásob a rozhodla se nebrat na sebe rizika, že se stane maloobchodníkem. „Myslím si, že existuje předpoklad, že časopisy by měly poskytovat službu elektronického obchodování, a myslím si, že je to předpoklad, o který je třeba zatáhnout a vyslýchán, “řekl s tím, že zatímco vydavatelství chce vytěžit prodejní sílu svých titulů, čtenář ne vždy chce nebo potřebuje že. „Nemusím nutně souhlasit s tím, že každý čtenář, uživatel nebo spotřebitel má očekávání, že když jste v kus obsahu, je na poskytovateli obsahu, aby poskytl celý zážitek z nakupování, “řekl. „Myslím, že ano, v digitálu jsem jako spotřebitel... nechci, abys mi ukázal něco, co si nemůžu koupit, ale z našeho publika víme, že to je očekávání. Nejde o to, že chci celou tuto maloobchodní zkušenost, chci váš důvěryhodný názor, chci vaši autoritu, možná chci vaše exkluzivní, ale škálovatelnou maloobchodní zkušenost mimo... základní očekávání používání internetu nebo používání telefonu - tento předpoklad neexistuje. “
Konverzace se poté obrátila na Šťastný časopis, který se dříve pokoušel vytvořit z něj stránku elektronického obchodování skládací úplně dříve tento měsíc. Na otázku, proč si myslí, že maloobchodní podnik Condé Nast selhal, zavládlo nepříjemné ticho. Pouze Davidson Hudson nabídl odpověď. „V online prostoru je tolik hluku a myslím si, že je opravdu výzvou prokázat svou přidanou hodnotu a své zaměření,“ řekla. „Myslím, že záběr byl trochu široký na nákup i na perspektivu. Myslím, že výzva pro nás všechny... jde o to inspirovat tu konverzaci a nebýt jen jedním z masových - a vystoupit ze všeho hluku a šedé oblasti online. “
Fotografie z domovské stránky: Mario Tama/Getty Images