Pro návrháře obuvi v zákulisí je sláva v řemesle

Nejikoničtější boty v historii ovlivnily kulturu, nejen sbírku.

Nechtěl jsem se dostat tak hyperbolický přímo z brány, ale někdy to subjekt vyžaduje. V tomto případě jsou tímto předmětem boty. Tato zařízení, která jeskynní lidé používali k ochraně svých nohou před živly, se od té doby, o 40 000 let později, staly kritickou součástí našeho světa.

Pokud jde o finance, očekává se, že americký trh s obuví dosáhne celosvětových příjmů ve výši 280 miliard $ do roku 2023. Když mluvíme společensky, styly jako Converse All Stars a Armadillo boty Alexandra McQueena přišli reprezentovat hnutí stejně jako okamžik v čase.

A pro módní domy, provozy, které vybudovaly miliardové obchody s oblečením a doplňky, jsou boty prvořadou součástí ekosystému. Fabrizio Viti, italský návrhář obuvi, který sloužil jako Louis VuittonŘeditel stylu obuvi od října 2004 má desetiletí na internalizaci této odpovědnosti.

„Musím se zúčastnit, což je velmi důležitá část, protože, jak víte, mohly by existovat přehlídky bez tašek, přehlídky bez slunečních brýlí,“ říká mi Viti po telefonu z Paříže. „Bez bot se ale žádná představení nekonají. Boty definují siluetu. “

Viti má ten druh vysoce lesklého životopisu, o kterém se designéři domnívají, že fantazíruje během klidných chvil studiového času: V jednom ze svých úplně prvních zaměstnání pracoval po boku Tom Ford v legendární Fordově éře Gucci, poté strávil pět let s Miuccia Prada na Prada. Do roku 2004, Marc Jacobs najal ho v Louis Vuitton a v roce 2016 zahájil jeho vlastní samozvaný samostatný luxusní štítek.

V Louis Vuitton nebo Prada nebo Gucci byl Viti něco jako tajná zbraň. Pomohl vytvořit v posledních letech některé z nejlukrativnějších kousků domu a pracuje napříč designérskými týmy, aby do života vnesl všeobjímající vizi. A přestože je Viti v módních kruzích široce známý, není tak známý jako umělecký ředitel Nicolas Ghesquière.

Hlavní návrhář obuvi žije a dýchá produkcí a řemeslem stejně jako závěrečnou přehlídku dráhy, pro kterou se neukloní. Jejich práce žije především v zákulisí, v rodinných továrnách a intimních studiích, kde vytvářejí boty, které mohou velmi dobře ovlivnit kulturu, nejen sbírku.

Jako mnoho návrhářů obuvi, Viti zahájil svou módní kariéru v oděvním designu, studoval prêt-à-porter v Miláně Istituto Marangoni před absolvováním kurzu sochařství v mramorově bohatém městě Carrara. Zde našel určité uspokojení při vytváření obuvi, kterou v oblečení neměl.

„Uvědomil jsem si, že nemám látku tak rád, protože padá,“ vtipkuje Viti. „Uvědomil jsem si, že boty připomínají spíše sochu, protože musíte vyformovat patu, musíte v zásadě udělat malou plastiku. A to bylo pro mě něco velmi osobního. “

Viti cvičil v sluncem nasáklé Itálii, kde se v polovině 19. století řemeslný obuvnický průmysl na západní polokouli rozvinul jako domácí průmysl. Mezi lety 1830 a 1900 se obec San Mauro Pascoli začala odlišovat jako regionální hlavní město výroby dámské obuvi. Tolik občanů pracovalo jako ševci, opravovali boty na prahu a vyměňovali si práci za jídlo, takže v roce 1901 byla obuvnické komunitě udělena vlastní státní vlajka.

Dnes mají výrobci okresu - z nichž mnohé vlastní a provozují stejné rodiny, které je založily před sto a půl lety - tradici dodržovat. Ve výzkumném centru a mezinárodní škole obuvi Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), učební plán se točí kolem značky „Made in Italy“, která nařizuje základní linii výrobních kroků zakořeněných v historických technikách.

Související články

Fashionista's 101 Favorite Shoes from the Fall 2020 Shows
Nová pařížská výstava Christiana Louboutina vypadá za červenou podrážkou a za mužem za ní
Jak se způsob, jakým nakupujeme tenisky, za poslední desetiletí změnil

V Itálii jsou tyto pokyny bez podrobností. Obuv musí být udržována na dřevěném nebo sádrovém tvaru ve tvaru lidské nohy, kolem které se bota staví, přes noc nebo ještě delší dobu. Také pata musí být nastavena asymetricky, aby odrážela organickou povahu našich stavění. A zaškrtnout lze ještě mnoho, mnoho dalších políček.

„Může to být samozřejmě náročné, ale bota je 20 různých komponentů pocházejících z 20 různých továren, které do sebe musí zapadat do milimetru,“ říká návrhář obuvi Christopher Viggiano, který studoval na CERCA v roce 2010 a od té doby pracoval v designu a vývoji produktů pro značky jako Band of Outsiders a Acne Studia. „Staneš se posedlým.“

Obuv je posedlá z nějakého důvodu, a nejen proto, že je výsledkem generačního dědictví a regionální identity. Návrháři obuvi mají povinnost chránit fyziologii způsobem, který nemají lidé v oděvu, kabelce nebo šperkařském prostoru. Tak jako programJe to dlouholetý designér obuvi, který je hlavní prioritou Laurence Dacade, který uvedl na trh v roce 2008 vlastní stejnojmennou luxusní značku v tandemu s jejími roky spolupráce s Creative Directors Karl Lagerfeld a Virginie Viard.

„Boty jsou vždy výzva, protože nikdy nemůžete říci:„ Ach, moje bunda mě bolí. “ Ale boty vám mohou ublížit, “vysvětluje Dacade na zavolání z Paříže. "Musíte navrhnout botu, kterou si zamilujete, nejen proto, že je krásná, ale hlavně proto, že se v ní cítíte tak pohodlně. to. Musí to být všechno pohromadě. "

Proces je tak intenzivní, tak zakořeněný v kulturních zvyklostech, že Viggiano naznačuje, že návrháři obuvi nemohou pomoci, ale stát se posedlí svým řemeslem, a možná právě to je odlišuje od ostatních hlavních kategorií pod módním domem deštník.

„Existují malé věci, které jsou důležité, pokud jde o anatomii nohy, které mají velký vliv na udržení tělesné hmotnosti a struktury. Děláte malé architektonické stavby, víte? “Říká. „Opravdu dobrý návrhář obuvi je také opravdu dobrý technik a opravdu dobrý vývojář produktů. Jsi nucen udělat všechny tři. "

To neznamená, že každá frakce módní značky není tak multidimenzionální, jak by mohla být v oddělení obuvi. Ateliéry Couture jsou samozřejmě téměř mýticky zakořeněny v postupech, které byly slavnostně otevřeny v 17. století. Když návrháři obuvi vstoupí na starší značku, přinesou s sebou závazek ctít nejen větší kreativní směřování kolekce, ale také řemeslníky za oponou.

„Nejlepší boty mohu poznat, když tam jejich návrhář seděl v továrně se vším řemeslníci z kůže skutečně dřou, přicházejí s řešeními a nasazují jemné detaily, “říká Viggiano. „V továrně se hloubí mnohem víc než v oblečení.“

V Louis Vuitton chápe Viti roli, kterou hraje po boku Ghesquièra při koncipování osobnosti každé show. Společně rozvíjejí to, čemu říkají „osobnost“, ženu, která ve skutečnosti existuje za zdmi jejich ateliéru, protože, jak říká Viti, tyto věci jsou určeny k nošení.

„Svým způsobem je to s Nicolasem jako součástí filmu,“ vysvětluje Viti. „Je to scénář a on je režisér. Musím ze sebe nějak vykročit. Jak mohu smíchat to, co musím udělat, a co to je, že já chtít dělat?"

Odpověď na tuto otázku neexistuje na opačném konci vzorce, pečlivě vypočítaného profesionály jako Viti nebo Dacade v průběhu let. Místo toho navrhování pro starší značku, jako je Louis Vuitton nebo Chanel, vyžaduje určité množství zbarvení v řádcích - ale můžete se jen přestavit, co přesně tyto řádky jsou.

„Dívám se na ně a snažím se jim dát to, co ode mě očekávají,“ říká Dacade, která byla také ženou za botami. Givenchy a Kenzo. „Snažím se jim dát něco, co je v náladě jejich příběhu, příběhu návrháře, příběhu značky. Postavil jsem sebe, svou vizi, do pozice být v jejich světě. Cítit jejich svět. “

V žádném módním domě se tyto linie nemohou rozšířit ani stáhnout bez vložení dalších hlasů. Určitě existuje důvěra mezi návrhářem obuvi a uměleckým směrem domu, ale také mezi korporátním managementem značky. Obuv může utvářet kulturu, pouze pokud se prodává.

„Důležité je, co v tuto chvíli dáte. Když myslím na Chanel, dávám něco jiného, ​​když jsem začínal, než to, co dávám dnes. Je to jako stavět zahradu. Zasejete semeno a pak uvidíte, že se to lidem líbí, a necháte to růst a růst. “

V posledních sezónách lezahrada de Chanel rozkvetla: Čiré boty do deště z PVC na jaře 2018, který rozšířil přes kolena a představoval dům podpis cap-toe podrobně; haute couture kotníkové boty stejné sezóny, zářivě průhledný a pokrytý nabídkou jemných výšivek, jako jsou drahokamy květiny nebo tvíd v barvě cukroví; Plážové espadrilky na jaře 2019, z nichž mnohé přišly viset na tašce s karabinou značky Chanel. Každý pár je na hony vzdálený všudypřítomným závěsům značky, které navrhla sama Coco Chanel v roce 1957 ve snaze napodobit pánské brogue. Ale jsou to boty Chanel skrz naskrz. Domácí kódy nemusí být explicitní, ale jsou tam ve dvoubarevných paletách, blokových podpatcích a ozdobách s dvojitým C.

„Když víte, co chcete dělat, můžete všechno,“ říká Viti. „A značky jako Louis Vuitton nejsou monstrózní značky - jsou to jen značky, které nám dávají možnost experimentovat a pracovat velmi inteligentním způsobem. Samozřejmě jim musíte dát to, co chtějí, ale na druhou stranu máte velkou svobodu a možnosti. “

Pro ty návrháře obuvi jako Viti a Dacade, kteří také provozují své vlastní etikety, je pracovní zátěž značná a neustále se zvětšuje. Móda je v háji a značný problém s vyhořením, využívající dechové tempo, které dokáže navinout i ty nejzkušenější průmyslové přípravky.

Je to ale jejich řemeslo a designéři mají povinnost nejen vůči svým módním domům nebo svým továrním partnerům, ale vůči sobě samým. Pro někoho to mohou být jen boty, ale pro jiné, od těch ševců v San Mauro Pascoli až po řemeslníky, kteří tvoří trvanlivost, jsou boty celým světem.

„Dávám všechno. Na konci dne si chci myslet: „To bylo úžasné. Je to fantastický život, mít tuto příležitost pracovat s těmito lidmi, “říká Dacade. „Každá práce tě nutí růst a je vždy obtížná, ať je jakákoli. Čím víc toho děláte, tím jste silnější. A s tím není žádný limit. Cítím nekonečnou kreativitu. “

Chcete více Fashionisty? Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje a získejte nás přímo ve své doručené poště.