Kimberly Jenkins narušuje vzdělávání v oblasti módy tím, že přijímá rozmanitost a řeší rasovou diskriminaci

Proč nosíme to, co nosíme, a jak hraje rasa roli při výběru oblečení?

To je jen jedna z mnoha náročných otázek, které si odbornice Kimberly Jenkinsová klade každý den. Od mládí Jenkins-který nyní pracuje jako přednášející na částečný úvazek na Parsons School of Design a hostující odborný asistent na Pratt Institute - vyvinul zájem o sociokulturní a historické vlivy stylu a oblékání, ale nebyl si jistý, jak sloučit své vášně spolu. Teprve když objevila magisterský program v módních studiích v Parsons, uvědomila si, že by mohla v oboru připravit vlastní cestu.

Po absolvování programu v roce 2013 začala Jenkins nakonec učit „Módu a závod“ kurz na Parsons v roce 2016, který se rychle stal jedním z nejvyhledávanějších tříd na univerzita. Od té doby se Jenkins stal rozvíjejícím se hlasem a kulturním průkopníkem ve studiu módy a identity, povzbuzující její studenti a vrstevníci by se měli zamyslet nad tím, jak politika, psychologie, rasa a pohlaví utvářejí způsoby, jakými „vytváříme“ své osobní identity. Kromě toho byl Jenkins zaneprázdněn organizováním aktuálních panelů, mluvením jako hostující lektor, spuštěním (a spuštěním) související online databáze a kurátorem nová výstava s názvem „Móda a rasa: Dekonstrukce nápadů, rekonstrukce identit“, která rozvíjí mnoho témat, kterým se ve svých třídách věnuje.

Přehlídka se koná v Parsons od října. 27 až listopad 11, vystavuje práci jedenácti studentů a absolventů a zkoumá otázky jako „zkreslování, vylučující standardy krásy, nedostatečné začlenění a systémové násilí do jejich tvůrčí praxe, “uvádí se v tiskové zprávě.

V návaznosti na otevření se Fashionista posadila s Jenkinsem, aby se dozvěděla více o své práci a o ní Parsonsova výstava zvažuje vylučující minulost módního průmyslu a navrhuje radikální novinku budoucnost. Přečtěte si celý rozhovor.

Kdy a jak jste se poprvé začali zajímat o průnik módy a rasy?

Jako barevný člověk jsem objevil myšlenku rasy ve velmi mladém věku, protože většina mých prožitých zkušeností byla formována. Jako dítě mě nadchly módní ženy. Můj zájem o módu se rozvinul prostřednictvím mediální reprezentace - „Style“ na CNN s Elsou Klensch, „House of Style“ s Cindy Crawford, která přehlížela módní časopisy. V osmé třídě jsem napsal zprávu o oblékačích skinheadů; na střední škole jsem byl jaksi posedlý rasou, sociální psychologií a systémy víry. Na vysoké škole jsem nevěděl, co bych měl studovat, protože jsem nevěděl, jak sladit svůj zájem o sociální a kulturní problémy s „módou“ a oblékáním - móda je stigmatizována jako frivolní a nehodná pro učence zkouška. Téměř dva roky po absolvování bakalářského studia jsem objevil absolventský program s názvem Fashion Studies na Parsons School of Design, takže jsem byl zjevně nadšený, že vidím své akademické zájmy legitimizované.

Jaké další faktory se ve své práci snažíte řešit?

Moje zkoumání a výuka módy a rasy je vlastně jen jedním z různých aspektů módy a sebeprezentace, které mě fascinují. Ve svých třídách mluvím se svými studenty o všech „módech a věcech“ - jako „móda a stárnutí“, „móda a politika“, „móda a psychologie“, „móda a udržitelnost“ atd. Moje diplomová práce byla o tom, jak se oblékáme a jak zvládáme svůj vzhled, když procházíme rozvodem nebo rozchodem.

Můžete nám říci více o třídách, které učíte, a o vašem přístupu ke vzdělávání další generace módních návrhářů?

Třídy, které učím, se pohybují od historie módy (co jsme nosili) po módní teorii (proč to nosíme). Vyučuji také třídu výzkumných metod, která studentům módního designu ukazuje, jak rozšířit hloubku své inspirace. Když jsem rozvinul svoji třídu „Móda a závod“, doufal jsem, že přinesu něco, co je na módních školách tak nezbytně nutné: různorodou a rušivou perspektivu. Až příliš často se studentům předkládá velmi západní, a řekněme jen, velmi bílý perspektiva módní historie. Myslím, že je načase rozšířit definici módy a také rozšířit to, co víme o oblečení a stylu. Jistě bychom mohli tvrdit, že móda „s velkým F“ přišla z Evropy, ale nebylo by zajímavé se to naučit o oblékání z kultur a regionů mimo Evropu, které vyjadřují stejně velký význam, pokud jde o styl nebo prestiž?

Co povzbuzujete své studenty, aby zvážili, pokud jde o řešení rasy a identity prostřednictvím módy?

Žhavým tématem, o kterém vím, že se ve své třídě musím zabývat, je kulturní přivlastnění. Souhlasím s učencem Minh-Ha Phamem, že je načase tento termín zrušit (pokud nejste módní zákon profesionální), ale stále mi to připadá užitečné jako vstupní bod do rozhovoru o stylu, vlastnictví a moci sdílení. Nemyslím si, že je užitečné to říkat Ne jeden by měl někdy nosit cokoli, co není původem z jejich identity nebo výchovy, ale já si myslím, že je třeba vést rozhovor o co něco znamená a proč. Paradoxně, jak se svět stal menším a propojenějším, v mnoha ohledech jsme se stali kmenovějšími a izolovanějšími. Stavíme zdi a ucpáváme uši, a to je to, co vidím, jak se to děje v módě, když se ten osobní stane politickým.

Co je databáze módy a ras? Jak doufáte, že to zvýší vědomí ohledně způsobů, jak jsou tyto dva subjekty propojeny?

Cílem projektu The Fashion and Race Database Project je poskytnout vyhrazenou platformu s open-source nástroje, které řeší průnik moci, privilegií, reprezentace a estetiky v módě Systém. Od doby, kdy jsem webové stránky spustil, došlo k tak vřelému a vstřícnému přijetí, jako studentů, pedagogů a módy všichni nadšenci se shodli na tom, že musíme diverzifikovat a dekolonizovat způsoby, jak přemýšlíme a mluvíme o módě, oblékání a styl. Mnohým pedagogům to poskytne cenné výukové nástroje, které pomohou lokalizovat slepá místa jejich práce.

V poslední době se „aktivismus“ stal módním módním slovem, protože stále více korporací z něj vydělává. Myslíte si, že je to stále relevantní, nebo to ztratilo smysl?

Když se vrátím k tomu, co jsem říkal dříve o osobním bytí politickém, myslím, že naše každodenní šaty a vzhled může obhajovat - nebo přinejmenším jednoduše vyjadřovat - jak se cítíme a čeho si nejvíce ceníme sebe. Tento každodenní akt sebevyjádření sděluje něco hlubšího a v dobrém i zlém signály, které vysílá, se mohou křížit s těmi, kteří vidí věci jinak nebo nerespektují, kdo jsme.

To vše znamená, že oblékání je aktivní každodenní praxe sebevyjádření a vydělávání na tom demokratický akt je něco, co podle mě ztrácí účinnost a možnosti vlastního vytváření bohatství. Ale módní průmysl mě nebaví - nosím vintage a secondhand, nebo nosím projekty navržené absolventy módy. Viděl jsem vzniknout trh s módním aktivismem a kulturní „bídností“, který je tak sebezájmový a neautentický.

Co se týče řešení sociálních problémů prostřednictvím oblečení, co doufáte, že v budoucnu uvidíte více z módního průmyslu?

Mám obavy o vzhled a diskriminaci - konkrétně rasizované tělo je viditelný, fyzický výraz a v mnoha případech nesprávné vnímání něčí identity. To vede ke zdání, které se stane kriminalizovaným, zneužívaným, přivlastňovaným a považovaným za nemoderní... No, dokud to nebude možné využít. Módní průmysl je často považován za povrchní, parazitický, neustále se měnící a exkluzivní. Doufám, že když se politicky pohybujeme v těchto nejistých časech, módní průmysl může ukázat, jak na to umí nejlépe - inovovat a inspirovat - může vést k větší empatii ve vzdělávání, designu a podnikání.

Řekněte nám více o výstavě „Móda a rasa: Dekonstrukce nápadů, Rekonstrukce identit“. Jaké práce jsou vystaveny?

Výstavu jsem rozdělil do tří sekcí. První z nich je „Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities“, která má práci od Cecile Mouen, Avery Youngblood (a Beyoncé "Formation Scholar") a Joy Douglasové, které se potýkají s, rozvrací a vyslýchají existenci rasy, resp. Cecile má tyto dva velké rámečky, z nichž každý zobrazuje plochý oděv se symboly vztahujícími se k biologii a průzkumným datům namalovaným na povrchu. Data odpovídají informacím získaným z rozhovorů, které Cecile provedla s mladými, mnohonárodnostními a nadnárodními ženami, které zápasí s úzkostí ze vzhledu a autentičnosti.

Pak je zde sekce s názvem „Rasalizované tělo“, která konfrontuje a počítá s dlouhodobými, odlidšťujícími a reduktivními reprezentacemi černých žen. V galerii si můžete prohlédnout módní návrhářskou tvorbu Kyemah McEntyre (která se v roce 2015 stala virálními svými promocními šaty), Katiuscia Gregoire, Carly Heywood a Lashun Costor všichni spolu stojí v rozhovoru, aby nám ukázali, co je možné pro další generaci černé ženy módy designéři. Máme také ilustrační dílo Jamilly Okubo (jejíž práce si také užila spolupráci s Diorem), jejíž Vlasy jako identita zine představuje zásah do rétoriky Černým ženám bylo řečeno o jejich struktuře a vzhledu.

Závěrečná část „Křižovatka závodu a pohledu v módní fotografii“ vrhá pozornost na další generaci barevných fotografů. Je to krásná chvíle pro jednu z fotografů, Rachel Gibbons, jak si ji pamatuji ve třídě „Móda a závod“ zmínila, že neviděla mnoho černošských módních fotografů tam venku.

Je tu práce fotografického wunderkindu Myles Loftin, který si už docela užil viditelnosti, ale jeho série "Hooded", bylo naprosto nezbytné, aby kultivované „černošskou radostí“ a prosazující pocit lidskosti při nošení stigmatizované mikiny ukázat. Stevens Añazco skupinu pěkně doplňuje lesklými a něžnými fotografiemi, které soustřeďují podivná, nebinární a trans těla barev. Nakonec jsem spolupracoval s absolventkou mediálních studií Jessicou Hughee na natočení tří příběhů o tom, jaké to je pracovat v kreativní oblasti jako barevný člověk. Tato komponenta pro vyprávění příběhů hraje ve smyčce uvnitř galerie a dodává výstavě skutečný hlas a okolní zvuk. Divák neopouští prostor, aniž by se ho dotkl přidaný smyslový zážitek.

Co si myslíte, že si diváci odnesou z výstavy?

Doufám, že ti, kteří se cítili v módním systému na okraji společnosti - nebo jen obecně, společensky - se cítí být vidět. Mým cílem je dále legitimizovat, jak lze módu kriticky zkoumat a být také klíčovým nástrojem pro sebeurčení.

Co vás čeká dál? Jaké projekty chcete v budoucnu realizovat?

Další na programu je podcast s doprovodnou diskusní sérií, která generuje znalosti a porozumění prostřednictvím módní edutainmentu. Jakmile to bude pryč, kniha.

Tento rozhovor byl kvůli přehlednosti upraven a zkrácen.

Chcete mít nejprve novinky z módního průmyslu? Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje.